АудиоТапОК

И на хабе свой БП и он конечно же импульсный? Хотя бы в разные удлинители подключите и моник и ПК. Или хотя бы удлитель в удлинитель, а в него уже моник. Или вообще из другой комнаты (может не помочь(

Хуже точно не будет. Они есть 3.5, 5, 7, 9 и 13 мм. Черные и серые. Это внутренний диаметр, считай диаметр кабеля. Вам нужны не меньше, чем 7 мм (длина около 30 мм), те, что 13 это для сетевых

Прежде, чем клеить коробок, возьмите обычную каструлю (тазик, ведро) подходящего размера. Желательно медную (вдруг ретро кастрюля из меди есть)

В прокате для киношников спросите, взять на пару дней на попробывать. Стоит он не гуманно, а поможет или нет не известно

Там скорее прелесть в точечном источнике. Но ширики априори не тянут весь диапазон. Потому лучше коаксиалы, там хоть бас будет От шириков или коаксов звук не привычный вначале. Что-то не то, по сравнению с разнесенными динамиками. Потом, как во вкус войдешь, уже на разделенку не вернешься

Наклонить можно. В таком случае желательно колоши ниже, чем надо установить, что бы от стола не было отраженки (если полочники на столе) Если выше поставить, будет больше СЧ, ВЧ

Задержку от ДСП можно дать, если три ампинг. Выставляется она не сложно по короткому импульсу. Нужен осциллограф и микрофон. Отталкиваемся от басовой секции, двигая СЧ, ВЧ так, что бы импульсы от секций совпадали в свит поте. Самый быстрый это ВЧ, он отодвигается дальше всех Ну или двигать блоки физически, если без ДСП Нужно учесть, что в ДСП будет двойное преобразование. Сначала в цифру, затем обратно в аналог. 24-96 внутри. От 45 тыр можно взять нормальный ДСП. Есть отечественные Контур, не хуже немецких за 100-150

Любая микруха с радиаторной медной пластиной, что уже подразумевает некоторую мощность и соответственные токи, может перегреться и резко так выплюнуть часть корпуса. Корпус обычный Есть еще транзисторы, тиристоры, ключи, к примеру ампер так на 20. Это на процессорах, контроллерах, просто рукой коснулся со статикой - перегорела дорожка толщиной 10 микрон, никто и не заметил по началу, а силовые так просто не здаются) Лампам такое и не слилось. Просто в руки взял деталь, никуда не впаянную еще, искорка проскочила, а внутри уже выгорело пару дорожек

Ага) И провод проложили по сгораемой поверхности. Зачет по энерголикбезу!

Ну раз тема про питание, тогда небольСой ликбез для первоклашек). На БП пишут несколько параметров. Некоторые выше описал. Входное напряжение и ток, выходное напряжение, форма и ток. Если предел входного в 100-240 В, это сто пудоф импульсник Если предел 220-240 В это линейный Могут вместо Ампер обозначить мощность в Вт. На ИБП и стабах указывают ВА, не Вт. На 0.7 умножаем ВА и получим примерные Вт. Переменка AC, постоянка DC (ИСиДиСи-рок форева) Импульсники не желательно держать включенными без нагрузки (но все равно все так делают) а линейным абсолютно все равно

Ах, про разьем? Так же бывает, что на разьеме переменка, а не постоянка. В дивайсы, рассчитанные на такие БП, можно и с переменкой тыкать штатные, и с постоянкой, причем любой полярности (прямая и обратная)

Я под камнями имел ввиду микросхемы, различные. То, что они стреляют, это из личного ремонтного опыта. Главное, что бы не в глаз О как, не слышал Лампы да, тепло и уют как бы сразу

Сорян. Я не понял, что речь о БП для ИФИ. По фото обычный импульсник с американской вилкой. ИБП для ПК просто коробка, вход, выход, внутри обычный аккум. Сеть пропала, питает ИБП, минут 15 хватит. Может выдавать вместо синусоиды модифицированный синус, жуткая ступенька. Это не страшно. Для аудио аппратуры не желательно. Комп стерпит ИБП инверторные - отдельная история Не, про БП в аппаратуре в целом Дык, так и используйте, все, как обычно Как правило пишут, подключить устройство к БП, затем БП воткнуть в сеть На БП несколько обозначений. Только домашнее использование, на улице нет. Не выбрасывать в бытовой мусор. Двойная изоляция, корпус изолирован, безопасный внешне, в заземлении не нуждается. Европейские сертификаты (ну типа не гадит в сеть и не фонит вокруг)

Это не панацея, может не помочь (я предупредил))

А как вам это? Гении инжИнерной мыслИ https://www-entreq-com.translate.goog/products/ground-boxes/ground-posts/maxmix-t2-kit/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru

У вас квартира без заземления, а аппаратура с заземлением (3-х контактные вилки). В БП ваших устройств, есть сетевые фильтры ВЧ помех. С фазы и ноля по одному кондеру на землю. Для ваших условий нужно отпаять эти кондеры. От них только вред Тайп си разрабатывался так, что бы без разницы было какой стороной его вставить. Там 14 контактов. Наш ответ Чимбирленулайтингу от Эпл. Но если у вас гнездо или штекер подустали от больших токов (подгорели) тогда будет разница от положения. Не увлекайтесь зарядкой телефонов от ноута Это постоянка. Там есть полярность, в отличии от переменки. Бывает плюс внутри, это наиболее распространенный варик, а бывает плюс снаружи. Системы не совместимы. В приборах есть защита от дурака, если кто надумает вставить обратную полярность. В качестве защиты установлен последовательно в разрыв плюса обычный диод Выход от ИБП (источник бесперебойного питания для ПК) переменка, вы ничего не путаете? Переменка от постоянки сильно отличается 3. использовать согласно мануалу, все как рекомендует завод

Это просто пздц. Руки бы им поотбивать за такое ноу хау. Земляной ящик в машину ваще умора)) Собираем такую систему. Все приборы соединены воедино по земле проводом и он тупо воткнут в фанерный ящик с землей, одобренной Паваротти, намоленой Джексоном, с подписью Гилмора. Пока все штатно, все ок. Все довольны, все смеются. Опускаем момент, что почему-то корпуса щипаются током на них висит 150 вольт переменки. Далее наступает час Х, когда таки пробило фазу на корпус одного из приборов. И теперь все приборы под опасным напряжением. Благо хоть УЗОшки стоят, может быть

Вам бы моник и клаву на столе, а системник подальше. НДМА кабель на оптике. Клаву беспроводную и мышку на радио. Ну так, в качестве эксперимента. Я ХЗ

Если вы про метки N и L на сетевых вилках, то это для импульсников абсолютно Дип Пёрпл. Переворот положения вилки имеет иногда некоторое значение только для линейных (с трансфоматором) БП. Куда придется фаза в начало первичной обмотки или на ее конец может иметь влияние на величину НЧ гула (50 Гц), слышимое в тракте. Это происходит из-за того, что первичная обмотка имеет некоторую физическую величину по толщине и желательно что бы фаза пришлась на тот конец обмотки, который в глубине или подальше от вторичной обмотки (торы пока не рассматриваем, там свои приколы) Таким образом фаза как бы "экранируется" массой меди. Меньше "гудит". Обычно это начало обмотки. В импульскиках ваще все по другому, на входе стоит диодный мост плюс сглаживающий кондер и все 220 тут же переводится в постоянку и далее обрабатывается в БП на ШИМ с трансформатором. Там правда есть кондер между первичной частью и вторичной, но влияние его не велико. Короч, нету разницы где фаза, а где ноль Не забывайте, что вилки помечены нейтраль и фаза, а как собрали ваш пилот, и где там фаза и ноль никому не известно

Кроме того, камень еще и стрельнуть может в этот момент (ремонтники поймут)

Для ламп смерть приходит в виде белого тумана, для камней - в виде белого дыма)

Вряд ли. Но на всякий поменяйте их местами. А вдруг Я погуглил, не нашел. Вот анекдот-то, удифильская земля)

Возьмите с кухни протвинь из металла и поиграйтесь с ним, как экраном

Поиграться можно, хуже точно не будет. Вы их тока на акустические кабеля не цепляйте и на наушниковый В принципе длина на НДМА практически не ограничена, и 30 метров можно. Но попробуйте коротыш, все может быть Есть еще кабеля НДМА с оптикой. Она более жесткие, тоньше в 2 раза, гнуть сильно не желательно, в каждом коннекторе внутри конвектор в свет и обратно. Внутри световод. Обратите внимание на такие кабели. Гальвано развязка точно обеспечана. Возможно поможет Возьмите на время другой моник. Это бы сразу выявило проблему В стендбае он все равно фонит. Часть БП не выключается и питает его 5 Вольтами. Поставьте какую нить металлическую преграду, экран, савок, лист железа, лопата, фольга и прочее Другой монитор для начала

1 другой НДМА кабель, не помешает надеть на него с двух сторон орешки и на сетевой кабель от моника тоже 2 включить монитор через удлинитель в розетку из другой комнаты, послушать 3 включить монитор через пилот с LC фильтром 4 подключить моник как и было, но удалить его на возможно большее расстояние от стола и послушать 5 включить моник как было но развернуть его перепендикулярно обычному его штатному месту, может плата фонит через воздух 6 другой монитор подклбчить и послушать