Thorch's

по-бодаться как со стенкой

Пардон, но "хотелка" это разве исключительно о том что можно купить? "Хотелка" это то что требует серьезных многоступенчатых многоходовок в жизни, что бы достигнуть. То что продается, кем то создано для чего то много кому необходимого. Хи-фи компоненты для удифила это просто расходники, игрушки и товары первой необходимости в одном...

Это уже вариант если есть конкретика с наушниками. По "правильному" от наушников/АС нужно плясать в любом случае. С портативом сценарий использования этого портатива рулит. Если есть наушники, и они непременно должны быть "потянуты и раскачены", неизвестно что это будет в итоге.

Вот честно, слушал давеча Zishan 4497 Maxcur/Migel Mod, там от "жыжки" только корпус и экран по сути, выжато всё бескомпромиссно самыми-самыми мододелами. И что? Сразу вспомнил когда впервые АКМ услышал на первой "плойке", и игает в общем как мой стац. КД-проигрыватель Sony на АКМ, похоже-припохоже. Совсем не так как 603 SL5, который несмотря на все накруты и рокбокс звучит всеравно узнаваемо "по 603-тьевски". По выбору наушников, принципы сбора сетапа с АС не работают. Это АС главенствуют на своей системе, там всё подбирается под АС. В стационарном сетапе согласен, так же наушники рулят, хоть полноразмерные они или кастомы арматурные, под них можно хоть Лампизатор с Луны притащить, и перебирать источники и транспорты хоть всю жизнь. Носимый плеер дело другое, с ним точно нужно определиться, каким он будет, что с него слушать. И уже под него подобрать наушники которые смогут. Дать тот звук который от наушников и портатива хотелось бы.

С чего правильно вообще начинать составлять портативный сетап - с выбора наушников или с плеера? Получается в создании связки работает метод "куда кривая выведет" - союз двух спонтаных случайностей и дадут в итоге уникальную систему? Наверное, если нет понимания какой плеер нужен, стоит купить что то на АКМ. Это будет в любом случае работать. Это аудиофильская "нейтраль", от которой можно дрейфовать либо в сторону "сабры", либо в "мутнобиты", в поисках "светлоты" либо "темноты".

По IEK внизу и указано - 6кА для 230 вольт. По TDM нет конкретики, или там есть , но для понимающих. На ГОСТ надейся, а тестирования это практика. Я вот про ГОСТы на "автоматы" вообще не вкурсе. Но по конструктиву и ценнику они разные.

Должны, но по факту, наверное как с колбасой. Гост один, а качество разное. В Гост они все уложатся, но есть нюансы). IEK реально зудит в щитке при нагрузке. Не думал что это такое происходит там критичное, а оказывается это попытки разорвать контакт, иначе не уложится наверное в Госты по срабатыванию. По ссылке у IEK в характеристиках указано скромные 230 вольт для класса 6 кА. По TDM такой подробности нет, по этой ссылке, но в других местах встречал, прям честные 400 вольт класса 6кА.

Если на "автомате" даже указан класс 6кА, там фигурировать может "при 220-240 вольт". На два провода может придти две фазы и составить 400 вольт, и при коротком замыкании они там могут быть. Сработает "автомат" или не сможет, пришквартся и загорится, от максимальных моментных токов, вот что классы 4,5 кА , 6 кА и т.д означают. Нормальный производитель указывает класс устойчивости для 400 вольт, а производители по-проще и по-хитрее могут указать 6кА , но мелким шрифтом "для 240 вольт, 4,5 кА для 400 вольт". Первый эшелон понятно, это АВВ и Legrand, там значения для 400 вольт. Из дешевых определились достойные производители, это DKC и под него закосивший в своё время TDM. Знал бы эти тонкости ранее, не купил бы АВВ, дороговато. Купил бы TDM. Расшифровывается, между прочим, " Торговый Дом Морозова"))) Чем примечательны - у них нет премиум линеек, или ультрабюджеток, как у EKF или IEK. Самый дешманский TDM будет на копейку дороже дешманского EKF, но будет сделан нормально, без пластикового нутра и омедненных контактиков одноразовых. Нет премиальных линеек, но есть просто модели по-дороже, и TDM за 500 руб или за 1500 руб будет действительно стоить своих денег. DKC ещё гибче в этом плане и ещё немного дешевле за аналогичную модель. Legrand выпускает бюджетки RX и ультрабюджетки AX, которые лучше не брать, хлипкие и работают "не фирменно". Переплата за бренд явно сквозит. А у АВВ масса подделок. Такие бывают модели которых нет в каталогах))) и есть отличия - не такие заклепки, гравировка, и т.д.

