snorry

С одним из модов случилась вот такая штука: Причин оказалось две. 1. Самая главная. Приобретенное дерево оказалось не вполне высушенным/выдержанным. К сожалению, при покупке доски выяснить это невозможно. При дальнейшей сушке дерево дает усадку и деформируется. У разных пород по-разному. На некоторых может достигать 3-5% от исходных размеров. 2. Конкртено в этом моде сделал чашку очень точно по размерам капсуля. Зазор был не более 0,5 мм. Не учел фактические свойства нового для меня материала. В справочниках для этого дерева указывают гораздо меньшие цифры усадки ((( В итоге при дальнейшей усушке чашка уперлась в капсуль и ее просто разорвало. При доставании из нее капсуля пришлось даже немного повозиться. Владельцу изготовил новые. Для профилактики этого дела сейчас: 1. Сделал небольшой запас заготовок, которые просто лежат и сушатся. 2. На всякий случай увеличил зазор под капсуль (где-то 1,5 мм). Если у кого-то подобное произойдет с его экземпляром - надо просто отправить ко мне для ремонта. Будут изготовлены и заменены новые чашки. Вероятность этого небольшая есть, хотя после принятых мер теперь будет сведена к минимуму.

Сваял новый закрытй мод Фостексов. Назвал Pina colada mod. Внешняя оболочка чашек - кокос )))

Это как раз особо не поможет. В процессе могут пробоваться свыше десятка материалов. Фетр, войлок, драп разной толщины, структуры. В итоге обычно 2 или 3 слоя. Например, в экземпляре с графика выше - 2 слоя: тонкий фетр (меньше 1 мм, низкой плотности) и войлок (очень мягкий, продуваемый, толщиной около 3-4 мм). А вот почему именно на этом сочетании остановился - это уже сложнее. Лучший баланс между АЧХ, уровнем искажений, согласованием каналов. Есть уже такое: после изучения драйвера и 2-3 измерений мне интуитивно понятно, в каком направлении нужно делать, чтобы получить нужный результат. Эта интуиция - результат сотен и даже пожалуй уже тысяч измерений. По полочкам разложить в виде какого-либо алгоритма не представляется возможным ((( Причем нужно понимать, что дело не только в демпфировании. Параметры для "стандартного мода", которые я в процессе настройки оставляю уже постоянными, после многочисленных перепробованных вариантов, но они тоже значительно на звук повлияют, если сделать по - другому: - объем амбушюр, их форма и материал; - у ТДС-15 звукопоглотитель перед ухом вокруг драйвера. - угол/форма передней стенки чашки вокруг драйвера. - звукопоглотитель на передней стороне магнитов. - полная изоляция акустической камеры (есть и варианты частичной изоляции) Тут вообще на определенном этапе каждый элемент решал конкретную задачу. Нюансов действительно очень много. Параметры, которые сейчас меняю в процессе настройки для поиска оптимальных параметров: - угол амбушюр, наполнитель (разная мягкость), их 4 вида - варианты демпфирования. Это только для "темного звучания" и тонального баланса, который я считаю предпочтительным для себя. Если нужен иной характер звучания - все иначе ))) Если используется другой тип акустического оформления - тоже все по-другому.

У Антона в подписи Lynx HA61. Навскидку могу сказать, что транзисторные изделия MS audio laboratory с усилением ТДС-7 справляются. Слушал у них FHA 1.2 и 1.5. Хотя мне их подача не нравится. Показались не сильно музыкальными в связке с разной изодинамикой. Но это на любителя. Вообще, конкретные модели советовать сложно, ибо вкусы разные. Сам использую усилитель авторства пользователя с ником Shoker: http://forum.doctorhead.ru/index.php?showuser=5904 и пока ничего более подходящего под мои предпочтения не попадалось.

