Tralfamadorin

AKG 240DF studio monitor 600 Ohm - не слушали?

У музыкальных инструментов цель деки ( и т п) усилить звук, получить красивые резонансы, призвуки и т п. Вульгарно говоря - искорежить звук. У корпусов наушников - цель другая - максимально поглотить звук и резонансы (это в пределе, реально ими тоже играют производители). Обратите внимание - для классного звука гитары делают из ели, кедра, ольхи, палисандра, махагона, клена. - некоторые перечисленные породы довольно неплотные. Для чаш лучше дуб,бук, граб,вяз,бамбук и т п. Японцы как любители кривого звука и породы подбирают типа березы или сакуры....А может просто из того, что у них есть.

Однажды мне некто donmilani подарил десяток серебряных ленточных кабелей....

Разборка драйверов ТДС-15 Разборка наушников трудностей не представляет: 1. Подсовываете что-нибудь тонкое между алюминиевым кольцом и корпусом драйвера. Проходите весь круг, расширяя щель - кольцо отделится. 2. Аккуратно отрываете амбушюр. Приклеены амбушюры обычно не прочно - за 20 лет пластификатор из клея практически испарился. Назад я обычно амбушюры приклеиваю на двусторонний скотч - и тогда их отклеивать-приклеивать можно практически бесконечное количество раз. 3. Для того чтобы вынуть драйвер надо отогнуть два усика металлической скобы, закрепленной в драйвере. Подробнее см. http://www.lossy.ru/forums/showthread.php?t=30&page=3 Разборка, непосредственно драйвера. Здесь требуется предельная осторожность - я, например имею опыт неудачного вскрытия, правда дело осложнялось тем, что в драйвере торчали осколки разбитого магнита. Относительно безопасный способ такой: берется скотч, нарезаются полоски шириной прибл. 6-8 мм и длиной, чуть меньше длины щелей в драйвере. Затем они осторожно, что бы не коснуться мембраны, приклеиваются к магнитам внутри щелей, загибаются и приклеиваются так же к решетке. Скотч, как бы сложен буквой "Г", если смотреть сбоку. Так проклеиваем все 10 магнитов - 4 крайних по одной полоски , остальные по две. Может получиться, что у вас задняя решетка стоит перпендикулярно магнитам - придется исхитряться.Затем - решетки скотчем приклеиваем к корпусу. Скотч должен быть качественным , новым, иметь надежное сцепление. Для большей безопасности на каждую из сторон драйвера можно положить по магниту - полоской перпендикулярно к магнитам драйвера. Далее, прочно держа драйвер в левой руке(для правшей)- сжимая его указательным и большим пальцами начинаем вынимать 4 защелки, расположенные под углом 90 градусов друг к другу. Лучше сначала вынуть две с противоположных сторон, а вот когда вынете третью половины драйвера начнут пытаться разъехаться и нужно будет прикладывать усилие, что бы их удержать. Затем осторожно вынимаем последнюю четвертую защелку. Правой рукой беремся точно так же как и левой- указательным и большими пальцами.Медленно разводим указательные и большие пальцы обеих рук, так чтобы половинки драйвера не перекашивались одна относительно другой, при этом верхняя половина скользит по нижней как по кондуктору.Как только верхняя половина подошла к краю нижней, нужно обе половины развести в сторону достаточно резким движением. Все -драйвер разобран - мембрана спасена. Теперь отклеиваете весь скотч. Перебираете магниты - те, что получше ставите в середину -с сколами в край. Далее кто как - я магниты приклеиваю на двусторонний скотч и обязательно напихиваю его в торцы магнитов - ну а кто-то просто приклеивает их клеем. Выравниваете магниты по положению.