Делаем из Аэлиты - 102 современный девайс.

[Voling 46]

Обнаружил у себя магнитолу Аэлита 102, которую купил еще в начале 90-х. Она проработала пол года и сломалась. Сразу ремонтировать не стал, а через пару месяцев, вообще, про неё забыл практически на 20 лет.

 

Включив магнитолу обнаружил, что звук очень не качественный, хрипящий. Он то пропадает, то появляется и на советском диапазоне УКВ практически не осталось работающих станций (две радиостанции на весь диапазон 68 - 74 МГц).

Вскрытие показало, что корпус этой магнитолы состоит из двух очень хлипких пластмассовых панелей.
Он сделан очень некачественно и состоит из большого числа скрепленных между собой термическими заклепками пластин, шильдиков, передней декоративной сетки окна для шкалы радиоприемника.Треть этих заклепок отвалились и корпус дребезжал как балалайка, когда в нем работал динамик. Динамик тоже оказался бракованным. Катушка сильно цепляла за магнитную систему из давая характерные хрустящие призвуки при мощности больше 0,5 Вт.

Цвет корпуса тоже не радовал глаз - коричневато - красноватый портил в довершение всю эту картину окончательно.
Для того, чтобы магнитолу вернуть к жизни и получить звуки уровня Hi-Fi, требовался капитальный ремонт.

 

Короче, получился очень хороший продукт - лучше любого бумбокса из Китая на порядок. Качество просто удивительное, Мощность до 10 Вт при искажениях меньше 1,5 - 0,1 % в основной полосе звуков. АЧХ тоже на уровне. Не всякая АС или наушники покажут такие параметры.)))

 

Детали, графики и прочие прибамбасы в комментариях.

 

 

Изменено 7 марта, 2021 пользователем Voling

[Voling 46]

Первым делом выяснилось много заводских косяков и главное - непотребный цвет - детского коня поноса.

 

Первым делом полностью разобрал магнитолу. Разборка очень простая - надо открутить на задней крышке винты М3 и отсоединить друг от друга две части магнитолы. На них прикручены основные блоки - радиоприемника, блок магнитофона, темброблок, блок микрофона, динамик, блок питания, ручка для переноски и антенна. Платы и другие узлы крепятся на этих двух частях на винтиках М3 и М4. 

Переднюю декоративную, металлическую сетку - гриль также нужно будет снять, отогнув застежки - крепежи, если планируете перекрашивать корпус магнитолы. Вся разборка займет не больше часа.

Если обнаружите заводской брак в работе динамика, его можно заменить на любой широко распространенный динамик типа 2гдш-40 с сопротивлением 4-8 Ом. Для крепления его в корпус нужно будет сделать из оргалита или 3 мм фанеры переходник под посадочные размеры заводского динамика.

Все отходящие друг от друга панели нужно проклеить. Для этого проще всего просверлить корпус сверлом М3-5 до стыка между панелями и затем в эти отверстия накапать быстросохнущего клея момент и прижать соответствующее место детали плотно друг к другу.

В результате при ударе о корпус рукой он не должен дребезжать, звук должен быть как удары о фанеру - глухой и короткий без высокочастотных призвуков.

При необходимости можно за шпаклевать неровности, царапины или выбоины на корпусе. После подготовки корпуса к покраске его надо помыть с мылом губкой, просушить и затем заклеить шильдики, микрофонную решетку, боковые решетки (они черного цвета и их можно не красить) и место для крепления динамика защитной пленкой или бумагой. Между динамиком и металлической сеткой есть еще мелкая нейлоновая, пылезащитная сетка. её также нужно защитить от краски.

Заклеивать оргстекло шкалы радиоприемника и магнитофонной крышки и другие детали НЕЛЬЗЯ изо лентой, липкой лентой или обычным строителем скотчем или медицинским пластырем. После них остаются плохо отмывающиеся 'сопли', которые без растворителя отмыть нереально. А растворитель также растворит и оргстекло и оно станет непрозрачным - мытным. Нежен специальный авто малярный скотч, который не растворяется алкидной краской и не оставляет после себя следов. Если его не найдете, то просто вырезаете нужной формы бумажный защитный экран. В нем по периметру и в центре делаете небольшие отверстия и крепите его пластилином снаружи, который через эти отверстия будет держать бумагу в неподвижном положении. Пластилин потом легко удаляется тряпкой или ватой.

 

 

[Voling 46]

Перед покраской желательно загрунтовать поверхность из баллончика и дать высохнуть грунтовке. На ней будут хорошо видны все неровности и их можно будет дополнительно потом за шпаклевать или убрать, заполнив ямки и царапины кисточкой или спичкой той же грунтовкой.

После высыхания грунтовки (не менее суток) красите корпуса в выбранный цвет в три слоя - по мокрому с промежуточной сушкой 20-40 мин. Первые два слоя делайте потоньше, чтобы не было потеков и они сохли быстрей. Третий слой, если хотите получить глянец чуть потолще, но корпуса лучше располагать теми частями, которые красите строго горизонтально. даже если перельете - не будет потеков.