iBasso DC-Elite - свисток премиум с FPGA от флагмана

Кто может себе много что , в итоге остановились на DC-Lite , именно за звучание. Хотя там и не полноценный DX320MAX заложен, как производитель позиционирует, но даже в эко-режиме (без внешнего питания) звучание там есть, по уверению тех кто к этому девайсу пришел. Обзор от Романа Майкрофтовича разгромный, но тут уже дело вкуса, кому верить. Испробовать стоит.

Была двухдрайверная динама, после тюнинга звучала очень интересно, мощный саб, и развязаные ВЧ. Это новые которые FA Dubliz, но в моих руках побывали они же, но под брендом Thelma. На данный момент увлекся как многодрайверной арматурой, так и гибридами, 1ДД+1БА. Гибриды позволяют получить и саб-бас, и разборчивые ВЧ от арматурки. В моем случае арматурка в звуководе, она одна, но её хорошо слышно. Общее звучание "европейское", менее крикливое и переярченное чем в "Snowy", которые идут по подаче строго за чи-фаем, под наблюдением чи-фаевцев, для почитателей чи-фая. Многодрайверная арматура у меня конешно во всём лучше, она даже заметно темнее и "взрослее", глубже и точнее, с сабом и прочим, ну ясно же, 7- арматур супротив 1дд+1ба сильнее и круче. Но гибриды заметно дешевле, и могут играть от смартфона, и от плеерков на кодеках. Арматура там не контроллируется в нужной мере. У гибридов своё приятное звучание, динамический саб мягче арматурного, музыкальный звук. Если выбирать между динамами многополоской или динама+арматурка, выберу двухполосную гибридную конструкцию. Конструкции типа "Tia Fourte 64 Audio" где несколько полос не рассматриваю. Конструкция многодрайверной арматуры у меня так же двухполосная. Пара 22955 идёт как мидбас, с упором на саб-бас, а аж пять излучателей идёт на ВЧ , для наиболее мягкого режима, и максимального качества, соеденены последовательно. Это громоздкая система. Гибриды не сильно проще, со своими преймуществами и красивостями.

Очень самая "злючая" рассыпучая эл.гитара на данный момент в моем мирке - Sorrow на концертнике Live in Pompei 2017 Д.Гилмора. Прям вот тестовая теперь. Что бы громко и как наждаком крупным по стеклу

Всё прояснили. Да, предохранитель в каждом аппарате имеет место быть. Даже если чудес не бывает, то подбор компонентов даже эзотерическими способами чудом не является. Скорее необходимостью. Таким образом, замена сетевого шнура на более качественный должна сопровождаться и подбором предохранителя. По поводу "автоматов" чуда тоже не происходит - озадачился выбором вводного пломбируемого "автомата" и открыл целы пласт знаний в этой области. Меня интересовал вопрос цена/качество, т.к. опломбированый автомат просто так не заменить без волокиты, экономия смерти подобна. Legrand DX-серии был бы наилучший выбор, но как обычно их не оказалось в тот момент. До этого стоял старый счетчик и однополюсный Legrand DX стоял на фазе, опломбированый. Обязали ставить двухполюсные, фаза/ноль. Вот тогда обратил внимание на силовое исполнение "автоматов", они разных классов - 4,5кА, 6кА и т.д. Для вводного не менее 6кА, и это может быть опять таки заявленое значение, нужно искать подробную информацию по изделию, на какое напряжение это значение указано. Маркетинги хитрят и завышают циферку, не указав что она относится к более низкому напряжению. Но самое интересное, дешевые "автоматы" стремятся произвести разрыв в процессе работы, их контакты физически дрожат при работе, т к. их электромагнитная система примитивна и грубо настроена, и для гарантированого срабатывания всё работает на пределе. Такие "автоматы" буквально слышно, они зудят физически при нагрузке весьма заметно. Создают ли помехи при этом, или какие то возмущения в самом напряжении, скорее да. Поэтому замена любого "автомата" на плавкий предохранитель с качественным контактом имеет место быть, для звука.