После этого драйвер относительно безопасно можно разбирать-собирать многократно. Дополнение: посты 89-91.http://www.lossy.ru/forums/showthread.php?t=3318&page=9 Разборка драйверов ТДС-7 Для семерок есть более простой вариант : надо вырезать из плотной бумаги полоски по ширине окна, ослабить винты - что бы образовались щели, но полностью не откручивать их, далее просунуть полоски бумаги между магнитами и мембраной, склеить их скотчем в плотные кольца - и можно разбирать. Что бы полоски бумаги лучше просовывать передний край их надо закруглить. Ремонт мембраны ТДС-15 Мембрана в ТДС-15 имеет большой плюс (для ремонта) по сравнению с ТДС-7. Если разобрать драйвер ТДС-15 мембрана оказывается полностью открытой - есть полный доступ к дорожкам. В ТДС-7 часть катушки заклеена текстолитовыми рамками. Но дорожки в ТДС-15 наоборот сцеплены с мембраной значительно хуже в ТДС-7. Восстановить поврежденную дорожку в ТДС-15 я сначала попытался широко разрекламированным токопроводящим клеем - Контактол(Keller)- с серебром. Клей, опасаясь подделки купил в надежном месте - в магазине "Чип и Дип" - там 2 грамма -стоит 390 рублей - на радиорынке точно такой же 100 рублей. Как, полагается по инструкции тщательно размешал клей и нанес его под отогнутые половины дорожки - получилась шина. Так как мне повезло и порванная дорожка была крайней - ширину шины сделал раза в четыре больше ширины дорожки. Дорожки в ТДС-15 покрыты лаком и сверху не токопроводны - поэтому соединять их надо снизу. Концы дорожек прижал зубочистками и дал клею схватиться(по инструкции около 30 минут). Часа через два прозвонил - сопротивление мембраны возрасло с 14.4 Ома до 36 Ом -естественно это был неудовлетворительный результат. Попробовал под дорожки подложить полоску пищевой фольги и соединить с оборванной дорожкой через клей - сопротивление каждый раз было разное, но слишком большое для мембраны. На этом решил прекратить эксперименты с контактолом(разрыв с миллиметрового после экспериментов стал двухсантиметровым) - может быть конечно, что-то делал неправильно - но у меня сложилось мнение , что сопротивление в месте соединения получается случайным и слишком большим. Оконные нагреватели в автомобилях им может быть и можно клеить -делая толстый слой, но для тонких работ он мало подходит. Решил попробовать припаять. Купил китайский 6-ти ваттный паяльник на 3-х батарейках АА, припой тонкий в комплекте с паяльником (стоимость 200 рублей) и флюс Ф-64 для пайки алюминия (стоит 35 рублей). Проводник(жилку) взял из многожильного провода (найду микрометр напишу толщину) - провод выбирал самый гибкий из имеющихся.Порванный проводник на мембране отогнул градусов под 30 - смазал флюсом - залудил паяльником и подпаял к нему залуженную жилку из провода. Далее протянул протянул жилку к толстой площадке (она в сборе находиться под резинкой) - отогнул площадку - смазал флюсом - залудил - подпаял жилку. Зафиксировал жилку в нескольких точках капельками лака для ногтей. Когда лак затвердел - промазал всю дорожку клеем "Момент- резиновый" ( 40 рублей). Оставил сушить на сутки. Через сутки прозвонил мембрану 14,4 Ома. Собрал - подключил наушники. В слепом тесте - никто не смог определить восстановленный драйвер. Приборов нет - но конечно он лучше , чем новый не стал. Не стал искушать судьбу и не убирал остатки контактола на мембране. После всех этих экспериментов -получилось может не очень аккуратно, но надеюсь достаточно прочно. Все работы делал используя китайскую лупу-очки и технический микроскоп.

