victorvvo

Проблема в том, что "вскрытие" лишает гарантии. Поэтому изобретен такой вариант (см картинку). С USB берется только +5V

Тот OPPO, который продается как "мультизонный" блюрэй, идет с платкой, установленной внутри. Тогда нужные кнопки на пульте начинают работать. На картинках - "официальная" плата и ее DIY аналог

Двухтактный усилитель. Полностью импульсный БП (в том числе и BIAS 580V) ..."Ужас, летящий на крыльях ночи".... Я даже догадываюсь, откуда снимается сигнал для STAX

С высокоомными наушниками звук должен быть хорошим, во всяком случае лучше чем у многих операционно-транзисторников. "Спалить" от него наушники не легче (а может быть и потруднее), чем от любого другого усилителя.

По поводу OPPO -93. Поговорил с одним "модификатором" из Кореи. Выяснил, что если аналоговый выхлоп не нужен, то эту плату можно просто убрать. Импульсный блок легко меняется на линейный, для цифры и привода нужно два ИП +5V и +15V 2A. Еще меняется кварц в модуле HDMI, на более точный - это повышает качество как видео, так и цифры. Пожалуй, попробую

Импульсный БП и STAX ? Интересно... Я прямо почувствовал, как 200 кГц 580V "растекается" по поверхности кожи... Хотя, вероятно, импульсник только для питания накала....

Хм... Давайте определимся. Из всего того, что сказано выше, я выяснил следующее-- 1. Если есть хороший ЦАП и система - только стерео, то смысла покупать OPPO 95 нет. 2. OPPO 93 по "цифре" дает качество звука такое же, как 95 3. Upgrade OPPO 93 от NuForce сводится к усовершенствованию аналоговой части, и в случае п.1 смысла не имеет 4. Для более качественной "цифры", помимо "стандартного" набора средств ("подшунтирование" пленкой, может быть замена стабилизаторов) - возможно стоит заменить (или установить дополнительный) тактовый генератор. Что нибудь еще ?

Да, это новая ревизия, называется "Bamboo". Те, что привозились для SharapOFF -- "Mahogany" - они реально выточены из массива, раз в месяц их рекомендуется протирать специальным маслом (идет в комплекте). На мой взгляд, "Bamboo" -- механически надежнее.

По моему на фото вполне однозначно видно, что чашки склеены из небольших кусочков дерева и затем обработаны. Соответственно, возможность растрескивания такого композита - минимальна. О "цельном" бамбуке можно не беспокоиться.

Хм... я пока не решил, как его назвать... Что касается провода, из которого я сделал кабель - то это гибкий провод, сверхчистое серебро + золото. Применяется в "ихнем" медицинском приборостроении. Заказать можно через меня, сразу скажу, что провод довольно дорогой даже в "bulk" поставке. Я привез ~ 20 метров для "испытаний" - хватило на два 3-х метровых комплекта кабелей (для LCD-3 и HD800)

Все нормально. С кабелем попали именно туда, куда задумано И у 800-х предварительный результат оказался выше ожиданий. Тут, уже и тоска-печаль гложет -- все, стремиться больше некуда. С кабелями, похоже, тема надолго закрыта. Сегодня попробую межблочник из того же материала.

Сильно зависит от индивидуального восприятия и потребностей Если вам нравится (или может быть нужно по роду занятий), чистое, кристально-стерильно-студийное звучание, на "грани" разъятия музыкальных фраз на составные ноты, где слышны все огрехи музыкантов, звукорежиссеров, студии - то применение устройства, спроектированого с "многократным" перекрытием звукового амплитудно-частотного диапазона + ОС в этом случае весьма уместно. Скажем, изделия Lynx или Weiss - хорошие примеры такого подхода. Если вы ждете от музыки эмоционального переживания, соучастия, разгрузки, а может быть даже некоего духовного "откровения"- то есть воспринимаете музыкальное произведение "целиком", особо не вдаваясь в "анализ" мелких составных частей - то вам нужны грамотно спроектированные изделия с минимальным применением связей, "улучшающих" исходные параметры. Но и планка "исходных параметров" в этом случае- весьма высока...

В основном, все сводится тому, что низкое, или даже "отрицательное" выходное сопротивление является следствием функционирования ОС. ОС - частотно и амплитудно зависима (например, при клиппинге петля общей ООС фактически оказывается разомкнутой). Таким образом и величина Damping Factor (DF) претерпевает определенные изменения в зависимости от частотного состава и амплитуды сложного музыкального сигнала. Такие колебания на слух могут быть даже более раздражающе-неприятно-заметны, чем небольшое, но "стабильное" значение DF.