У меея несколько домов и вариантов подключения к ним электросетей. Там где стояли череые рубильники, уже давно стоит на фазе всратый IEK, но там питание сетапа решено иными способами. Там тоже стаб, но уже без реле, и там уже другая история совсем, не касаемся, т.к. там я не бываю и не изложу точно подробностей. В другом домике проживаю и у меня там "АВВ" вводной и он справляется. Далее по дому мне не нужны "автоматы" до моей "аудиофильской розетки". От которой я начал только заряжать АКБ для АС. Мне не интересно общение на форумах,мне хватает общения и мне хватает форумов различных, для пополнения инфы и интересующих вопросов. Интересно, о каких предохранителях здесь речь. Неужели о том самом предохранителе что стоит в каждом блоке питания. Я наверное догадываюсь. Естественно, это может быть узким местом в любом устройстве. Из таких устройств есть в наличии только CD-проигрыватель, там вроде есть в БП предохранитель обычный. Но сам проигрыватель погоды давно не делает. Есть в природе аудиофильские предохранители для замены "автоматов", выполнениые в форм-факторе "автомата" и внедряемые в щиток. Стоят недешего. По поводу АС и питания от АКБ - вместо БП - в усилителе - АКБ. Как всегда, 5 тысяч рублей на стабилизатор у аудиофила-хигендщика не бывает, я так понимаю. Живите без стабилизатора, ставьте звучащие предохранители.

Ваш комментарий просто незаменим, Кэп) Вы просто поисписались, господа, кому лениво написать, но не заявить об этом не можете) Держите при себе свою крутую лень ;)) А для лампоуся незаменим стабилизатор. Иначе усиление будет повторять напряжение в сети. По поводу "снижения атаки" от стабилизатора, хотелось бы пояснений. Стабилизатор на 2 кВт, сетам максимум 200 Вт потребление.

И куда этот предохранитель должен быть включен? В моей "парадигме" в электрике и сантехнике чудес не бывает. Есть только вводной автомат перед эл.счетчиком и сразу за ним. Это требование Россети. И эти автоматы часть проекта электроподключения, их убирать нельзя. Вводной ограничивающий мощность, опломбирован. На 25 А. 6кА , бренд "АВВ". Срабатывает при малейшей проблеме, но фактической. Был перелом в сетевом проводе, в быт.технике, который замыкался только при понижении температуры окружающей среды, и "выбивало пробки" по ночам. Разобрались.После счетчика более народный TDM 25 A 6кА, этот не срабатывает, не успевает за "АВВ". Больше никаких автоматов до самой розетки. Они не нужны. "АВВ" на вводе сработает раньше. Ну и отсутствие всех этих распред.щитков с автоматами до "аудиофильской розетки" это хорошо. Я так понимаю предохранитель идёт как замена вредных для звука "автоматов"?

Tripp-Lite LR2000, может и не делал он 50 Гц, но делал звук гораздее чем без него. Отличная вещь. Лучше чем любой предохранитель 100%.

Без стабилизатора в одном канале усилителя по вечерам радио играло)) причем явно китайское)) Это было последней каплей. Частоту 50 гц в сети никогда не видел - на стабе она просто есть всегда. Если вам стаб не нужен, ваше дело. Есть в стабе реле, ну и что? он аудиоспециализированый. Если корпус экранирующий и заземлён, влияние сетей связи и вайфай уже не важно. Засуньте мобилу в стальной заземленный кожух и поищите там сеть.