Раз уж всплыла тема - отвечаю - нет такой возможности ( у Е11). Т е усилитель или заряжается или играет. Удивительна наглость маркетологов фирмы FiiO - явный косяк конструкции они пытались выдать как какое-то достижение: типа слушать можно только от аккумулятора и от этого лучше звук. Кстати о звуке - он там есть и на этом все заканчивается. Качество у него никакое. Нет усиливает конечно и бассбусты там разные - это все есть. Но уровень качества .... с чем бы сравнить - ну был в СССР неплохой для своей ниши приемник Альпинист. Такие вот ассоциации. Годен только просто для усиления звука, кино там посмотреть и т п . По поводу восторгов в ветке. Имхо, первичное приобщение к алкоголю вождя племени Мумбу-Юмбу путем дегустации технического спирта, разведенного пепси-колой конечно же имеет больший эффект, чем дегустация опытным сомелье какого-то редкого сверхкачественного вина.

Насчёт рафинированности соглашусь. Ещё немного маргинала. ТДС16 - лучшие для советского рока.САL! лучшие для африканской музыки 60-х.Несмотря , на то что к этим моделям много вопросов - в этих жанрах они самые естественные.

http://www.youtube.com/watch?v=mD9VFxNvE08 http://www.youtube.com/watch?v=GLXSg4G4GQ0&index=10&list=PLSb6DlZK3DFAMPDJZalcmeIBG7NXi1pNV

На мой слух, усилитель скорее аудифильский, с мягкимвкусным детальным звуком. Вокал/джаз можно уже слушать. Может в цапе дело. Цапы - в профиле.Не думают , что в них дело. Назаровский, имхо, чисто мониторный - как его автор и преподносит. А мониторность и завлекаловка - вещи , часто противоположные . Тут на форуме меня просили сравнить усилители на Fostex T50RР, которые были у спрашивающего . Коперну из переписки- Послушал Fostex T50RP версия нулевых годов. ЦАП - Camelot Arthur v3.0 (на PCM1702+ ЦФ PMD100+выхлоп AD823AN), от компьютера по оптике. Трек взял динамичный с хорошим частотным диапазоном OMD - "History Of Modern" Усилители 1 - Назаровский 3 версия 2 - Lynx HA61 3 - Lynx HA46 Germanium 4 - ламповый SE на 6Н9С+6Ф6С 1 - Очень чистенько. Бас собранный, четкий . Для этого трека в фост баса хватает. Воспринимается как и должен электронный ударник. Голос намного отдален, отстраненный, бедноват эмоциями, хотя формально четкий чистый. Высокие протяженные, воздуха много. Сибилянтов нет. 2 - Бас колбасит по -серьезному. Но грязнее, чем в Назаровском. Вообще звук воспринимается как более грязный по сравнению с Назаровским.Ударник уже не электронный , а вполне обычный. Вокал ближе, эмоциональнее. Сцена сильно меньше и инструменты ближе, чем у Назара. Высокие более сглажены, менее протяженные и менее заметны в общем балансе. Звук ближе к винилу и компакт кассете, чем Назар. 3 - Бас средний между 1и2, но ближе к 1. Вокал самый эмоциональный из 1,2. Высокие и вообще все посередине между 1и2. 4 - Вне конкуренции. Есть все плюсы в 1,2,3. Из минусов только оттенок звука - очень слабый - я его слышу, когда специально вслушиваюсь - это тем , чем ламповый звук отличается от живого исполнения. Но когда слушаешь музыку обычно об оттенке забываешь через пару минут.

@madyuth, покупайте " creative aurvana live! " и будет вам счастье.

@Kashtan2, Пецик Назара собирал. Автор его позиционирует как усилитель без окраса. В принципе так и есть. Чистый ,холодный,стерильный, не завлекающий звук. Сцена не очень большая, вокал далековат - на мой вкус. Сравнивания с Lynx61 и Lynx46 , скажу , что где-то одного класса. Но слушать хочется более красящие Lynx"s.По мощности слабее их, но для большинства наушников - достаточно для раскрытия. На вегалабе можно купить кит или одну только плату. Недорого - кит что-то около 80$. Для того , что бы увидеть на вегалабе барахолку - обязательно надо зарегистрироваться. Далее - толкучка - самодельные (авторские )конструкции и наборы (киты)- платьі, китьі Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.3 Класс А - пользователя Wired.

В Липецке наверно есть какой- нибудь аудио магазин. Можно послушать разные модели наушников. Раз не купили пока BD DT770 - и не спешите их покупать. Сначала определитесь с наушниками. Для этого советую создать тему, где напишите что вы хотите от наушников получить по звуку - ровное мониторное звучание, меломанское с какими- нибудь акцентами, воздушное звучание, или с доминирующим басом. Или напишите,что в этом не понимаете и укажите какие направления музыки вы слушание, в каком качестве обычно.Сколько денег вы готовы заплатить за наушники, готовы ли взять бэушные, думаете дальше тратится на развитие аудио системы. Почитайте ответы людей с опытом. То что заинтересует попробуйте найти возможность послушать. Когда наушники будут куплены, тогда уже думайте ,что покупать дальше. По тому как компоненты влияют на систему можно очень приблизительно обозначить - наушники 70%, усилитель 20%,ЦАП,шнуры,транспорт,питание ещё 10% от определения качества звука в целом. Думаю задал вам нужный вектор в действиях. А вообще лучше сначала почитайте форумы на этом сайте , на плеере, на лосси. Хотя бы месяц полтора. Не бойтесь, что будет каша в голове. Поначалу у всех так.И ещё не смотрите с благоговеением на профессиональную аппаратуру. Цель этой аппаратуры помочь в работе, увидеть косяки в звуке. У слушателей цель обратная - получить удовольствие, и не заметить косяки.

