Laconic - ламповый конструктор

[Symbol 44]

И еще вопрос в догонку: На разных фотках в этой теме стоят разные кондеи на месте С4. Судя по фоткам с 28-й страницы туда ставится Jamicon 16v100mF. А судя по комментарию major Pronin на 25-й странице, на место С4 впаивается маленький желтенький конденсатор с маркировкой "224". Вот с этим моментом совершенно непонятно.

У меня в комплекте есть оба конденсатора. Jamicon 16/100 я припаял на место С4, а вот желтый... я рассудил, что по методу исключения он должен вставать как С6. Это правильно или нет?

[clubnewmen 3 312 2 Тракты]

О! Неужели Лаконик родил гибрид усилителя для колонок + наушники?

[LabAT 57]

Symbol

Как же Вы решились собирать конструктор? Он прост, но, тем не менее, требует основных знаний по монтажу и принципиальной схеме. Схема здесь.

viewtopic.php?f=9&t=1995&start=15

Руководство сборки основано не на фото Skeletonoff. Он то как, по-вашему, собирал, по чьим фото?

Все резисторы имеют «полосатый» код, по нему надо ориентироваться, а мультиметром проверять, если хотите быть уверенным в работоспособности деталей.

http://www.chip-dip.ru/rescalc.aspx

Установка всех деталей отслеживается по принципиальной схеме.

Лицевая сторона транзистора там, где маркировка, естественно.

Не перепутайте диоды Шоттки в выпрямителе для накала лампы и диоды в выпрямителе для анода.

R8 – устанавливайте в последнюю очередь, останутся какие-нибудь, можно поставить любые как и написано 3-5кОм.

Запаивать детали резисторы, конденсаторы следует в последнюю очередь, когда их места точно определены и проверены, если придется перепаивать, всю плату испортите. Не торопитесь!

[Symbol 44]

LabAT

Спасибо за ликбез.

 

Конструктор решился собирать именно по той причине, что радиотехника - вообще не моя сфера. Всегда хочется попробовать что-то новое не по своей специальности. Не просто ради освоения нового навыка, но и чтоб результат какой-то был. Взять макетную плату и припаять на нее в качестве тренировки пару деталек - дело нехитрое. Но хочется же, чтобы потом собранное своими руками еще и послужило как-то. Когда есть конкретная цель - новая сфера осваивается быстрее. В данном случае цель - чтобы наконец зазвучало

Все резисторы имеют «полосатый» код, по нему надо ориентироваться, а мультиметром проверять, если хотите быть уверенным в работоспособности деталей.

Я подозревал, что цветные кольца на резисторах должны что-то значить, но мне показалось логичным проверить сопротивление каждого мультиметром - и на работоспособность, и чтобы определить, какой куда ставить.

Почитал статью "резистор" в википедии - многие вещи стали более понятными. Затем сходил по вашей ссылке, проверил калькулятором маркировку. Вроде ошибок нигде не допустил.

 

Еще поднакопилась масса тупых вопросов:

- В отношении впайки полосатых (да и не только полосатых) резисторов у меня только одно сомнение: а они ведь все без какой-то конкретной направленности ставятся? Ну, то есть у них нету полярности или еще чего-то такого? Это же по сути просто кусок сопротивления - что в одну, что в другую сторону цепи проходимость у резисторов одна и та же, так ведь? По крайней мере мультиметр в обоих направлениях дает один и тот же результат измерений.

- В 1-м шаге инструкции надо поставить перемычки. Я просто из куска проволочки-припоя их сделал - это нормально? Если припой с каналом флюса - это плохо? Или нужно какую-то строго определенную проволоку использовать?

- По поводу конденсаторов С4 и С6 так и не разобрался. на место С4 поставил электролитический 100/16V, на место С6 - керамический грязно-желтого цвета с маркировкой "224".

- Из неприпаянных (неприкаянных резисторов у меня остались: пара голубых (маркировка колец: зеленое, синее, черное, коричневое, золотое. Получается 5.6 КОм, 5%. Мультиметр при проверке обоих показывает значение 5,52 и 5,55 кОм). То есть это и по маркировке, и по фактическим измерениям больше, чем рекомендованный монтажной схемой для R8.1 и R8.2 диапазон 3,6-5,1 кОм. Что делать? Купить более подходящую пару резисторов?

Вторая оставшаяся пара: корпус красный, цветных колец нет, маркировка буквенно-цифровая "147R" - то есть, если я верно все понимаю, номинал 147 Ом. Мультиметр показывает 146,8-147,3 - значит все правильно. Но единственное место, куда можно поставить эти резисторы - это свободные дырки для R9.1 и R9.2, а туда, судя по схеме, подходят только резисторы с сопротивлением 120 Ом. Тот же вопрос - покупать другие резисторы?

Не перепутайте диоды Шоттки в выпрямителе для накала лампы и диоды в выпрямителе для анода.

