@Гаруспик, бамбуковая склейка после обработки не деформируется.

Используется на lcd-2. Материал недорогой.

 

Да, спасибо. По вашему совету ранее я и её купил уже. А что с ней потом делать? Просто лакировать?

Можно лаком покрыть, выглядит нормально.

Можно загрунтовать и покрыть автоэмалью )))

Можно лаком покрыть, выглядит нормально.

Можно загрунтовать и покрыть автоэмалью )))

 

И потом говорить - не не, это не пластик А морить сие можно?

Морить попробовать можно, но бамбук впитывает очень плохо, будет поверхностно только. Помните удочки из бамбука? )))

Морить попробовать можно, но бамбук впитывает очень плохо, будет поверхностно только. Помните удочки из бамбука? )))

 

О дааа, желтые с черными коленцами такие?

Сегодня буковая заготовка сушится обляпанная морилкой. Делаем ставки, завтра у меня будет "вертолёт"?

Изменено 14 декабря, 20169 г пользователем Гаруспик

Сделал первую пару мембран. Разброс по сопротивлению весьма существенный. 16 и 23 Ома. Наклеил на рамки. Одна натянута сильнее, другая с легким провисом. Не хотел, но так прихватилась к рамке. Ну ладно, заодно будет видно разницу в звуке. Собрал пока одну. С провисом. На Металлике понравилось. Сразу скажу, не спец., нюансов не скажу. Скажу только, что с прогревом появился бубнеж на частотах 100-200Гц, этакая гулкость. Если эквалайзером придавить -получше звучит. На голый драйвер низких почти нет, при замыкании пространства вокруг уха что-то появляется. В общем оно работает. С телефоном дает практически нормальную громкость. По полной картине можно будет что-то сказать с двумя драйверами, хотя с таким разбросом...

Могу ещё подробности изготовления написать для тех кому интересно.

Могу ещё подробности изготовления написать для тех кому интересно.

Конечно интересно, для этого тема и создана... еще бы фотки

Попробовал лазером с пленкой 5 мкм (лавсан) и алюминием 10 мкм.

Действительно дорожки вроде бы получаются даже 0.3 мм, но лавсан не выдерживает.

Лазер фольгу не прожигает, но перегревает лавсан. После травления при отмывании краски расползается в руках по линиям прохождения лазера.

На тонкой пленке не спасает даже если прожиг только в один проход (по вектору) и на минимальной мощности/максимальной скорости, достаточной, чтоб испарить краску.

Изменено 20 декабря, 20169 г пользователем snorry

Хакей.

Как писал раньше, ширина дорожек 0.4мм, промежутки такие же. Магниты 25*4*2.5, намагничены через сторону 4мм. Лавсан предоставлен Игорем(Гаруспик). 12*6мкм. Диаметр каркаса 60мм, диаметр открытой части мембраны 50мм.

Рисунок дорожек получен с помощью фоторезиста и шаблона. Фотошаблон заказывал у полиграфистов, самопальный, к сожалению, не дал нужной плотности черного. Шаблон формата А4 обошелся в 50грн, около 2$.

Фоторезист негативный, твердый. 1000*300мм стоит в районе 80грн.,около 3$.

Самое интересное - нанесение. Лист чистого стекла. Сначала с моющим средством протираю от следов жира и пыли. Вытираю, не насухо. Капаю пару капель воды, сверху заготовку из лавсана, фольгой вверх. Шпателем аккуратно прикатываю к стеклу, выдавливая воду. Шпатель с ровным краем, чтобы не поцарапать фольгу. Использовал пластиковую карточку. Царапины ухудшают прикатку фоторезиста и по царапинам алюминий скорее поломается, может также подтравливаться под этими местами. В общем фольгу стараюсь не царапать.

