OWL

Lukich Глядя на все это безобразие порой начинаешь сомневаться - а вдруг это я ненормальный Возвращаясь к проблеме плавного пуска, если лень ставить реле/тумблеры/прочие вспомогательные детали, - в принципе можно обойтись в низковольтных устройствах без задержки подачи анодного, решение очень простое - сделать многозвенный фильтр начинающийся с очень маленькой емкости, и на каждом последующем звене наращивать емкости. Самое главное не превысить ток кена в момент включения, а дальше все просто - напряжение на выходе фильтра(на последнем кондере) будет нарастать очень плавно, в зависимости от того какие номиналы деталей стоят. И главное так всем участкам цепи будет легче работать, и для звука лучше, и форма пульсаций красивая будет.

александр шумилов 1, ладно, пусть будет так. Я всегда ставлю гасящие резисторы последовательно с накалами, мне так спокойней живется. 2, не знаю как аудионот делает, это их личное дело. Даже если кен грузить на 25% то все равно больше 4-32мкф(зависит от типа кена) нельзя первую емкость ставить, это же очевидно, в первые секунды происходит заряд этой емкости и чем она больше тем тяжелее кенотрону. И, главное, зачем ее такую здоровенную ставить, какая от этого выгода?

александр шумилов Насчет приемников понял, спасибо А чем косвеннонакальная лампа отличается от прямонакальной? В любом случае сопротивление холодной нити меньше разогретой, и бросок тока при включении сокращает ресурс. Выше я писал что все эти рекомендации относятся к тому насколько редкие лампы Вы применяете и насколько сильно Вы их любите. И если кто-то потом дойдет до применения ламп 30-х годов то мои советы пригодятся. Понятное дело что надо рассматривать всю схему, но почему-то очень редко в подобных обсуждениях уделяется внимание плавному пуску, и многие даже и не слышали об этом. С кенотронами отдельная история, их вообще-то тоже надо беречь, а не думать что мол поставил кен и он ценой своей жизни будет спасать всю остальную схему, и все рекомендации касаются их в такой же степени. Вы наверняка встречали схемы где рисуют по 100-200мкф первую емкость, это что нормально? и ведь доказывают что так и надо... А потом неопытный человек копирует их, а спустя некоторое время весь интернет завален подобными шедеврами инженерной мысли. andafan Да, правильно, кенотрон наиболее уязвим. Можно легко проверить как живется ему в схеме - например если при включении проскакивает голубовато-сиреневый разряд значит плохо, можно еще посмотреть есть ли пыль от покрытия накала - она иногда по колбе болтается. С другой стороны да, лампы поздних выпусков довольно живучие. Романтика 106 у меня тоже стояла, правда ни чего не работало, катушечник накрылся первым, потом вертушка, затем радио. Я вытащил блок УНЧ и с него то и началось мое увлечение лампами. Забавно что звучал он хорошо, весело так, задорно

А теперь вспоминаем ламповый приемник от Мира до Урала. Любой из них спокойно переваливает за сорока летний рубеж,а некоторые живут и по шестьдесят. В подавляющем большинстве кенотрон не применялся,так почему столь долгий срок эксплуатации? Что именно Вы хотите сказать? Плавный пуск не нужен? Ламповых приемников у меня не было, просветите пожалуйста почему они так хорошо функционируют.

Если просто отдельно включать накал и анодное напряжение это поможет? Или ещё надо плавное наростание напряжения? Надо так - первым включаем накалы ламп. Причем в идеале их тоже надо плавно включать, но это менее критично и зависит от того насколько редкие лампы Вы применяете и насколько сильно Вы их любите. Можно через резисторы накал подать а потом тумблером или реле закоротить эти гасящие резисторы, можно вообще латром вручную заводить плавно накальный транс А потом да, когда накалы прогрелись анодное подавать, не суть важно насколько плавно если речь идет про обычные лампы до 250-300в. Только не стоит забывать о том как именно спроектирован БП, потому что во многих случаях в первые доли секунды идет огромный бросок тока и напряжения, и поэтому тоже лучше все запускать через гасящие резисторы.

Дим, это понятное дело, но в той схеме диоды, хотя 6н13с все стерпит конечно, ей не привыкать. С кенами решатся многие проблемы разом, еще и звук появится. Вот за что уважаю стаксовские усилки - не поленились и поставили кнопочку с мигающей лампочкой и задержкой в минуту

Самая распространенная ошибка, ну прям почти у всех, это отсутствие плавного пуска, а это для ламп мучительная смерть. Катод посыпется и процесс будет нарастать лавинно. Эти выходные лампы долго, несколько минут, выходят на режим, а первые секунд 30 вообще на холодном катоде работают в данной схеме, короче жалко мне их А ведь достаточно релюшку или пару тумблеров поставить и все счастливы, эх... Все эти неприятности пользователь заметит не сразу(если вообще заметит), лампы этой серии довольно живучи, однако когда я вижу подобные схемы на старинных высоковольтных прямонакалах аж сердце щемит

StaS, Lukich Иногда такого насочиняют, что потом кены горят за месяц, и авторы этих шедевров инженерной мысли убеждают в том что мол так и должно быть - это ж лампы, им так положено, месяц отработала и новую ставь. И после этого у многих закономерно появляется стойкое неприятие всего лампового. Конкретно этот бп работать будет, но все равно бросок тока надо стараться делать меньше, ну и вообще на промежуточные процессы смотреть, например смоделировав в psu designer. Вообще все это не так страшно, постепенно можно до ума довести любой аппарат а заодно смотреть на разных этапах как меняется звук от переделок.