Также красите металлическую сетку в выбранный цвет. Надписи регулировок можно закрасить.

 

Они будут видны в виде рельефных надписей того же цвета, что и корпус, так, что можно будет прочитать и понять, что за орган управления.

После покраски корпуса, вручную небольшим поролоновым там пончиком докрашиваете наружную часть передней панели, которая будет под металлической сеткой - грилем в тот же цвет, что и корпус.

Пока части корпуса будут сохнуть (3-5 дней) можно модернизировать снятые блоки.

Если хотите перестроить УКВ радиоприемник на диапазон 88 - 108 МГЦ,

 

то надо открутить два винта, снять блок УКВ с платы радиоприемника, снять две крышки и отмотать от катушек входного контура (L1), контура УРЧ (L2) и контура гетеродина по 1 витку, уменьшив их число с 5 до 4. 

 

Также нужно будет выпаять конденсаторы в этих контурах по 16-20 пФ. Этого будет достаточно, чтобы подстроечным конденсатором в контуре гетеродина произвести настройку частоты приема от 88 до 108 МГц.

Подстроечными сердечниками (теми же - из высокочастотного феррита) и конденсаторами производите подстройку этих контуров по максимуму индикатора (S-метра) на радиостанциях на краях диапазона (на 88 и 108 МГц). Эта методика применима практически к любому другому блоку УКВ советского стандарта при его перестройки на зарубежный диапазон.
 

[Voling 46]

Есть и второй способ - можно не отматывать по одному витку у катушек, а заменить ферритовые сердечники на сердечники из меди или латуни (М4 со стандартной резьбой). В гетеродинный контур также нужно будет в крутить латунный сердечник, если там вообще не было сердечника (или отмотать один виток). Конденсаторы нужно будет также выпаять.

Радиоприемник в этой магнитоле работает отлично - даже лучше, чем в муз. центре JVC. Все станции ФМ диапазона принимаются в моей комнате без искажений на родную штырьевую антенну.

При доработке этой магнитолы, я решил встроить в неё аккумуляторы и заменить УНЧ на более мощный - собранный по мостовой схеме.

 

Я остановился на микросхеме TDA2005. В мостовом включении и с родным блоком питания (15 В) она может выдать в импульсе до 20 Вт. Ток потребления в режиме без сигнала 0,06А. Усилитель и аккумуляторы собраны на пластмассовой панели, которая прикручивается на том месте, где был отсек для батареек. Емкость аккумуляторов 2200 ма/ч, 12В.

 

Отсек демонтируется и от него (болгаркой) отрезаются уголок для крепления частей магнитолы и с другой стороны отсек с платой БП. 

Кроме этой микросхемы можно использовать микросхемы аналогичного класса (L2750, TDA1552Q с включением их по мостовой схеме. Можно также использовать микросхемы, которые обычно ставят в автомобильные магнитолы, например, PAL007B и др. В этих микросхемах 4 шт. мостовых усилителя. Для снижения потребляемого тока с 200 ма да 100 ма, можно отключить два УНЧ. 

Эти усилители можно также использовать как Hi-Fi усилитель для наушников, при подключении к магнитоле внешнего источника сигнала, например со смартфона.

Пришлось поменять местами провода на регуляторе чувствительности встроенного микрофона - ручка усиления чувствительности микрофона крутилась в обратную сторону.

Для подключения к магнитоле внешнего источника сигнала, например, со смартфона (ноутбука или домашнего ПК) в корпусе на передней панели установлено гнездо мини-джек 3,5 мм со встроенным переключателем "радио - внешней сигнал'. 

 

Схему подключения покажу позже.

Для зарядки аккумуляторов (и питания магнитолы от внешнего, более мощного источника, например от аккумулятора автомобиля, компьютерного БП и др.) установлены дополнительные гнезда и переключатели режимов зарядки (капельная зарядка, быстрая зарядка - за 1-2 часа) или ее отключения. Есть светодиодный индикатор полной зарядки аккумуляторов.

  


В корпус магнитолы на место гнезда для наушников советского образца установлено стандартное гнездо мини-джек 3,5 мм.

  

После установки металлической декоративной сетки нужно ее проклеить в местах загнутых застежек и спичкой залить краску в отверстия сетки по краям ее крепления, чтобы она не дребезжала о поверхность под ней.

Вот так выглядела АЧХ дребезжащего корпуса с динамиком 2гдв-40, установленном в половине корпуса (без задней крышки), стоящего вертикально при мощности порядка 4 Вт.

 микрофон, которым снималось эта АЧХ валит АЧХ с 8-10 кГц. 

[Voling 46]

Обклеил внутреннюю поверхность корпуса тонким войлоком в надежде, что эти действия помогут выйти на уровень High-End хоть и в моно варианте.