Диодный мост VD5-VD8 я собрал из четырех резисторов FR207. При этом левые (VD5 и VD6) поставил светлой полоской к плате, а правые (VD7 и VD8) - полоской вверх. Далее соединил между собой верхние контакты у VD5 и VD7, а также VD6 и VD8. Правильно?

[LabAT 57]

Ну, разумеется, нет полярности, они ведь не полупроводники.

Припой, это то, чем паяют, зачем из него делать перемычки?

Ставьте 5к6 на место R8.

147 на место R9.

С диодами кажется правильно. Проверить легко. Собранный мост надо проверить мультиметром, так же как проверяется один диод, все по схеме. Если диоды включены правильно, в одном направлении сопротивление будет меньше, в другом направлении диоды будут заперты.

Там еще предохранитель должен быть в виде резистора, должен показывать очень маленькое сопротивление.

Конденсатор 224=22*10000pF=0,22uF. Надеюсь понятно, что последняя цифра обозначает количества нулей.

На место С6 100,0х16V можно поставить, но там должен стоять 0,68uF.

Потом, что Вы поставили на место С2?

[Symbol 44]

Припой, это то, чем паяют, зачем из него делать перемычки?

Тогда из чего лучше сделать? Каким-то кабелем из конмплекта? Или можно любую проволочку взять? Канцелярская скрепка обычная подойдет?

С диодами кажется правильно. Проверить легко. Собранный мост надо проверить мультиметром, так же как проверяется один диод, все по схеме. Если диоды включены правильно, в одном направлении сопротивление будет меньше, в другом направлении диоды будут заперты.

Да, так и есть. В одном направлении показания прибора - 1327 Ом, в противоложном - горит единица.

Там еще предохранитель должен быть в виде резистора, должен показывать очень маленькое сопротивление.

Да, он есть в комплекте. Стеклянная колбочка. Сопротивление на нем, как вы и говорите, маленькое показывает - 1 Ом.

Конденсатор 224=22*10000pF=0,22uF. Надеюсь понятно, что последняя цифра обозначает количества нулей.

Мало-помалу, начинает проясняться. "uF" - это то же, что и "µF", что и "мкФ", - т.е. микрофарады? Тогда значения емкости конденсатора C6 на схеме, и желтого кондея "224" получаются не одного порядка, а отличаются на разряд: 0,015 и 0,22 соответственно. Этой разницей можно пренебречь и ставить "224" на место С6?

На место С6 100,0х16V можно поставить, но там должен стоять 0,68uF.

Конденсатора такой емкости в комплекте нет.

Потом, что Вы поставили на место С2?

На место обоих С2 я поставил коричневые керамические конденсаторы с маркировкой 104К 400V.

[LabAT 57]

Выводы деталей остаются, вот и сделайте из них перемычки.

Это то же, что и "µF", что и "мкФ". Ведь на клавиатуре нет буквы «мю».

На место С6 лучше поставить что-то в районе 1µF. Если уж один электролит действительно остается лишним, то тогда его, если есть для него место, я не знаю как автор менял номиналы, схема вероятно не раз изменялась.

С С2 все правильно.

[MAC 18]

О! Неужели Лаконик родил гибрид усилителя для колонок + наушники?

Увы, нет, совместить грузоподьемность КАМАЗа и шустрость ПОРШа у нас не получится, и летать мы его тоже не научим.

Все гораздо проще, будут два усилителя в практически одинаковом дизайне, но с разными режимами работы ламп, камерный усилитель мощности и усилитель для наушников.

PS. Совместить теоретически можно, но цена изделия будет такой, что намного выгодней будет приобрести два разнородных усилителя. Сами понимаете, чудес не бывает, если где-то прибыло, значит где-то убыло.

[Khronos 1 003]

Увы, нет, совместить грузоподьемность КАМАЗа и шустрость ПОРШа у нас не получится, и летать мы его тоже не научим.

Все гораздо проще, будут два усилителя в практически одинаковом дизайне, но с разными режимами работы ламп, камерный усилитель мощности и усилитель для наушников.

PS. Совместить теоретически можно, но цена изделия будет такой, что намного выгодней будет приобрести два разнородных усилителя. Сами понимаете, чудес не бывает, если где-то прибыло, значит где-то убыло.

А оба усилителя будут трасформаторные?

А планируете ли вы сделать гибридник?

[Symbol 44]

LabAT, дело потихоньку движется. Закончил шаг 4. Выпаял ранее выполненные перемычки, заменил их по вашему совету на обрезки ножек резисторов. Поставил R8, R9, VT1, предохранитель, разъем под наушники. Буду понемногу приступать к установке кабелей

Вот что получается:

Заметные косяки есть?

[LabAT 57]

Вы когда паяете, то не размазывайте олово по поверхности, а разогревайте место пайки, тогда оно само растечется, только не забывайте канифоль не жалеть, но в меру, или лучше флюс, но без кислот. Потом канифоль, флюс легко отмываются спиртом пополам с бензином, или на худой конец растворителем.