С фоторезиста снимаю более матовую защитную пленку. Легко снимается двумя кусочками малярного скотча, наклеенного на разные стороны резиста. На снимаем ой пленке приклеивают скотч по диагонали, через угол, на другую сторону - вдоль любой из сторон. Приклеенный через угол скотч очень легко отделяет пленку. Когда снимал без скотча, ковырял несколько минут! Операции с резистором провожу при дневном(!) свете, но свет непрямой и окна желательно слегка зашторить. На всю возню уходит минут 8-10, снижения контраста готового отпечатка не заметил, но это, конечно, перегибы. Лучше делать вечерком при желтом, неярком освещении.

Далее, накатка самого резиста. На прикатанную вверх фольгой заготовку капаю каплю моющего и мочалочкой тру, смывая жир. Вода не должна после этого собираться в капли! Убираю пену, капаю пару капель воды(вода не собирается), кладу отрезок резиста со снятой пленкой, незащищенным стороной на фольгу и воду. Тем же шпателем прикатываю фоторезист к фольге. Т.е. выгоняю воду, а с ней и воздух из-под резиста. Промакиваю получившийся пакет. Беру волосяной фен, ставлю на макс., дую на пакет, прогреваю его градусов до 50-60(держать палец можно не более 5сек, примерно), при этом шпателем от центра наружу проглаживаю, приклеиваю фоторезист. Так грею-прикатываю минуты 2. Пробую оторвать за уголок - не идет. Хорошо!

Засветка. Засвечиваю лампой накаливания. Да-да, обычной лампочкой на 40Вт! Заготовку(пакет лавсан-резист) на стол, резистором вверх. Поверх него фотошаблон, краской к заготовке(обязательно!), эта сторона изображения чуть более матовая. Придавливаю прозрачной крышкой от сидюшной коробки, любыми подручными грузами. Грузы выбирал не блестящие, а матовые или черные. Подумалось, что лишние переотражения, засвечивания сбоку под шаблон мне не нужны. По правильному надо было лампу ставить под стекло, сверху шаблон, потом заготовка, потом груз. Так делают у нас шелкографщики. Ну вот, нагибаю настольную лампу, она на гибкой шее, с небольшим отражателем. Центрую относительно рисунка. Тут тоже лучше что-то матовое, чтоб равномерно, под одним углом освещало каждую точку шаблона, иначе за счет разных углов получается разная ширина дорожек от центра к краям. Ну что есть. От лампы до заготовки 10см. Включаю, выдерживаю 21мин. Нравится это число Можно и нужно подобрать под свои условия. Всё. Вынимаю заготовку, на ней - голубоватый рисунок спирали. Скотчем же снимаю вторую защитную пленку, более блескучую.

В поллитре кипяченой воды(30-40градусов) растворяю пищевую соду, сколько не жалко, раствор насыщенный. Кладу заготовку резистом вниз. Переворачивают, могут появляться бульбашки, но необязательно. Раствор голубеет, резист на заготовке - светлеет в незасвеченных местах. Контролирую через сильную лупу. Видно когда резиста в зазорах меж дорожками не осталось. Промываю в холодной воде, под струей, положив на ладонь. Промакиваю бум. салфеткой, осторожно. Резист после щелочи слегка желатинистый. Тем же феном снова пару минут прогреваю, без шпателя! Дополнительно задубливаю.

Травлю в горячем(40-50 градусов) растворе хлорного железа, контролируя через лупу. В холодном проще получить подтравы под резист. Промываю под струей.

Беру средство Крот, грамм 100, в посудине развожу 1 к 1 с водой. Запускаются туда заготовку, через минуту фоторезист отлетает, вынимаю, промываю. Всё, готова мембрана. Если всё прошло удачно, прозвон покажет вменяемое сопротивление.

Каркас полностью выполнен из акрила, 3мм и 1.5мм. Из более толстого сам каркас, из тонкого рамки-прокладки. К одной из этих рамок на клее БФ2 приклеена мембрана.

Ууух, ну и накатал.

Изменено 20 декабря, 20169 г пользователем Valera_o

@snorry,лазер так понимаю полупроводниковый? не СО2? сколько мощи? у меня лавсан потолще, еще и толстый клеевой слой, видимо, спасает. Не пробовал на металлическом основании прожигать (типа теплоотвода от лавсана)?