  

Делюсь НОУ_ХАУ. если хотите приклеить войлок или поролон на поверхность корпуса или АС используйте балончик с прозрачным лаком - очень удобно - 5-15 сек и можно приклеивать...

Кто не верит - смотрите продолжение уже на графиках.

Кстати, надо изменить схему классического включения микросхемы 2005 мостом с учетом идеи реализации тут же ламповой схемы в плане роста искажений на максимуме сигнала. Честно говоря, эта микросхема меня убила своим высоким ростом искажений, но посмотрев на спектр гармоник (почти как у триодного усилителя) решил делать на ней УНЧ в этом проекте. В конце концов 0,5 - 1% (на максимуме или около того) многим даже нравится - как форма обработки звука, ласкающего слух))).
 

[Voling 46]

Собрал окончательно модернизированный вариант Аэлиты - 102 в корпус. В корпусе получился небольшой подъем на 300 и определенный спад на 200-100 Гц. Но с темброблоком АЧХ получается удовлетворительной - практически ровная, естественно с неравномерностью АЧХ, свойственной динамикам типа 1гд-40. На слух с темброблоком звучит очень душевно. Сделал ряд дополнительных функций - подключение смартфона (по линейному входу - сразу на УНЧ). В этом режиме регулятор громкости и темброблока - встроенные в смартфон. Есть новый разъем для подключения 13,2 -14,4 В для питания и подзарядки магнитолы от внешнего, дополнительного источника (автомобильного аккумулятора). При работе в режиме 'радио' от сетевого БП, включена подсветка шкалы приемника. Мощности БП как раз хватает на максимуме 8 Вт. при мощности УНЧ больше 10 Вт начинается просадка БП.

   

[Voling 46]

В последние 2-3 дня начал замечать определенный 'пердеж" на громкости больше 2-5 Вт. И он прогрессировал. 

Понятно, что тут может быть только два случая либо провода касаются диффузора, либо порвался динамик. Пришлось осуществить вскрытие.

      

Скорей всего диффузора касался зеленый провод на последней (вверху по центру и чуть ниже) и на 3 картинке. Я его уже как бы отогнул на фото вверх, а раньше он был точно в дырку к динамику под клеммы подключения и вниз.

Вскрытие показало наличие еще одной проблемы - средний разъем на плате радиоприемника снова раскачал плату и контакты прерывались - звук был то громче, то тише.

Для защиты динамика сделал специальный фартук из тонкого поролона, который приклеил по месту клеем момент. С несчастным разъемом тоже разобрался кардинально - просто припаял провода к плате, чтобы эту тему закрыть раз и навсегда)))

Вот теперь звук стал идеально чистым - без пердежа. Позже запишу разные звуки с радиоприемника, мага и внешнего источника (смартфона или компа) и дам послушать в 3D с использованием бинаурального способа записи звука тем, кому интересно послушать как может звучать совковая магнитола, по неслыханной для тех времен цене 360-380 руб. (это тогда моя зарплата примерно за 2, 5 - 3 месяца без учета выплат за рационализаторские предложения))). Не исключено, что защитный фартук из поролона на динамике сработает как ПАС и даст подъем баса в 0,1-0,2 дБ))).

[Voling 46]

Записи  музона в 3D будут, ожидайте и ставьте лайки смело - я вас не обману. Мне это ни к чему.

 

А вот и графики на крутой мощности для такой балалайки - порядка 3-5 Вт ( для страховки с двух микрофонов)))

 

 

 

Это АЧХ через вход записи магнитофона - там есть свои фильтры - ВЧ режет четко выше 10 кГц. А Вообще-то, АЧХ по линейному входу к УНЧ примерно такая.

 

 

 

 

С НЧ ничего не поделаешь - до 90 Гц при - 3 дБ и 60-70 Гц по - 12 дБ. Даже пассивный излучатель уже не поможет - слишком много дырок)))

 

 

Если не говорил, повторяю, там есть дополнительный разъем и это устройство можно испольтзовать как достаточно мощный комбик или проигрыватель любых треков и информации со сматфона или компа - на улице будет слышно на 20 м, а в метро на сто и более))).

 

А теперь давайте - критикуйте..., но сразу замечу рок и особенно металл звучит лучше всех жанров, потому, что АЧХ TDA2005 очень похожа на АЧХ лампового, триодного УНЧ при небольшой  мощности - 1-3 Вт и пентодного УНЧ, при мощностях выше 5 Вт!!!)))

 

 

Изменено 7 марта, 2021 пользователем Voling

[AleXH 286]

Гетинаксовые платы, мёртвая начинка и дизайн, и тд. и тп. - только в мусорное ведро, не стоит потраченного времени. - Ебэй ломится от несоизмеримо более интересных и разнообразных дивайсов, а главное рабочих на 97% - китай таки, да ))) Есть желание поработать паяльником, подышать парами канифоли - купил и модернизируй, твикай )