Не понимаю, ну щелкнит реле в стабе, раз в неделю, пару раз, что в этот момент, произойдёт? Без стаба звук сетапа плавает день ото дня, то 50Гц сети гуляет , то ещё что. Со стабом всё стабильно. Релейный стаб удифильский. А вот импульсные все эти нет. Сказано же, стаб для монтажек, и значит студий и т.д. Не понятно, зачем мобилу подносить к сетапу? Мобилы нужно выключать вообще. И заземление реальное использовать. Заземляемся как положено и все шумы и наводки исчезают.

А нужна ли эта "разница"? Улучшить что либо таким методом сомнительно. Ввод в дом от столба до счетчика выполнен медью 4мм.кв. Перед счетчиком черные советские "автоматы", с мощным прижимом и толстыми серебряными контактами. Далее проводка опять 4 мм.кв., в розетку включаем стабилизатор классический релейный Tripp-Lite 2000(для монтажный столов и аппаратуры, с синусоидой), стоит он немного подальше от аппаратуры, и от него "пятерник" проложен акустическим OFC проводом. Параллельно , до стабилизатора, в специальном месте включаем нагрузку, нагревательный элемент, который предварительно просаживает напряжение, стабилизируя все мелкие всплески, на время прослушек. Это один вариант. Служил верой и правдой. А нынче такое развитие техники, что сетевое напряжение уже не влияет совсем, потому как не используется. Слушаю АС от АКБ. Проблема сети "220 В" не существует.

Ваши посты форум скрывает, и их можно просматривать если есть желание)))

Где деньги? предохранители поди дороже проводов. И разницы если нет между хайрезы- не хайрезы, зачем ещё и предохранители менять, для 16-bit Аудио? Вопрос резонный. Лучше тогда ватой обложиться, если сетап так лажает, что ли.

CD-Rom ставили не просто так - меньше джиттер и коррекция ошибок беспристрастна, на любой коцке CD-Rom честно запинается...

Если есть несколько Gain, значит есть несколько входных сопротивлений и они переключаются. Минимальный gain (high) это минимальное входное сопротивление, логически не менее 10-15 кОм. Low gain это пониженая чувствительность усилителя, и логично предположить , что максимальный low gain имеет максимальное сопротивление. Если есть стандарты, они перекликаются, и скорее не менее 100 кОм в Волоте на low gain как раз и будет. Если гейн высок, то происходит превышение расчетных параметров из-за превышения проходящего тока. Сам практически отмечал, что стационарный проигрыватель играет более точно и глубоко, через портоусь, ( на low gain) нежели портативные источники ( на high-gain) Но, выравнивая громкость источников, я переключал gain. И оказалось, что на low gain, и маломощные источники тоже звучат точно и глубоко). Низковатое входное сопротивление делает звук более ярким - т.е. края уходят на второй план(!). А в вашем случае, если вы используете усилитель на бОльшую мощность, при пониженой чувствительности (громкость перешла за половину и ближе к максимуму), вы получаете именно более правильный и глубокий звук. Этого и добиваются в мануале к L. Что бы из-за низкого гейна Poseidon не ярчил, и для раскрытия его характеристик необходим gain (чувствительность) по-ниже, т.е. входное сопротивление по-выше. Когда у усилителя ручка громкости ближе к максимуму, или перешла за половину, а громкость не слишком большая, это хорошо, вся система сбалансирована. Нет лишней яркости и возбуждения. Амплитуды раскрываются максииально широко, динамика не зажата и не форсирована в таком случае.

А какой gain при этом на усилителе? У Volot вроде аж четыре ступени. Самый Low будет наверное максимально ближе к рекомендуемому "100к", и пока привыкнете к звуку, разузнаете значения входного сопротивления на все гейны "Волота", имхо.