Laconic - транзисторный КИТ

[fat 0]

Еще просьба,укажите пожалуйста размеры платы

[fat 0]

Собрал все таки конструктор,сильно греются транзисторы,может диоды поставил неправильно

[MAC 18]

может диоды поставил неправильно

Неправильно, диоды должны стоять жирной полоской влево, и маленькие транзисторы тоже надо повернуть

[fat 0]

Спасибо,7 страница форума ввела меня в заблуждение

[dsa67 0]

Выложена пошаговая фотоинструкция по сборке TLM-07 в карточке модели http://www.doctorhead.ru/catalogue/?i=1182. Теперь усилитель сможет собрать каждый, кто знает с какой стороны берется паяльник.

 

В пошаговой инструкции на фотографиях платы блока питания к шагам 2 и 11 диоды в диодном мосте установлены по разному. Какая из двух фотографий правильная?

 

Та же ситуация в шагах 9 и 13: на плате PCB 2/2 подстроечные резисторы и транзисторы 3102 на фото к шагу 13 развёрнуты на 180 градусов по отношению к фото в шаге 9. Вопрос тот же - какая из двух фотографий правильная?

 

С уважением

[LabAT 57]

Вы по принципиальной схеме проверяйте, а не по картинкам.

[dsa67 0]

Вы по принципиальной схеме проверяйте, а не по картинкам.

 

Зачем тогда все эти пошаговые инструкции, фотографии? Вложили бы в комплект поставки только принципиальную схему и - работайте ребята.

 

Конструктор же позиционируется как "усилитель сможет собрать каждый, кто знает с какой стороны берется паяльник".

 

P.S. Кстати, собирал то я как раз по принципиальной схеме, но после часа работы усилителя звук пропал и стали стали сильно греться (до дыма) два нижних диода диодного моста блока питания.

Вот и решил проверить правильность сборки без полной разборки усилителя, тут и наткнулся на несоответствие в фотографиях.

[LabAT 57]

dsa67

Вы бы уже сами сто раз проверили.

Само собой разумеется, что схемотехнику и работу элементов знать надо, одного паяльника недостаточно. Монтажные платы только помогают разместить детали на своих местах, но не гарантируют правильную схемотехнику, детали могут быть разного типа и разной разводки по электродам.

У меня нет этих плат, проверить не могу, но судя по фото и просвечивающей разводке правильное включение диодов на верхней плате. На плюс электролита, с выхода моста, должны приходить минусы диодов, а на минус соответственно плюсы. Минусы импортных диодов обозначены на корпусе.

Без разницы как стоят подстроечные сопротивления, все отличие будет в том, что винтик-ползунок будет изменять сопротивление при вращении в обратную сторону. Транзисторы правильно стоят на верхнем фото, там, где они обведены с резисторами, разумеется, если тип транзисторов тот же.

[RomanSt 34]

LabAT, при всем уважении, Вы не правы!

Коль это конструктор, то вся техническая документация должна быть строжайшим образом выверена. Далеко не все из покупающих конструктор, нормально разбираются в принципиальных схемах. И большинство собирает конструктор "по картинке". Это простая психология, а уж ее (психологию) я знаю, поверьте, неплохо! В описаниях конструкторов (и лампового и транзисторного) множество неточностей. А вот их, как раз, быть не должно. Ни одной! Это, увы, небрежность при написании документации. Плюс, в описаниях и монтажных схемах конструкторов очень заметен "инженерный" подход. Он тут совершенно не уместен. Беда многих грамотных "технарей" – многое знают и умеют, а передать простыми и понятными словами и, тем более, изложить на бумаге, чтобы всем было понятно, не могут. (Это не оценка, а констатация факта!)

Вывод: нужен грамотный технический писатель, умеющий рассказывать просто о сложном. Ибо описания обоих конструкторов, мягко говоря, не ахти... (Опять же, я могу их оценить профессионально, поскольку сам много раз составлял методические пособия по сложным программным продуктам "для чайников". Область знаний, конечно, другая, но суть одна.)

dsa67

Вы бы уже сами сто раз проверили.

Само собой разумеется, что схемотехнику и работу элементов знать надо, одного паяльника недостаточно. Монтажные платы только помогают разместить детали на своих местах, но не гарантируют правильную схемотехнику, детали могут быть разного типа и разной разводки по электродам.

У меня нет этих плат, проверить не могу, но судя по фото и просвечивающей разводке правильное включение диодов на верхней плате. На плюс электролита, с выхода моста, должны приходить минусы диодов, а на минус соответственно плюсы. Минусы импортных диодов обозначены на корпусе.

Без разницы как стоят подстроечные сопротивления, все отличие будет в том, что винтик-ползунок будет изменять сопротивление при вращении в обратную сторону. Транзисторы правильно стоят на верхнем фото, там, где они обведены с резисторами, разумеется, если тип транзисторов тот же.