Эх, лениво мне звуковую часть разбирать в этой схеме, скажу лишь насчет бп: когда делается подобная многозвенная rc цепочка лучше ставить первый кондер самого малого номинала, потом в каждом последующем звене увеличивать емкость, т.е. например 100-200-400-800 мкф.И работать и звучать так будет лучше.

Serg53 Может быть я и ошибаюсь, однако я еще ни разу не встречал подобных объяснений в литературе. Найду время покопаюсь еще в отраслевых каталогах. Я думаю происходит следующее: по-началу лампы делались в больших баллонах(фигурная колба и подобные), затем стали все делать компактнее. И при этом теплообмен внутри баллона естественно ухудшился, лампы от этого перегревались. Хорошим решением было как раз чернение стекла, например первые выпуски 6L6/6V6 и подобных были в больших баллонах без чернения, потом когда стали делать их в прямой колбе то необходимо было обеспечить лучший температурный режим. Потом, спустя несколько лет конструкцию электродов усовершенствовали и необходимость чернения отпала, хотя 6п6 продолжают выпускать именно черные - они очень уж компактные для своих электрических параметров. Само по себе стекло мало интересует, ни каких разрушительных процессов в нем самом не происходит, тем более что обсуждаемые тут лампы низковольтные и маломощные. Я ни разу не встречал высоковольтных ламп с черненым стеклом, при этом их рекомендуется охлаждать принудительно - воздухом или жидкостью. Касательно бамбардировки стекла электронами и как оно себя проявляет - наверное все видели как некоторые лампы имеют фиолетовое свечение по поверхности стекла, вот тут как раз и есть те самые электроны которые вырвались наружу, многие пентоды и тетероды(то же семейство 6L6) так себя ведут и это нормально и ни как с этим явлением производители не борются. Объясняется это фиолетовое свечение тем что электроны имеют скорость превышающую скорость света в этой среде, называется эффект Вавилова — Черенкова.

Напыление это другое совсем, называется геттер. Предназначено для поглощения остаточных газов, т.е. поддержания вакуума. В основном геттер выглядит как зеркальная серебристая поверхность, но иногда на очень мощных лампах делают и по-другому в виде "таблеток" на анодах(лампа г-811), либо сам анод сделан из таких материалов которые могут частично поглощать газы. На фото четко видно кстати царапинки - начинку лампы запихивали в уже закопченный баллон и крепеж прочертил дорожку.

Копченое стекло для того чтобы был лучший теплоотвод от начинки лампы. Электроны тут не при чем, они до стекла не долетают, их конечный пункт - анод, отражается электронам тоже незачем, тем более от стекла.

LabAT, Вы правы, разряжающий резистор R16 10ком стоит, я его ночью не заметил, утро вечера мудренее StaS Вот так и получается - чем искать ошибки и переделывать готовый аппарат проще заново самому собрать. Тем более что если переделывать все по максимуму без экономии то просто в корпус не влезет

Я конечно извиняюсь,пусть даже Стасу и не интересно мое мнение,зато мне интересны его рисунки и фотографии. Так вот мой вердикт, это не производитель, а лохотронщик. Ни каких дросселей в питании нет и знаний для такой конструкции, как кот наплакал. Второй существенный минус применение для анодника транса выполненного без технологического зазора,это все равно что применить тор и подать на него постоянку. Без замены этих моточных изделий,остальная суета пустая трата времени. Как так нет дросселя в питании? А железяка с надписью 5гн 240ом для чего? Вообще повнимательней все посмотрел, Вы правы - криво все сделано.

По мне так почти любой межкаскадный конденсатор сомнительное удовольствие, а хорошие стоят сопоставимо с трансами.

Пожалуйста! Еще предложу небольшую доработку - поставьте разряжающий резистор на 1мом 2ватта параллельно кондеру в бп, нужно для того чтобы во-первых после выключения напряжение не оставалось на холодной лампе долго, во-вторых так просто безопасней лезть и перепаивать бп(замерьте за сколько по времени этот резистор будет разряжать до нуля все кондеры). И желателен плавный пуск анодного, лампы дольше проживут. Можно реле, можно тумблер вручную включать. У меня вообще мощный на 20ватт проволчник переменный поворачиваю вручную каждый раз при включении, анодное растет от 100 до 600 вольт и можно помимо всего прочего еще и лампы тренировать.