Требования к усилителю. ТДС-7 - для усилителя очень сложная нагрузка. Импеданс 8 Ом означает, что усилитель должен уметь при невысоком напряжении отдавать в цепь большие токи. Встречаются ТДС-7 с импедансом от 6 Ом. При выборе готового усилителя в спецификациях следует обращать внимание на цифры импеданса. Как минимум от 8 Ом, а желательно от 4 Ом. Если в спецификации указано, что от 16 или 32 Ом - точно не годится. При этом по номинальной мощности на этой нагрузке нужно смотреть от 1 Вт. В известной статье из журнала "Радио" №7-8 1981 год. указывают цифры пиковой мощности до 5-7 Вт. На конструкцию тоже следует обращать внимание. При таких требованиях должно быть весьма хорошее и продуманое питание схемы. Должны быть правильно подобранные компоненты, которые способны работать именно в таких режимах. Частенько производитель указывает цифры, которые являются всего лишь "опцией", но усилитель на эти режимы не рассчитан. Для ТДС-7 на мой взгляд лучше всего подходит старый добрый класс А с хорошими компонентами и подобранными режимами работы. Иногда спрашивают: "У меня есть мощный усилитель, который отлично справляется с 600-Омными наушниками, он подойдет?" Ответ: "Скорее всего нет. Это совершенно противоположная для усилителя задача. Для таких наушников важна в усилителе большая амплитуда по напряжению, при этом сила тока невысокая. У ТДС-7 все наоборот. Хотя есть универсальные усилители с переключением режимов под низкоомные/высокоомные наушники, надо смотреть конструкцию и параметры." Бывает такой вопрос: "У меня есть Семигор. Справится?" Ответ: "Зависит от конкретной реализации. Схема очень чувствительная к компонентам и параметрам. У меня было по крайней мере два случая, когда с владельцами Семигоров решался вопрос возврата мода ТДС-7 именно по той причине, что они с этой нагрузкой не справились, а менять усилитель владельцы оказались не готовы". Собственно вывод: Если кого-то интересует моддинг ТДС-7 - нужно сначала решить вопрос с усилителем.

Кое-что про настройку. Основной принцип настройки - пробовать множество разных вариантов, проверяя измерениями на стенде. У каждого экземпляра драйверов есть свои уникальные особенности, поэтому приходится иногда повозиться, чтобы получить нужный результат. Если просто повторить конструкцию удачного мода - результат будет заметно отличаться от исходного. Несколько графиков, сделанных на одних и тех же капсулях: 1. Вот измерения стоковых ТДС-7. белый - плотное прилегание, зеленый - неплотное прилегание к стенду. Сразу понятно, что амбушюры явно неподходящие плюс признаки явного передемпфирования (в стоке задняя часть драйвера забита ватой и фактически крышки закрытые). 2. Иногда в сети можно увидеть описание мода с какими-нибудь охватывающими амбушюрами на стоковом корпусе. Вот измерения стоковой конструкции с амбушюрами от Фишеров 003. Левый и правый канал сильно отличаются. Изрядный акцент на мидбасе. На одном канале где-то утечка воздуха. Можно найти и устранить. Будет этакий бум-бокс - очень много мидбаса. 3. Эти же капсули после допиливания настроил так: Цель была - сделать тональный баланс между LCD-2 и LCD-3 при хорошем согласовании каналов. Где-то с 8-9 попытки )))

Сквозное отверстие, проводок и пайка маломощным паяльником с флюсом для алюминия. Риск испортить, разумеется, присутствует.

Такое изредка встречается. Если еще дорожки четко отцентрированы и параллельны - то вообще повезло. Особенно, если сразу оба канала такие )))

Еще у этих "золотых" мембран бывает трудно устранимый глюк. Может на некоторых экземплярах пропадать звук, хотя визуально все дорожки целые. С контактов со стороны дорожек "прозванивается", а с контактов для пайки уже нет. Причина - в не всегда удачной точечной сварке, хоть она и в трех точках.

Это ленинградская мембрана с защитным покрытием. Обычно можно встретить в ленинградских наушниках со знаком качества на корпусе. В отличие от кишиневских серых у них чуть похуже микродинамика. Сами дорожки чуть толще и в меандре 8 дорожек (у кишиневских 7). Из-за этого сама мембрана чуть тяжелее. Нередко бывают сильно перетянуты, из-за чего бывают проблемы с самыми низкими НЧ. Но это как повезет. Также у нее рисунок меандра отличный от кишиневских. В моем личном "рейтинге" предпочтений эта где-то на 3-4 месте. А всего модификаций ТДС-15 мне известно уже 8 шт. )))

Уточните, что вы понимаете под "давлением на уши"?

