Наклейка при 93-100градусов. Натяжка при 110. Натянутая на каркас крыла, не провисает уже 4 года, но это на каркасе крыла. Только эксперимент покажет. Сама по себе - как обычный лавсан.

Первая накатка фоторезиста. Корявенько получилось. Кое где дорисовать, кое где подчистить. Дорожки 0.4мм. Следующий раз прикатаю немного не так.

Изменено 26 октября, 20169 г пользователем Valera_o

Вопрос следующий. Как организовать контакты?

Как минимум 3 варианта:

- пайка спецфлюсом с сплавом Вуда/Розе на низкой температуре паяльника, которая не плавит лавсан

- отверстие в контактной площадке, винт, гайка, как в Аудезах.

- прижимной контакт, встроенный в корпус драйвера.

Два варианта - в брак. Травил в купоросе с солью. Основные массивы стравились быстро. Между дорожками - медленно и печально. После очередной промывки водой поотлетали дорожки от пленки.

Вижу несколько причин

Надо запекать фоторезист после проявки. Прогревал феном минуты две. Наверно мало.

Надо припекать фольгу к пленке сильнее. Приклеивал утюгом на синтетике минуты три. Были странные движения под пленкой, какие-то пузыри, которые исчезали после остывания.

При плохом обезжиривании увеличивается время травления и начинается подтравливание под резистом.

Использование купороса - неправильное решение.

Узкие дорожки. По совокупности предыдущих факторов дорожки уже 0.4мм не получаются.

Сомневаюсь, что это кому-то здесь интересно. Эти вопросы лучше было бы задать на форуме электронщиков, но там никто не травил алюминий, да еще и на пленке.

 

Два варианта - в брак. Травил в купоросе с солью. Основные массивы стравились быстро. Между дорожками - медленно и печально. После очередной промывки водой поотлетали дорожки от пленки.

Вижу несколько причин

Надо запекать фоторезист после проявки. Прогревал феном минуты две. Наверно мало.

Надо припекать фольгу к пленке сильнее. Приклеивал утюгом на синтетике минуты три. Были странные движения под пленкой, какие-то пузыри, которые исчезали после остывания.

При плохом обезжиривании увеличивается время травления и начинается подтравливание под резистом.

Использование купороса - неправильное решение.

Узкие дорожки. По совокупности предыдущих факторов дорожки уже 0.4мм не получаются.

Сомневаюсь, что это кому-то здесь интересно. Эти вопросы лучше было бы задать на форуме электронщиков, но там никто не травил алюминий, да еще и на пленке.

Обезжиривание - работа в перчатках, и защита рук и от кожного сала; использование или изопропила или чистящего средства перед травлением. + дистиллированная вода.

Хлорное железо никто не отменял... И травим на твердом основании закрепленную заготовку (у меня из орг. стекла) иначе неудобно помещать в раствор (скручивается в трубочку и т.д.).

 

А если серьезно, то эти проблемы решает лазер. Он обрисовывает травильную маску, краска держится лучше фоторезиста. Краску м/д дорожек он просто испаряет, причем вместе с жиром (обезжиривание)... затем заготовку просто ополоснул в дистиллированной воде (убрать остатки - пепла) и травить.

Надо попробовать на лазерном гравере. Файл уже давно сделал.

о какой краске речь? и как наносишь?

о какой краске речь? и как наносишь?

водостойкой, пшик-пшик

если серьезно, краска подбирается индивидуально в зависимости от типа лазера (длин.волны), водостойкая, быстросохнущая, не вонючая, дешевая, ну и матовая. Все идеи взяты у электронщиков, изготовление печатных плат лазером, ютуб в помощь. файл .dxf и вперед...

Собственно, Сергей ты как то скептически отнесся к идеи с лазером в последней встрече, я попробовал и очень доволен. После ЧПУ фрезера - это вторая полезная вещь самодельщика, и не только для мембран. Резка сетки гриля, пенорезины, войлока, причем сразу с самоклейкой, изготовление выкройки, разметка кожи, гравировка кожи, резка самоклейки, поролона...нанесение гравировки оттенков серого и т.д. Никаких ножниц, ножей, рваных краев, маркера и т.д. Вытяжку соорудил, эффективную., правда на неотапливаемой лоджии... у нас зима, мембраны останутся до теплых времен, использую сейчас только что быстро раскроить.