[LabAT 57]

RomanSt

Конечно, я согласен. Только это не небрежность, а человеческий фактор. Исправить это можно, только если все пользователи, заметившие ошибки будут сообщать о них производителю. С изложением простым доступным языком документации и всех рекомендаций всегда будет что-то не так. То, что совершенно ясно и понятно производителю, людям, не имеющим отношения к этой области технический язык не доступен, а специалист не может говорить на другом языке, это так же сложно, как и понять его обывателю. Специалиста учили и научили, разучиться уже не получится.

Средство только одно, надо учиться, стараться подтянуться до специалиста, но совсем не наоборот. Не падать же специалисту до уровня обывателя.

[RomanSt 34]

RomanSt

Конечно, я согласен. Только это не небрежность, а человеческий фактор. Исправить это можно, только если все пользователи, заметившие ошибки будут сообщать о них производителю. С изложением простым доступным языком документации и всех рекомендаций всегда будет что-то не так. То, что совершенно ясно и понятно производителю, людям, не имеющим отношения к этой области технический язык не доступен, а специалист не может говорить на другом языке, это так же сложно, как и понять его обывателю. Специалиста учили и научили, разучиться уже не получится.

Средство только одно, надо учиться, стараться подтянуться до специалиста, но совсем не наоборот. Не падать же специалисту до уровня обывателя.

И опять неверно! Хороший технический писатель сможет написать так, чтобы было понятно всем (текст+иллюстрации). Чтобы не было ошибок рукописи рецензируются и несколько раз вычитываются.

Обыватель – в данном случае это клиент, а к клиенту нужно подстраиваться, если хочешь продаж. Но это уже маркетинг и инженерам им заниматься вредно (хотя есть и известные всем исключения)!

[LabAT 57]

RomanSt

Вот такое понимание и неверно.

Где же его взять, этого рецензента? Займитесь.

[DoShi 0]

Приехал мой КИТ наконец-то. Я (и другие будущие обладатели КИТа наверно тоже) был бы очень признателен, если бы кто-нибудь, так сказать ”за респект”, исправленную версию инструкции сделал.

[HTML 0]

LabaT и RomanST - по пустому спорите, не хватало ещё поругаться из за этого. А то что есть ошибки, так это может это и хорошо, пусть человек развивается.

[RomanSt 34]

Приехал мой КИТ наконец-то. Я (и другие будущие обладатели КИТа наверно тоже) был бы очень признателен, если бы кто-нибудь, так сказать ”за респект”, исправленную версию инструкции сделал.

Ну и как? Собрали? Хочется услышать чужую оценку этого усилителя.

 

Да нет, ругаться никто не собирается! По-моему, все вполне конструктивно. А вот ошибки – это плохо для клиента, а значит, и для продавца/разработчика. Продукт-то ведь коммерческий!

[dsa67 0]

LabAT

RomanSt

Уважаемые господа !

Насчет инструкции в общем-то ясно, не ясно одно (из-за чего собственно и понадобилась помощь) - перепроверил ещё раз по принципиальной схеме - вроде всё правильно спаял (тем более около часа усилитель нормально работал).

Может кто нибудь подскажет из-за чего могли сгореть два нижних диода диодного моста, могло ли из-за этого сгореть что-нибудь ещё.

Конкретно с паяльником в руках заняться смогу только в выходные, а до этого хотел прикупить деталей, чтобы не растягивать ещё на неделю.

Заранее спасибо

[dsa67 0]

Всё заработало.

Причины не нашел, просто заменил сгоревшие диоды. По совету RomanSt поменял КТ 814-815 на BD139-140. Положительные изменения очень даже чувствуются. Уже часов пять работает.

За такие деньги очень даже прилично звучит (есть с чем сравнить и на чём сравнить), но всегда хочется большего.

Покопался в запасах у себя и знакомых нашел несколько приличных запчастей.

В связи с этим несколько вопросов по принципиальной схеме.

 

Уважаемые MAC, LabAT, RomanSt

 

1. Имеет ли смысл замена электролитов С1.1 и С1.2 (100 uF) на Nichicon 220 uf или 470 uF и если имеет, то на какой из этих номиналов?

2. Можно ли вместо С2.1, С2.2 1000х25 поставить ELNA 1000x16 (не сгорят ли) или лучше поставить Nichicon CAP ELECT 2200UF 25V AUDIO RAD.

Все электролиты чужие, поэтому нет возможности просто так впаять и сравнить

3. Повлияет ли на звук замена КТ3102Б на 2Т3102Б (металлический корпус) или импортный 2SC1815GRTE2FT (Toshiba - вроде как аналог).

4. Также есть 2 импортных торроидальных трансформатора на 10VA, но с двумя вторичными обмотками: 1-й - 2х15V 333mA, No load voltage - 18V;

2-й - 2х12V 417mA, No load voltage - 14.4V (по характеристикам очень похож на

ТПК-15 -006, на комплектный ТПК15-к008 характеристик к сожалению не нашел а качество его изготовления оставляет желать лучшего).

По габаритам подходят, только какой ставить и хватит ли мощи?

С уважением

[LabAT 57]

На входе можно заменить, но эффект буде больше, если его просто зашунтировать полипропиленом.

Электролиты 2000,0х16V сами не сгорят, если не сгорят выходные транзисторы.

Выходной электролит должен быть не менее чем на напряжение питания, или при аварии его пробьет, а он значительно дороже транзисторов.