у меня пока в мечтах иттербиевый лазер, чтоб до 0,4 мм металлы резать...

Есть две головки фиолетовые на 2.5 и 5.5 вт. Результат одинаковый.

Способ сделать равномерный теплоотвод мне неизвестен.

У тебя какая мощность и какой лавсан?

Упаковочный обычно что-то типа 30-50 мкм

Изменено 20 декабря, 20169 г пользователем snorry

Результат.

Есть две головки фиолетовые на 2.5 и 5.5 вт. Результат одинаковый.

Способ сделать равномерный теплоотвод мне неизвестен.

У тебя какая мощность и какой лавсан?

Упаковочный обычно что-то типа 30-50 мкм

2,5 Вт, лавсан 8 и 12 мкм(+ на клею 9 мкм фольга) , а упаковочный измерить нечем. Думаю клеевой слой спасает, он всяко толще промышленного.

А у тебя зона резки обдувается вентилятором (для отвода дыма от луча)?

Обдув есть.

Может попробовать элемент пельтье применить на металлическую пластину?

Valera_O - рад был помочь!

Покажу свои околодеревянные дела:

 

Да, из фанеры геометрически всё получилось идеально (ну а бук изрядно кривой. Причём кривее он не стал со времененем). Но как покрасить фанеру так, чтобы получился нормальный вид? Кажется это mission impossible. Попробую ещё из мдф фрезернуть.

а если шпоном покрыть....

А если матом недалеких советчиков?

Фанера это клеенные листы шпона, и что изменит еще один слой, но декоративного шпона.

Вы себе представляете выклеивание шпоном подобной поверхности?

Ну точат же из дерева производители. Думаю это один из самых простых способов. Но вы же обещали из дюраля. И еще момент. Вы уопмниали что это не конечный дизайн. Зачем вам отшлифовывать технологию дизайна который будет Н-ным семплом? В иделае решить эту проблему вместе с решением вопроса окончательного дизайна. Возможно сам дизайн решит некоторые проблемы.

Ну точат же из дерева производители. Думаю это один из самых простых способов. Но вы же обещали из дюраля. И еще момент. Вы уопмниали что это не конечный дизайн. Зачем вам отшлифовывать технологию дизайна который будет Н-ным семплом? В иделае решить эту проблему вместе с решением вопроса окончательного дизайна. Возможно сам дизайн решит некоторые проблемы.

 

Как-то точат. Вернее КАК точат - я знаю. Из чего? Я не знаю. В этой блядской стране тупо нет нормальной доски из любого вида дерева. Зачем отшлифовыть технологию на прототипе? Ну как вам сказать, думаете при другом дизайне деревяшку в дугу не поведёт?

Из дюраля мне ОЧЕНЬ не хочется. Вес ...

У меня была мысль что может делать пред заготовку, что то близкое к финалу но с некоторым припуском. Что б расслабить напряжение по основным направлениям. А потом после небольшой деформации доводить до финиша. Но это только мысль. И я понимаю что это уже добавляет технологических заморочек... А может гнуть дерево как в хайфайменах и вставлять в металический каркас? И вес будет небольшой. Стык сделать в месте крепления дужек.

У меня была мысль что может делать пред заготовку, что то близкое к финалу но с некоторым припуском. Что б расслабить напряжение по основным направлениям. А потом после небольшой деформации доводить до финиша. Но это только мысль. И я понимаю что это уже добавляет технологических заморочек... А может гнуть дерево как в хайфайменах и вставлять в металический каркас? И вес будет небольшой. Стык сделать в месте крепления дужек.

 

Про припуски думал, но плохо. Опять необходимо будет забазироваться при обработке ЧПУ, уйдёт точность. Короче, NO.

Гнуть? В Украине ни один человек не в состоянии дерево нормально высушить. Думаете гнуть будет ваще без проблем?