Перейти к содержанию
Sennheiser Momentum 3 Беспроводные наушники
Кабельный конструктор
Sennheiser Momentum 3 Кабельный конструктор

 

Valera_o

Пользователи
  • Публикаций

    17
  • Баллов

    18 
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

16 Без репутации

Информация о Valera_o

  • Звание
    Новичок
  1. Такая себе версия для личного пользования.
  2. В процессе такие "лопушки". Рабочий диаметр мембраны 75мм. Пленка любезно предоставлена Гаруспиком. На слух. В открытом воздухе явно прослушивается два резонанса 82 и 290Гц. Демпфирование с тыльной стороны может помочь? Или подождать, сделать амбухи и на стенде прогнать уже в таком виде?
  3. Очень тонкие делать не хочу, все-таки с магнитным полем взаимодействует ток. Да и самопальщина у меня при 0.4мм уже дает очень большой разброс. Собственно магниты 30*5*5, очень хотелось бы склеить в длину.
  4. Заказал магнитов 60*5*5. Прикинул мембрану, что-то большая выходит. При дорожках 0.6 и промежутках 0.4, диаметр меньше 120 никак не выходит. Даже скорее 130 по внешнему диаметру, по внутреннему 100. 8 дорожек на промежуток 7мм.
  5. Хакей. Как писал раньше, ширина дорожек 0.4мм, промежутки такие же. Магниты 25*4*2.5, намагничены через сторону 4мм. Лавсан предоставлен Игорем(Гаруспик). 12*6мкм. Диаметр каркаса 60мм, диаметр открытой части мембраны 50мм. Рисунок дорожек получен с помощью фоторезиста и шаблона. Фотошаблон заказывал у полиграфистов, самопальный, к сожалению, не дал нужной плотности черного. Шаблон формата А4 обошелся в 50грн, около 2$. Фоторезист негативный, твердый. 1000*300мм стоит в районе 80грн.,около 3$. Самое интересное - нанесение. Лист чистого стекла. Сначала с моющим средством протираю от следов жира и пыли. Вытираю, не насухо. Капаю пару капель воды, сверху заготовку из лавсана, фольгой вверх. Шпателем аккуратно прикатываю к стеклу, выдавливая воду. Шпатель с ровным краем, чтобы не поцарапать фольгу. Использовал пластиковую карточку. Царапины ухудшают прикатку фоторезиста и по царапинам алюминий скорее поломается, может также подтравливаться под этими местами. В общем фольгу стараюсь не царапать. С фоторезиста снимаю более матовую защитную пленку. Легко снимается двумя кусочками малярного скотча, наклеенного на разные стороны резиста. На снимаем ой пленке приклеивают скотч по диагонали, через угол, на другую сторону - вдоль любой из сторон. Приклеенный через угол скотч очень легко отделяет пленку. Когда снимал без скотча, ковырял несколько минут! Операции с резистором провожу при дневном(!) свете, но свет непрямой и окна желательно слегка зашторить. На всю возню уходит минут 8-10, снижения контраста готового отпечатка не заметил, но это, конечно, перегибы. Лучше делать вечерком при желтом, неярком освещении. Далее, накатка самого резиста. На прикатанную вверх фольгой заготовку капаю каплю моющего и мочалочкой тру, смывая жир. Вода не должна после этого собираться в капли! Убираю пену, капаю пару капель воды(вода не собирается), кладу отрезок резиста со снятой пленкой, незащищенным стороной на фольгу и воду. Тем же шпателем прикатываю фоторезист к фольге. Т.е. выгоняю воду, а с ней и воздух из-под резиста. Промакиваю получившийся пакет. Беру волосяной фен, ставлю на макс., дую на пакет, прогреваю его градусов до 50-60(держать палец можно не более 5сек, примерно), при этом шпателем от центра наружу проглаживаю, приклеиваю фоторезист. Так грею-прикатываю минуты 2. Пробую оторвать за уголок - не идет. Хорошо! Засветка. Засвечиваю лампой накаливания. Да-да, обычной лампочкой на 40Вт! Заготовку(пакет лавсан-резист) на стол, резистором вверх. Поверх него фотошаблон, краской к заготовке(обязательно!), эта сторона изображения чуть более матовая. Придавливаю прозрачной крышкой от сидюшной коробки, любыми подручными грузами. Грузы выбирал не блестящие, а матовые или черные. Подумалось, что лишние переотражения, засвечивания сбоку под шаблон мне не нужны. По правильному надо было лампу ставить под стекло, сверху шаблон, потом заготовка, потом груз. Так делают у нас шелкографщики. Ну вот, нагибаю настольную лампу, она на гибкой шее, с небольшим