Выражайте мысли яснее. О чем вопрос? 1. Ощущение давления на барабанные перепонки? Акустическое оформление подобного типа подразумевает, что отдача на самых низких НЧ присутствует. Оно может восприниматься как чувство щекотки в ушах, пока не привыкнешь. Если была привычка к велюровым амбушюрам - может быть небольшой дискомфорт, пока не привыкнешь. 2. Давление амбушюр на ушную раковину? Нет. Амбушюры охватывающие. Специально сделано чтобы было максимально комфортно и нужный звук. 3. Или это вопрос о разнице модификаций? Примерно одинаково после мода, кроме того, о чем написал выше.

мне нравятся больше ТДС-15 @pinh0le, не понял вопрос. Модов несколько десятков сделано. Были и в корпусах клонов баеров.

Я тоже считаю, что покупка любых других наушников целесообразна, если они нравятся. В звуке разные люди ценят разное. Сам покупал ради знакомства изделия Audeze и HiFiMan. Не считаю такие покупки нецелесообразными. Все познается в сравнении. LCD-2 в закрытом моде даже решил оставить, на случай ночных прослушек, хотя достаю очень редко, в-основном чтобы показать кому-нибудь))) Ну а по теме - если есть что сказать по существу, выкладывайте, чем мод плох. Будет учтено и возможно мод станет лучше. Обоснованное мнение людей с комплектом, как в вашей подписи, в любом случае представляет интерес.

@витя, Звук воспринимается как чуть более резкий и утомительный. При длительном прослушивании может быть критично. Если уточнять - там высоких гармоник больше.

Помогите опознать древесину, если кто разбирается. В конторе, где покупал, продали как "буковую доску". Но это явно не бук. Хотя дерево мне понравилось. Фактура интересная.

Конструкция амбушюр понятна из этого фото: В амбушюр вставляется гриль из звукопрозрачной ткани на виниловой рамке. Можно снять если хочется еще более открытого звука. В экземплярах, которые я слушаю дома, гриль не ставлю. По амбушюрам могу сказать, что конструкция не случайная. Остановился на таких размерах (высота и угол), мягкости наполнителя и сортах кожи после многочисленных вариантов. Влияние амбушюр на звук очень сильное. Впрочем, на комфорт тоже ))) Особенности кабеля и оголовья описывал в теме про ТДС-15, так что повторятся смысла не вижу. Ставится все это в любое подходящее оголовье. Допустим я изготовил такие: Собственно, наушники собраны. Дальше настройка. Если изготовление и сборка вместе с допиливанием капсулей могут занять примерно неделю, то настройка звука с измерениями на стенде и прогревом промежуточных результатов - может занять около 2-3 недель.

Еще немного о чашках. В них есть отверстия под кабель. Вклеены металлические втулки для крепления оголовья. Вклеена звукопрозрачная защитная решетка из нержавейки. Там же есть пространство для демпфера. Либо вариант с коннекторами miniXLR: Драйвер крепится к крышке каучуковым герметиком (герлен). И герметизация, и дополнительное виброгашение, и если что - можно разобрать без проблем. Конструкция собирается на 7 винтах, которые утоплены вглубь крышки. Крышка сделана конусом, так что там образуется "бортик", на который можно надеть амбушюры. Решетка драйвера со стороны уха оклеивается пористым или волокнистым материалом для борьбы с отраженным от уха сигналом.

В своем моде я использую чашки и амбушюры диаметром 10 см. Чтобы втиснуть туда капсуль, его края можно обточить по самые винты. В этих местах дорожек нет. При соблюдении аккуратности ничего не повредится. При обработке стоит заклеить решетки бумажным малярным скотчем, чтобы туда не летели опилки.

Еще один нюанс. Если для выравнивания дорожек относительно магнитов мембрану приходится смещать значительно, то нужно сделать проточки для укладывания проводов: Дальше собираем, на ослабленных винтах четко устанавливаем мембрану так, чтобы: - сохраналась параллельность дорожек магнитам - дорожки были четко посередине промежутков между магнитами. После этого затягиваем винты. Капсули готовы для установки. Из мелочей: Пайку на мембранах стоит подновить; Иногда спрашивают, стоит ли менять проводки на мембранах? Если состояние хорошее, не окислились - можно оставить. На большинстве модификаций ТДС-7 стоят неплохие проводки из посеребреной меди. Но я обычно меняю на какую-нибудь хорошую медь.