Банальный пример из работы над электростатами, как изготовить прокладки из пенорезины (колечки) шириной 1-2-3 мм? на лазере - пару минут, дольше комп загружается с виндой

Проанализировал эксперимент с авиамодельной пленкой. Отрываются дорожки именно от пленки. Фоторезист на фольге. Вывод - не годится такая приклейка. На малых площадях недостаточно прочно держит.

 

Изменено 3 ноября, 20169 г пользователем Valera_o

@Valera_o,

Некоторые вопросы лучче обсуждать в личке.)

Дошли руки до возобновления проекта. Как я уже говорил, хороший корпус сделать сложнее, чем хорошие излучатели. Вот примерная модель чашек. Фрезеровать буду из бука. Потом морить чем-то темно-красным и промасливать. Попытался уйти от стандартного решения по выводу разъёма. И чтобы это была одна деталь, а не как у audeze.

Изменено 16 ноября, 20169 г пользователем Гаруспик

Интересная форма)

А толщина стенок не тонка? Мои LCD-2 rev1 треснули у входа, обе чаши. Я то их склеил а теперь думаю дремелем прорезать мелкую канавку и вклеить туда что то для армирования. Может шпильку из карбона или стекловолокно на эпоксидке.

Интересная форма)

А толщина стенок не тонка? Мои LCD-2 rev1 треснули у входа, обе чаши. Я то их склеил а теперь думаю дремелем прорезать мелкую канавку и вклеить туда что то для армирования. Может шпильку из карбона или стекловолокно на эпоксидке.

 

Сам беспокоюсь по этому поводу. Стенка 3 мм. В планах выфрезеровать, затонировать морилкой, кинуть в вакуумную камеру с маслом и пропитать деревяшку. К сожалению, узнать 3 мм это мало или нет можно лишь после изготовления.

@Гаруспик,

3мм маловато.

Хочу сделать полегче и уложиться в 450 грамм общего веса. Из дюраля я могу сделать и 1,5 мм. Просто из дерева как-то покрасивее.

Изменено 17 ноября, 20169 г пользователем Гаруспик

@Гаруспик,

Бук - плохая идея, как и любая древесина, для конструкций с такой толщиной стенки.

К слову, бук, если неправильно высушен или выдержан, после обработки может деформироваться с изменением исходных размеров до 10%.

Вместо круга будет овал, причем кривой.

В своих модах, чтобы более или менее размеры выдерживались, при работе с древесиной стал делать так:

1. Сначала делается черновая заготовка с припусками в виде такого "кольца".

2. Заготовка вылеживается 1-2 недели, минимум, а лучше дольше, чтобы в древесине внутренние напряжения разошлись и прекратился процесс деформации.

3. Такую заготовку обрабатываю уже на станке по окончательным размерам.

Имейте ввиду, что если будете использовать морилку, скажем на водной или спиртовой основе, то опять будет деформация при высыхании.

3 мм - это любое случайное падение гарантирует трещину.

Чтобы просто какую-то механическую прочность обеспечить, надо делать от 5 мм как минимум, а лучше больше.

 

Как вариант - использовать "стабилизированную древесину".

Это пропитанная специальными смолами под вакуумом древесина. По сути брусок дерева превращается в композит, где в качестве основы - древесина с ее фактурой, а все поры древесины пропитаны смолой.

Я не использую по причине достаточной трудоемкости и дороговизны.

Поспрашивайте ножеделов на ганзе. Там иногда предлагают бруски для рукояток.

Можно сделать очень красиво, поскольку смолы бывают разноцветные.

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0&stype=image&lr=35&parent-reqid=1479390909886871-11817468703533146645254372-sfront3-013

 

Не деформируется после обработки пожалуй только композит из бамбука. Но он колется сильнее бука.