отражателем. Центрую относительно рисунка. Тут тоже лучше что-то матовое, чтоб равномерно, под одним углом освещало каждую точку шаблона, иначе за счет разных углов получается разная ширина дорожек от центра к краям. Ну что есть. От лампы до заготовки 10см. Включаю, выдерживаю 21мин. Нравится это число Можно и нужно подобрать под свои условия. Всё. Вынимаю заготовку, на ней - голубоватый рисунок спирали. Скотчем же снимаю вторую защитную пленку, более блескучую. В поллитре кипяченой воды(30-40градусов) растворяю пищевую соду, сколько не жалко, раствор насыщенный. Кладу заготовку резистом вниз. Переворачивают, могут появляться бульбашки, но необязательно. Раствор голубеет, резист на заготовке - светлеет в незасвеченных местах. Контролирую через сильную лупу. Видно когда резиста в зазорах меж дорожками не осталось. Промываю в холодной воде, под струей, положив на ладонь. Промакиваю бум. салфеткой, осторожно. Резист после щелочи слегка желатинистый. Тем же феном снова пару минут прогреваю, без шпателя! Дополнительно задубливаю. Травлю в горячем(40-50 градусов) растворе хлорного железа, контролируя через лупу. В холодном проще получить подтравы под резист. Промываю под струей. Беру средство Крот, грамм 100, в посудине развожу 1 к 1 с водой. Запускаются туда заготовку, через минуту фоторезист отлетает, вынимаю, промываю. Всё, готова мембрана. Если всё прошло удачно, прозвон покажет вменяемое сопротивление. Каркас полностью выполнен из акрила, 3мм и 1.5мм. Из более толстого сам каркас, из тонкого рамки-прокладки. К одной из этих рамок на клее БФ2 приклеена мембрана. Ууух, ну и накатал.
  6. Могу ещё подробности изготовления написать для тех кому интересно.
  7. Сделал первую пару мембран. Разброс по сопротивлению весьма существенный. 16 и 23 Ома. Наклеил на рамки. Одна натянута сильнее, другая с легким провисом. Не хотел, но так прихватилась к рамке. Ну ладно, заодно будет видно разницу в звуке. Собрал пока одну. С провисом. На Металлике понравилось. Сразу скажу, не спец., нюансов не скажу. Скажу только, что с прогревом появился бубнеж на частотах 100-200Гц, этакая гулкость. Если эквалайзером придавить -получше звучит. На голый драйвер низких почти нет, при замыкании пространства вокруг уха что-то появляется. В общем оно работает. С телефоном дает практически нормальную громкость. По полной картине можно будет что-то сказать с двумя драйверами, хотя с таким разбросом...
  8. Проанализировал эксперимент с авиамодельной пленкой. Отрываются дорожки именно от пленки. Фоторезист на фольге. Вывод - не годится такая приклейка. На малых площадях недостаточно прочно держит.
  9. Надо попробовать на лазерном гравере. Файл уже давно сделал.
  10. Два варианта - в брак. Травил в купоросе с солью. Основные массивы стравились быстро. Между дорожками - медленно и печально. После очередной промывки водой поотлетали дорожки от пленки. Вижу несколько причин Надо запекать фоторезист после проявки. Прогревал феном минуты две. Наверно мало. Надо припекать фольгу к пленке сильнее. Приклеивал утюгом на синтетике минуты три. Были странные движения под пленкой, какие-то пузыри, которые исчезали после остывания. При плохом обезжиривании увеличивается время травления и начинается подтравливание под резистом. Использование купороса - неправильное решение. Узкие дорожки. По совокупности предыдущих факторов дорожки уже 0.4мм не получаются. Сомневаюсь, что это кому-то здесь интересно. Эти вопросы лучше было бы задать на форуме электронщиков, но там никто не травил алюминий, да еще и на пленке.
  11. Вопрос следующий. Как организовать контакты?
  12. Первая накатка фоторезиста. Корявенько получилось. Кое где дорисовать, кое где подчистить. Дорожки 0.4мм. Следующий раз прикатаю немного не так.
  13. Наклейка при 93-100градусов. Натяжка при 110. Натянутая на каркас крыла, не провисает уже 4 года, но это на каркасе крыла. Только эксперимент покажет. Сама по себе - как обычный лавсан.
  14. Есть идея использовать авиамодельную пленку. На ней есть клеевой слой, активируемый нагревом. Кусочек уже прикатал - держится хорошо, но надо проверить в работе.
×
×
  • Создать...