Поясню подробнее. Если наушники или, например, акустика имеют ровную Z-характеристику (зависимость сопротивления от частоты) то, в самом общем случае, большой Damping Factor им не нужен, поскольку демпфировать-то собственно нечего. Все, что нужно, так сказать уже "задемпфировано" при разработке.

Искажения бывают весьма разнообразные, в том числе и такие, связь которых с качеством звуковоспроизведения весьма неявная. Самый общий ответ на ваш вопрос -- все зависит от конструкции телефонов или акустических систем. Для многих из них "большое" значение Dampng Factor'а не является необходимостью.

Вот, например, как начальный вариант -- http://www.спам.com/itm/DUGOOD-HDAP-01D ... 3a6870e06a

Тогда еще нужно проверить генератор (посмотреть форму генерируемых импульсов ). Если и это в порядке, то -- выходы микросхем ЦАП аккуратно по очереди "приподнимать" над платой, так можно вычислить "дохлый".

.

Исходя из указанного места проживания потенциального покупателя, очевидно, что имеется ввиду новый Таможенный Кодекс Украины.

По лампам посмотрите на барахолке audioportal.su. По продавцам c спам немного сложнее, так как вам, нужен такой, чтобы отправлял в Россию, поэтому их выбор может быть сильно ограничен. JAN означает "Joined Army And Navy" - то есть соответствие "ихним" военным требованиям. VT-231 (Vacuum Tube No 231) - секретное военное название 6SN7.

То, что он а вас сильно грелся при включении, наводит на определенные мысли. Возможно - ошибка в монтаже, например перепутана полярность у какого-нибудь из электролитов. Во первых, нужно проверить напряжения источника питания. Если все в норме, то необходимо установить характер искажений, а для этого нужно посмотреть осциллографом форму сигнала на выходе ЦАП, заодно проконтролировать сигналы на входах ЦАП. Весьма маловероятно, что у вас сломался, например, цифровой приемник или модуль USB. Далее, если и питание в порядке, напряжения на всех выводах ЦАП соответствуют паспортным значениям и цифра на входе идет "как надо", а на выходе ЦАП (непосредственно на "ногах" микросхемы, с отключенными выходными цепями) - искаженный сигнал, то нужно менять микросхему ЦАП.

Глядите без опасений Известный вариант с выходными трансформаторами от Lundahl повторить (и даже немного усовершенствовать) сравнительно несложно и оно реально того стоит.

По искажениям -- у Aleph L (rev 1) довольно быстрый и резкий клиппинг, это связано с ограничениями по питанию. Предварительно - напряжение питания там следует увеличить раза в полтора или ввести следящую связь, чтобы был запас по перегрузочной способности. Так, кстати Pаss и сделал в следующей "ревизии" этого предусилителя. Михаил, по наушникам - поскольку имею возможность слушать и сравнивать 800-ки и LCD3, и исходя из ваших предпочтений, мне почему-то кажется, что вам будут интереснее 800-ки (с "custom" кабелем) или 009. LCD3 - все-таки несколько "вальяжны" на НЧ, хотя очень "широки и глубоки".

Хорошо бы посмотреть на его монтаж и трансформаторы...Может, у кого есть фото ?

Eсли "прямая" замена ламп в DarkVoice -- то вместо Китайской 6N8P -- наша 6H8C, вместо 6AS7 наша 6Н5С или 6Н13С, желательно выпуска 50-х, 60-х. 6Н5С и 6Н13С необходимо приобрести с запасом, у них довольно большой разброс характеристик. Купить "наши" лампы можно или на istok2.com или на "барахолке" сайта audioportal.su В схеме, подобной Dark Voice, на "пальчиковых" лампах с отличным результатом можно применить упомянутые вами 6Н1П-ЕВ или 6Н23П-ЕВ в качестве входных (одна лампа на два канала) и 6С19П в качестве выходной (одна лампа на канал). Схему очень простого OTL усилителя для наушников на 6Н23П-ЕВ и 6С19П я как-то приводил в теме "схемотехника усилителей для наушников ..." По "шуршанию", фону и прочему. После долгого хранения в лампе возможно некоторое нарушение вакуума. Внутри баллонов ламп наносится слой специального вещества -- "геттер" (выглядит как "зеркало"), иногда в комбинации с такой "тарелочкой" закрепленной на каркасе электронной системы. При нагревании это вещество поглощает всевозможные "газы", которые образовались внутри баллона и улучшает вакуум. Наличие "газов" приводит к росту паразитных токов, что и слышно, как некий "шум" или фон. Процесс газопоглощения стабилизируется примерно через 50-100 часов работы, после этого "шумы" и "фон" должны прекратиться, если нет - лампу нужно менять. Если после смены ламп фон остается, то нужно смотреть схему - скорее всего - ошибка в монтаже, сигнальный провод проложен рядом с цепями накала и т.п.