Да, 3 мм это немного для дерева, особенно в том месте где стенка идет поперек волокон. У Аудезе это как раз и есть самое тонкое место куда они XLR додумались ввинтить. Ну потом то исправились, сделали пластиковые выпуски. Еще выходит что основа драйвера как бы сдерживает деревяшку от расползания. А если отверстия будут чуть не точными, тогда будет распирать и при малейшем ударе напряженное дерево расколется. Меня особо раздражают сколы дерева в близких к границе реза местах. Может это CARIBBEAN ROSEWOOD такая поганенькая древесина, не знаю. Конечно, армировать проклейкой или вклейкой, в местах где направленность волокон выходит как раз поперек реза (Обычно верх и низ чаши), добавляет манипуляций.

 

А как насчет шпона по кругу дюралевого каркаса в 1,5мм??? Можно взять шпон потолще. Правда играться с этим, мочить греть гнуть сушить на форме клеить. Но тут и затрат древесины меньше. Правда корпус тогда надо круглый делать.

Изменено 17 ноября, 20169 г пользователем jarsy

Я полный профан в деревообработке и либо получится сразу и без заморочек, либо будет дюраль

Ну а стабилизировать древесину вакуумной пропиткой я планирую самостоятельно.

Морилку,конечно, на масляной основе.

делайте сразу из дюраля. Кому нужны красивые проблемные уши, да еще в бюджетном диапазоне? это за 10к можно сказать, что уши надо держать под стеклом и слушать раз в месяц, предварительно попостясь.

Я за алюминий с элементами дерева. Но честно мне форма не очень нравиться. Это очень важный момент для покупателя. То что вы показали последнее это и есть финальный вариант?

делайте сразу из дюраля. Кому нужны красивые проблемные уши, да еще в бюджетном диапазоне? это за 10к можно сказать, что уши надо держать под стеклом и слушать раз в месяц, предварительно попостясь.

 

Никому Я просто говорю о своих планах и советуюсь с форумом. Посмотрим, может мне удастся пропитать в вакууме дерево маслом, которое потом полимеризуется и таким образом добиться долговременной стабильности и легкости.

Я за алюминий с элементами дерева. Но честно мне форма не очень нравиться. Это очень важный момент для покупателя. То что вы показали последнее это и есть финальный вариант?

 

Финального пока нет. Я отрабатываю технологичную конструкцию, которая будет удобна,практична и легко изготовима. А потом отдам это на доработку дизайнеру.

Почему такая форма? Вот вам чертеж в разрезе:

 

Рабочие разъёмы 2,5мм или 3.5мм jack. Я купил вот такие разъёмы и весьма доволен их качеством и габаритами. Это Lumberg KLB - 13. Если кто знает что-то получше из мини\микро джеков буду благодарен за подсказку.

 

При таком расположении разъёма я не краду площадь мембраны, в отличие от hifiman. Там крошечные мембраны относительно размера чаши (как и у kennerton). А сделать стальную вставку в деревянный корпус, как в Audeze я не потяну технологически.

Изменено 17 ноября, 20169 г пользователем Гаруспик

Да, да я понял зачем апендикс. Он по виду винтажненький такой. Жаль что не mini XLR.

Выходит драйвер такой огромный что поместить его в овальную или неправильную форму отличную от круга уже в профиль будет виден только нос?

Глубину тоже увеличивать некуда\незачем?

У меня идея Что если сделать Верхнюю плоскость чаши под углом к той что примыкает к уху. И ХЛР влезет. И драйвер можно под углом к уху вынести немного вперед.

Лан, завтра набросаю на бумажке и кину вам.

Изменено 17 ноября, 20169 г пользователем jarsy

Можно и mini xlr. Просто ещё больше будет аппендикс, а это уже неприемлемо. Драйвер 85 мм в диаметре (свободная часть). А чашка обычная, 111 мм в диаметре, под 105 мм амбюшуры.

В сборе драйвер 16мм толщиной. Видите, я даже в каркасе сделал выемку, чтобы увеличить возможный размер мембраны. Ну и дорожки вместе с магнитами , соответственно, будут установлены под углом. Впрочем, это ни на что не влияет.

Изменено 17 ноября, 20169 г пользователем Гаруспик