OlegCHST

Берите любые, какие по виду понравятся.

Из перечисленного наиболее приличные разьёмы Canare F-10 . Всё остальное - двухбаксовая бытовуха... А вот за одножильный даже похвалю.

Чувствителен!

Надо над собой работать.... Очень в этом плане помогает хорошая аудиофильская компания

Условно принять за "ноль" шину заземления в сетевом щитке на лестничной площадке. При строительстве дома выполняется по зданию заземляющий контур и металлоконструкции щитка, в котором принято устанавливать электросчетчики, в обязательном порядке (согласно требований ПУЭ) подключают в общий контур заземления. Взять провод сечением 2,5 мм.кв. и накинуть один конец на зачищенную до металла неподвижную часть щитка (не дверцу). А относительно другого конца измерять вольтметром.

Что есть понятие недорогой? Если USB-конвертер в СПИДИФ, то не стоит. Если конвертер USB-I2S, то надо смотреть реализацию. Но это уже не бытовой уровень подключения. Кому как. У меня оптика (Audioquest OptiLink-5) всегда была лучше коаксиалов, которые в свою очередь давали более размазанный звук. Надо смотреть, какие конкретно коаксиалы. А вообще преимущества оптики крайне субьективны. Поскольку объективно оптика - это два дополнительных преобразования в цепи сигнала. Второй кабель лучше. И разница будет с дешевым нонеймом безусловно. Просто оптика всегда будет хуже коаксиала. А там по ссылке говорится что наоборот Да мало ли что по ссылке говорится. Есть конкретные технические решения. И оптика после конвертора светоприёмника подключается на вход коаксиала и берётся с выхода коаксиала на конвертер лазера. Других решений пока не придумали и пучок света прямо в ЦАП подавать ещё не научились. Хотя согласен, что неудачная, хоть и помпезная, конструкция коаксиала может изрядно нагадить в передающийся сигнал. А хорошая оптика в этом плане честнее.

Я собираюсь выводить через Asus Dx, у нее только оптика... а что коаксиал сильно лучше? Просто на конвертер оптики сигнал берётся с коаксиала. И обратно из оптики конвертится в СПИДИФ. Просто в цепи сигнала добавляется два лишних преобразования. Оптика имеет преимущество на длинных линиях. Когда цифру надо гнать 5...8...10 метров.

Второй кабель лучше. И разница будет с дешевым нонеймом безусловно. Просто оптика всегда будет хуже коаксиала.

Многие из тех, что не сделаны из алюминиевой фольги. Станиоль хорош ещё и тем, что у этих кондёров минимальный микрофонный эффект. А для шунтирования надо сначала определиться с желаемым результатом. Очень хорошо на шунт идёт слюда-серебро. Из советских это КСО http://www.cniga.com.ua/index.files/sgm.htm Из буржуйских Silver Mica. Очень неплохо звучат медь в бумаге, серебро в полипропилене... в конце концов хороший алюминий в полипропилене типа ERA, Vishay, Wima///

Что такое в Вашем понимании "выходные" конденсаторы? Я так понимаю, что это разделительные? Куда конкретно планируете ставить? Хотя станиолевые Дженсены однозначно будут лучше!

Не факт. Если трубы отопления ржавые, а сосед за радиатор холодильник заземлил , что бы не йопал, то и 220 вольт относительно чистой земли могёт показать...

И это говорит человек, у которого в системе балансный XLO UnLimited Edition...

Шнурки то я сам делаю. Какие надо для каждого конкретного случая. А вот разъёмы самому делать - это уже не разумно. Обходился Канариками десятыми. Покупать брендовые по килорублю за чтуку религия не велит... А вот на качественный ОЕМ сам Бог велел обратить внимание!!!

Я бы взял тот вариант, что посоветовал. К слову, спасибо за наводку. Сейчас заказал себе три комплекта разъёмов RHO09R. Соотношение цена-качество просто супер. Я давно искал родированные RCA из чистой красной меди. А за такую смешную цену это просто подарок.