Качество трансформатора оценивается не визуальными характеристиками, а техническими. Если фона нет, поля не влияют на усилитель, то зачем его менять.

[dsa67 0]

Уважаемый LabAT

 

Смущают меня не визуальные характеристики комплектного трансформатора.

Как я уже сказал сомнения вызывает его надежность и качество - сердечник свободно болтается с внушительной (должен стоять мертво) амплитудой, что там могло произойти с обмотками за 7 лет с момента его изготовления при такой болтанке (транспортировка туда-сюда и т.п)?

Кстати, не могли ли у меня сгореть диоды из-за транса (может закоротило при нагреве обмотки - после перепайки он у меня пока без крышки)?

Кое как я сердечник закрепил, но если можно с минимальными затратами поменять транс на заведомо более качественный, то почему нет - от греха подальше. К тому же усил будет довольно часто перемещаться по квартире

Поэтому и возник вопрос о параметрах трансформатора.

 

Насчёт входных электролитов понятно, спасибо .

А вот насчёт выходных - про напряжение пробоя понял. Только всё же хотел уточнить по качеству звука - что-же всё-таки предпочтительней поставить - ELNA 1000uF или Nichicon 2200uF (и те и те "музыкальной серии") и шунтировать ли их?

[LabAT 57]

Трансформатор конечно можно заменить.

Электролит на выходе можно поставить любой из них, но лучше 2000,0х25V, а зашунтировать не помешает.

[SergAl 0]

Здравствуйте!

На днях стал обладателем данного КИТа. Мог бы приобрести и более дорогой готовый усилитель, но вдруг захотелось "вспомнить молодость" и по прошествии 20 лет взять в руки паяльник. Всю жизнь имел дело с "цифрой" (да и то последние 10 лет на уровне функцинальных блоков), не считая школьных опытов с простейшими усилителями и цветомузыкой, поэтому будьте снисходительны.

Перед сборкой изучил прилагающуюся к КИТу документацию, но, увидев некоторые несоответствия нашел и прочитал данную тему (да и сопутствующие тоже) "от корки до корки" - как я понял RomanSt уже достаточно "поковырял" данное устройство, LabAT - данного конкретного устройства не имеет, но спец по схемотехнике - это без всяких шуток. К сожалению MAC как-то "забросил" данную тему.

LabAT и RomanSt

Учитывая "залежи" "завалявшихся деталей", да и чтобы не греть лишний раз дорожки печатных плат (по старому опыту чревато их отслоением) по рекомендации RomanSt и dsa67 поставил комплиментарные пары BD139-140 (бета 170-173) и вместо кт3102б - 2т3102б (вроде-бы 2т... шли с военной приемкой).

Выставил все напряжения, но с удивлением обнаружил ту же проблему:

Купил TLM-07. Собрал с учетом всех исправлений ошибок. Выставил 7,5 В в контрольных точках обоих каналов. На разъеме наушников в обоих каналах постоянное напряжение 7,2-7,3 В. Как от него избавиться? Наушники не подключал,чтобы не спалить. Измерял цифровым тестером, осциллографа под рукой нет.

dikur у себя всё исправил, но не поделился в чём была причина - исчез из форума.

Правда у меня 7,5В.

То же напряжение на + выходных конденсаторов (С2.2, С2.2)- может ли такое быть, и если да, то из-за чего?

Где ещё проверить напряжение.

(пробовал несколько штук С2)

Вместо BD139-140 ставил штатные кт814-815 (разница беты примерно в 4 раза, у 15-ти кт 814-815- от 25 до 68)- тот-же результат.

[LabAT 57]

Дело здесь не в транзисторах, если после емкости есть постоянное напряжение. Поэтому решение само собой напрашивается. Надо взять любой заведомо исправный конденсатор, с любой емкостью. На плюсовой обкладке должно быть половина питания, а на минусовой, нуль вольт. Только тогда можно подключать наушники, или сгорят.

Кстати, стОит этот электролит 20-30р. Лучше просто купить.

[SergAl 0]

Понимаю, что чудес не бывает и где-то элементарно туплю.

Купил несколько Panasonic 1000uF х 35V, но картина практически не изменилась:

на + С2.1 С2.2 7.5 вольт, на минусах и соответсвенно на гнезде наушников 7.0 вольт.

Уже раз 10 перепроверил схему, запитался от отдельного БП - не могу понять, что за ерунда???

[LabAT 57]

Подпаяйте к дорожкам которые идут на плюс С2 любой другой конденсатор и замерьте постоянное напряжение на его другом выводе относительно общего провода (ближний к раю на разъеме для наушников). Постоянного напряжения быть не должно, если конденсатор исправен. Если его нет, значит на плате где-то есть «сопля». Плату надо отмыть, взять лупу и внимательно посмотреть. Чудес ведь не бывает.

[MAC 18]

Понимаю, что чудес не бывает и где-то элементарно туплю.

Меряте мультиметром? Нагрузите выход резисторами и измерьте еще раз. Ваш прибор скорее всего имеет высокоомный вход и вы меряете мизерную утечку через конденсатор.