И ДА! Капсули действительно "допиливаются" примерно 2-3 дня, если тратить по 4-5 часов. Если кто-то сможет сделать все это аккуратно быстрее - снимаю шляпу ))))

Теперь очень важный момент. 90% мембран наклеены на текстолит с заметным смещением. Из-за этого дорожки относительно магнитов могут быть смещены до 3 мм в сторону. Иногда под небольшим углом. Ничего хорошего для звука это не дает. Кроме потери чувствительности, детальности. Сильно возрастают искажения и ухудшается согласование каналов. Плохо, что когда установлены магниты этого может быть и не видно. На фото, кстати, еще не самый худший вариант. Разумеется это надо выравнивать. Отверстия в текстолите нужно расточить, чтобы мембрану можно было пододвинуть относительно магнитов на нужное расстояние: При манипуляциях с мембраной соблюдать осторожность. Для возможности контроля при сборке я на одной группе дорожек посередине ставлю точку маркером. Потом при сборке все выравниваю и фиксирую винты.

Ну вот, оптимизированная магнитная система должна со стороны мембраны быть примерно такой: Никаких сколов, все ровненько, ничто не выступает. ))) удачно фото сделал. Справа решетку надо поправить. В смысле обточить лишнее. Советская штамповка не совсем ровной оказалась.

Дальше нужно правильно собрать магнитные системы. 1. Я раскладываю все магниты. Магнитиком из другого комплекта узнаю полярность. Помечаю один полюс каждого магнита маркером. Следует иметь ввиду, что сохранять заводской порядок (как было), нецелесообразно. Во-первых, их ставили не всегда правильно, иногда полярность перепутана. Сколы и геометрию тоже никто не учитывал, собирали как попало. Во-вторых, по какой-то технологической причине в некоторых экземплярах магнитные системы левого и правого канала бывают собраны зеркально. Я собираю левый и правый одинаково. 2. Даже если магнитная система хорошего качества, все равно какие-то магниты чуть лучше или чуть хуже. Поэтому я их предварительно сортирую. Те, что чуть похуже - лучше ставить в крайний ряд. Если все же есть магниты с некоторыми сколами на гранях - ровной стороной к мембране, сколы - от мембраны. Если таких всего пара штук - их ставить в край, сколы от мембраны и сторона со сколами - дальше от дорожек. Так можно собрать хорошую магнитную систему и из не совсем идеальных магнитов. 3. Полярность магнитов должна чередоваться N-S-N-S-N. Половинки драйвера в итоге должны друг от друга отталкиваться. Учитывая все это - надо этот "паззл" выложить самым оптимальным образом. При сборке можно решетки и магниты ставить на каплю клея, который в случае чего можно оттереть. Например прозрачный "Кристалл". Смысл этого - страховка от выпадания при сборке, чтобы не повредилась мембрана. Но я с каждой стороны поперек магнитов кладу по паре магнитов и обхожусь обычно без клея. Если после укладывания магнитов обнаружилось, что какие-то из них немного выступают - можно попробовать устранить причину. Бывает, немного решетка погнулась. Разобрать, выгнуть. Или под магнит что-то попало. Разобрать, прочистить. Если дело в самих размерах магнитов - лучше взять другую магнитную систему. Иначе сложно будет добиться хорошего согласования каналов. Если все же заменить нечем - такие выступающие магниты лучше поставить с краев, там они меньше могут звук испортить. К тому же там амплитуда колебаний мембраны меньше, чем в центре. Меньше риск, что будет задевать магниты на пиках громкости.

Дальше внимательно осматриваем магниты. Бывает вот такой вот плачевный вариант ((( Сломанные магниты, сколы, кривые распилы, разные размеры.... Разумеется, такая магнитная система в мод не годится. ВАЖНО! Ставить отдельные магниты от других экземпляров - не рекомендую. Степень намагничивания может заметно отличаться. Впрочем, для меня это не проблема. Если обнаружилась плохая магнитная система, то просто беру другую, из экземпляра, где были неисправные мембраны. Вот хороший комплект магнитов: Небольшие сколы с самых краев имеются, но эти места будут стоять в кассете, где уже нет мембраны, только текстолитовая рамка.