В принципе описание похожее. Т.е. звук смазанный, затянутый, с несбалансированной передачей низа. Примерно в той же концепции, но более корректно будет передавать литц. Моножила передаёт звук более цельно и аналитично. В предложенной конструкции кабеля не будет выпячивания и акцента на суббасе, звук должен быть ровным, мелодичным. С теплой акцентированной серединой и шелковистым верхом. Низа будет вполне достаточно и он будет панчевый. Возможно придётся немного перепаять конструкцию кабеля. Просто я не знаю, как в нем распределили экранированные оплётки. И вариант разборного кабеля в этом случае гораздо удобнее, чем с фиксацией термоусадкой. И разъёмы хорошие - медь, покрытая родием.

Чистый маркетинг. Типа что бы ещё придумать, чего никто не делал... Для аудио пригодны только изолированные моножильные проводники. Литц - это по сути плетёнка из изолированных моножил. В качестве изолятора можно рассматривать (по убыванию): воздух, тефлон, полиэтилен, прочие пластики без красителей. Композиты типа луженки, посеребрянного и прочие имеют место быть. Но не бесспорны и очень вкусовы. Сплавы на основе меди и никеля интересны, но достаточно эксклюзивны. Хотя для "каменных" усилителей с ними можно получить очень интересную аналоговую подачу музыки.

Спасибо. Я имел в виду что покупать готовый кабель лучше например из этих: http://www.спам.com/itm/Solid-Core-Pure ... 3f15c09769 http://www.спам.com/itm/Pure-Silver-Lit ... 3f0ef40f9b http://www.decware.com/newsite/newdsr.htm ? Я бы взял моножилу. К примеру вот эту: http://www.спам.com/itm/A-B-SYSTEMS-Vir ... 0927995825 В этом кабеле разъемы получше. А конструктив примерно одинаковый с первым из примеров. Литц серебро, на мой вкус, имеет излишне мягкую подачу. Хотя с "каменными" усилителями и яркой акустикой он может быть самое то.

Что бы сам стабилизатор правильно работал и не возбуждался.

Лучше всего моножилу в шелке. Достаточно не плохо моножила в тефлоне. Потом моножила в лаке (это обмоточный провод). С чистым серебром без покрытия надо умеючи обращаться. Но если интересно, пишите в личку, подскажу как.

Всё равно. Снабберы мелкие и их можно просто повесить с обратной стороны. Можно купить керамику. Она рублей по 10-15 стоит. И большие банки электролитов надо ставить до стаба. А обычные электролиты 47 мкФ*35в стоят рублей по двадцать. Всё вполне реально уместить в существующий корпус и в бюджет 100-150 рублей. А результат будет лучше. А перед первичкой транса собран ёмкостный ВЧ фильтр и защита на варисторе и плавких предохранителях. Однозначно не помешает.

Ну... первое, что просится, это поменять диодный мостик на мост из отдельных диодов. Шоттки или ультрафастов. Или, хотя бы, шунтировать мост снабберами. Если проще, то параллельно каждому диоду повесить по неполярному конденсатору 0,05...0,1 мкФ. (короче припаять между каждой лапкой моста по кондёру и между крайними кондёр) Это так сказать "антизвонное" решение. Дальше: Оба больших электролита поставить до стабилизатора, а после стабилизатора поставить кондёр 220 мкФ. Желательно хороший. Либо параллельно штуки четыре по 47 мкФ. Ну и хорошо бы на выход БП повесить синфазный транс или намотать на ферритовое колечко встречно витков по шесть проводов от кабеля питания постоянки.

Что и следовало ожидать. Выложи схему и фото монтажки БП, может ещё чего можно посоветовать.

это все, что ты знаешь из курса физики и математики? Нее... Похоже из арифметики и естествознания... Причем первое правило естествознания, в этом случае,: гвоздём в розетку тыкать не в кайф, йопнуть могёт!!!

Дык они же половину старых закроют... Так что школьникам может и не поплохеет... а вот учителям точно грустно будет...

Ну ка ну ка.... а поясните мне схему электроснабжения с глухозаземлённой нейтралью? Насколько я помню, именно по этой схеме осуществляется электроснабжение всех домов советской постройки. По терминологии ПУЭ - это схема ТТ. Объясняю ещё раз, что в системах электроснабжения с глухозаземлённой нейтралью "ноль" и "земля" - это фактически одно и то же!!! И соответственно потенциала на "ноле" в этих системах НЕТ И БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!!!! Господа, я конечно понимаю, что дипломы о верхнем образовании сейчас в метро продают. Но электричество оно ведь и ё@нуть может не по детски!!! Азы ПУЭ всё же знать надо!!!