[Symbol 44]

Я это понимаю, просто пока не хватает навыка везде делать аккуратные пайки. Кое-где неэстетично получается.

А флюс использую СКФ. Для промывки купил изопропиловый спирт, но пока ничего не мыл. Кстати, лучше чем отмывать? Кисточкой обычной?

[LabAT 57]

Промывать надо в самую последнюю очередь, когда платы уже собраны полностью.

Ну да, кисточкой. Такую кисточку точнее назвать маленькой щеткой. Можно сделать из какой-нибудь латунной или алюминиевой трубки, обрезать жесткую щетину от швабры, да и засунуть в дырку, потом тисками сжать или расплющить молотком. С одной стороны трубки сделать обычную длину щетины, а с другой короткую, чтобы жестче было.

В продаже такие жесткие кисточки, наверное, трудно найти.

[MAC 18]

А оба усилителя будут трасформаторные?

А планируете ли вы сделать гибридник?

Да, оба трансформаторные, только естественно трансформаторы у них разные. Гибридник пока не планируется.

 

В продаже такие жесткие кисточки, наверное, трудно найти.

Обыкновенная малярная кисть, и обрезать 2/3 ворса.

[RomanSt 34]

Обидно! Не прошло и трех дней с момента сборки КИТа лампового лаконика, как "полетел" трансформатор - межвитковое замыкание! На выходе напряжение пока в норме, но начался перегрев, так что это ненадолго.

То MAC - поменять можно?

Если нет, подскажите моточные данные по трансформатору. Хотя это, конечно лишняя головная боль мне. Тор мотать - еще то "удовольствие".

[MAC 18]

Не прошло и трех дней с момента сборки КИТа лампового лаконика, как "полетел" трансформатор - межвитковое замыкание!

Как определили что межвитковое замыкание? Каой обмотки?

Если межвитковое к.з. - поменяем, если механическое повреждение - только продажа нового.

[RomanSt 34]

Сопротивления обмоток:

Первичка - 148 Om

Отводы - 160 вольт - 308 Om

7 вольт - 0,6 Om

Ставил трансформатор очень аккуратно - на картонную прокладку снизу, сверху бумажная шайба и крепление. Не пережимал.

[MAC 18]

Межвитковое замыкание определяется измерением индуктивности или измерением тока х.х., омметром межвитковое к.з. не определить.

[RomanSt 34]

В любом случае нагрев (замерить температуру было нечем, но палец "держал" меньше секунды, внешняя изоляционна обмотка слегка "поплыла"), появившийся после 2-х дней работы трансформатора - это разве не к.з?

Кстати, без нагрузки - нагрев тот же самый.

Согласен, что измерение сопротивления - самый ненадежный способ. Особенно если число замкнутых витков и(или) сопротивление обмотки мало. Это может быть лишь косвенным признаком.

[MAC 18]

В любом случае нагрев (замерить температуру было нечем, но палец "держал" меньше секунды, внешняя изоляционна обмотка слегка "поплыла"), появившийся после 2-х дней работы трансформатора - это разве не к.з?

К.З. конечно, только вот где? Точно такой-же результат можно получить при КЗ в нагрузке.

[RomanSt 34]

Я отключил трансформатор от платы блока питания. На холостом ходу нагрев остался.

Что предпринять дальше?

[MAC 18]

Практически существуют два варианта выхода из строя трансформатора:

1. Трансформатор с заведомым к.з.

В этом случае происходит следующее:

а.Трансформатор быстро нагревается (несколько минут)

б.Температура внутри трансформатора поднимается выше температуры разрушения изоляции

в. Возникают множественные к.з

г. Трансформатор умирает от перегрева

 

2. Перегруженный трансформатор.

В этом случае происходит следующее:

а.Трансформатор медленно нагревается (несколько часов)

б.Температура внутри трансформатора поднимается выше температуры разрушения изоляции

г. Возникает межвитковое к.з.

д. Трансформатор стремительно нагревается

е. Возникают множественные к.з.

ж. Трансформатор умирает от перегрева

 

Для точного диагноза необходим весь блок в целом, т.е. весь усилитель.

[RomanSt 34]

На практике дело было так: после сборки усилитель проработал в течении 2-х дней. Первый день - часа 3. Второй - практически весь день (часов 8-10). И вот тут то ему пришел конец.

Все это понятно. Как мне поступить? Везти в DoctorHead?

[MAC 18]

Все это понятно. Как мне поступить? Везти в DoctorHead?

Да, привезите в докторхед, с родными лампами и координатами для связи.

Если был заводской брак - трансформатор будет заменен.

[RomanSt 34]

Все это понятно. Как мне поступить? Везти в DoctorHead?

Да, привезите в докторхед, с родными лампами и координатами для связи.

Спасибо за поддержку! Отвезу, наверное, завтра или сегодня. Все остальное - после Нового Года.

С наступающим!