Да тоже не далеко ушла, диапазон 300-500$. Разложу по полкам, опустим эксперименты с изготовлением и настройкой самой мембраны. Магниты комплект в розницу 1000 рублей, оптом соответственно дешевле, баксов 10-15 Детали из фрезерованного алюминия и возможно нержавейки, чаши, оголовье, в масштабах производства тысячи 3000-5000 максимум. Кожаные амбушуры и оголовье, так же в районе 1000. Хорошие коннекторы и кабель 2000-3000. Винты и прочий крепеж стоят копейки. Остальное это расходы на сборку, содержание офиса, и аппетитов самого владельца. А где затраты на разработку, эксперименты ( хотя вы их не считаете - они значительны) ,технологическую подготовку, аренду помещений, налоги, процент на затраты общие для предприятия, рекламу, гарантийный ремонт-возврат-пересылки, процент продавцов и логистики и многое другое. Или достаточно на 500 $ накупить деталей и набрать людишек с улицы? Конечно цена завышена , но все не так просто.

Не ржавеет...

Были в Москве на разогреве Пепла. Стали для меня открытием.http://www.youtube.com/watch?v=fRHYWs3JgxY

Производители обычно подбирают драйверы в пары по звуковому давлению, а не по сопротивлению( на многих драйверах есть технологические надписи с величиной давления). Что в общем-то и понятно. Выровняв сопротивления драйверов - вы выровняли нагрузки каналов наушников на усилитель( не особо актуально, если речь идет 2.4%). ... подбор по звуковому давлению скорей всего ухудшили.

Не знаю , не слушал. Я в своё время выбирал SE - остановился на самодельном ( человек делал не на продажу - потом обстоятельства....) и хотел именно на 6Ф6С. Трансы от мастера из Воронежа. Во всяком случае LynxHA46, Назаровский Пецик, и даже Lynx HA61 - (хорошо доработанный ) ему довольно сильно проигрывают.

zAg, это отдельная тема, отдельное хобби. Оборудование конечно нужно и неплохое. Но в принципе можно и материалы использовать получше " заводских" и сделать ВСЕ намного качественнее. Зачем? Амбиции, кайф чего- то доказать себе и другим. Это уже упирается в вопрос - зачем живём. Я бы сказал так - можно купить картину- можно написать картину. В итоге ей обладатель. Ощущения ( хотя бы у некоторых) немного разные.

zAg - встречайте!

Еще в #2756 подумал о ранней версии LCD2. У НЕ6 горб на килогерце многих напрягает- на некоторых жанрах подзвон ( чего нет кстати у НЕ4) . Если выбирать из двух АЧХ с предыдущего поста - ИМХО - твоя лучше , если по картинке.

Этого никто не знает.

Хорошо буду проверять, подозрения на шлейф, возможно что-то с ним. Я его раньше разбирал и может что-то отошло внутри него, просто так руки и не дошли до создания самодельного шлейфа, а теперь вот такая проблема вылезла. @DelDark, а пишите 3) ЦАП без изменений ничего не паял не трогал. Если копались - то скорей всего у вас перепутаны в каналах начало- конец резистора. ( при подсоединении шлейфа где-то перепутано) Т е один канал уменьшает громкость - другой увеличивает, когда крутите сдвоенный резистор. Проверьте подключения .

Прозвонить землю? От точек, где она идёт по шлейфу к потенциометру так? т.е. возможно шлейф виноват? Ведь если работает выход на наушники, то проблема где-то на пути сигнала для rca от шлейфа к потенциометру и обратно. Раз наушники работают значит весь цап работает нормально, хоть это радует. Ещё вопрос, как можно поверить XLR? Можно ли купить переходники XLR to RCA и подключить к усилку или так делать нельзя? Это же потенциометр на RCA - он у меня всегда был на минимальном сопротивлении , а громкость регулировал внешним усилителем. Поэтому, если сможите , его входы и соответствующие выходы можно закоротить. К мысли о пропадающей земле подводят переходы громкости из канала в канал при кручении потенциометра. Но не факт, конечно -просто версия. У XLR из трех можно использовать два конца в каждом канале. Посмотрите в инете схемы преобразования баланс-небаланс.

А их реально двумя способами делают. Отрезают дно ( нитка в бензине - подожгли- облили водой). Склейку при удаче не видно. Вставляй чего хочешь. И второй способ - для упертых. Пинцетиками.

@DelDark, попробуйте посмотрите землю на большом потенциометре ( тот что RCA) и весь ее путь . Может где пропадает.