Как вариант можете поставить мост заместо оппв, сразу станет ясно что происходит и почему. Обязательно между кондерами в фильтре поставьте еще и переменный резистор мощный, нужно это затем чтобы точно подобрать напряжение на выходе бп. Ведь оппв дает несколько большую просадку напряжения, точно это невозможно предугадать сколько будет с мостом. Хотя, если режимы ламп(анодные и токи) далеки от максимальных то можно и не ставить переменник.

Хорошо. Суть в том что оппв несимметричен, это очевидно. И при работе выпрямителя транс в один из полупериодов намагничевается, чем ток больше тем сложнее приходится железу. Ну не любят сердечники этого и все тут. Поэтому рекомендуется делать сетевик по аналогии с однотактными выходниками - вводить немагнитный зазор, тогда железо работает нормально. Также хорошо бы брать габариты побольше раза в 3-4 и экранировать транс. Если по каким-то причинам не хочется экранировать то необходимо найти в корпусе такое место где сетевик минимально влияет своими полями на сигнальные цепи. На тороидальных трансах сделать зазор проблемно, поэтому лучше брать пл. Еще хорошо бы ставить первую емкость поменьше, и делать многозвенную цепочку clclc, с ходу в первый раз наверняка не получится подобрать оптимальные емкости и индуктивности, так что два варианта - либо кропотливо несколько месяцев на слух подбирать, либо прикинуть в программе psu designer. Я не рекомендую использовать оппв в мощных усилках, проблем от него больше чем пользы, для мощников лучше г-фиьтр. Касательно звука оппв на мой взгляд звучит лучше всех остальных типов выпрямителей, звук быстрый, артикулированный, великолепная середина, ясный очерченный бас. Если бы не оппв вряд ли у меня были бы только одни наушники на протяжении четырех лет. Про 10ватт не критично конечно же, если средняя точка есть значит дело не в накале.

Сетевой транс при однополупериоде всегда гудит, особенно когда ток значительный а железо маленькое. При токе более 10ма использовать оппв довольно проблемно т.к. помимо гудения будет еще и поле магнитное от сетевого транса сильно влиять на окружение. Диод 1n4007 тоже не лучший выбор на мой вкус. Но, сам по себе оппв это не плохо и не хорошо, заранее по схеме и комплектухе я не могу делать выводов естественно. Я стараюсь применять именно оппв везде где только можно, пусть даже в ущерб другим качествам, но повторюсь - для довольно мощных ламп это создает большие неудобства. Если интересуют подробности касательно оппв то могу проконсультировать если есть желание. То что стоит дроссель это хорошо, это показатель нехалтуры, проще было бы rc сделать, но производитель молодец и поставил дроссель. Ага, Вы отредактировали сообщение. Вибрация как раз указывает на то что это именно сетевик не очень подружился с оппв, но это явление распространенное, можно сказать закономерное. То что именно через 30-40 секунд говорит о том что ток постепенно растет по мере прогрева катодов. Возможно конечно и то что надо выпрямить накалы у гу-29, я просто не знаю эту лампу лично, как вариант можно сделать среднюю точку накала из резисторов 10ватт 50-100ом и посадить ее на землю, во многих случаях это сильно помогает если фон именно от подогревателя. Есть также вероятность что имеет место механическая вибрация от переменки 50гц и лампы просто микрофонят, можно проверить насколько лампы чувствительны.

StaS Вы имеете в виду что вместо мостовой однополупериод? Гудит что именно? Сетевой транс гудит? Или фон от накала?

Да, правильно, так и надо делать. Вообще лампы довольно живучи и неприхотливы, способны выдерживать кратковременные отклонения от оптимального режима работы, так что внезапное отключение света сильно на них не повлияет. Некоторые лампы способны в течение секунд выдерживать 2-3-х кратное превышение напряжений. Бывает даже так что при недостаточном охлаждении плавится секло, а сама начинка лампы продолжает работать. Гроза более страшная штука, и непредсказуемая конечно. Заземление тут не при чем, поможет скорее наличие громоотвода.

Я тоже приобрел 5шт леграндовских вилок, заменил на преде и оконечнике, разницы с советскими латунными не ощутил за три дня прослушивания. В очередной раз убедился что прибавка в качестве от подобных манипуляций исчезающе мала. А так да, сделаны вилки довольно качественно и цена отличная.

Вообще я об этом писал ранее в другой ветке, но уж раз речь зашла о правильной методике включения/выключения хочу обратить внимание на то что усилитель нельзя включать без нагрузки(наушников). Большинство серийных аппаратов имеет дополнительный шунт(резистор) параллельно гнезду наушников дабы уберечь усилитель, но есть отличная от нуля вероятность что шунта может и не быть(например в самоделках по аудиофильским соображениям). Замечу что далеко не все усилители так критичны к отсутствию нагрузки, например безосные триодники спокойно переживут отсутствие оной, но как правило пользователь не должен знать всех тонкостей схемотехники устройств которыми он пользуется и поэтому лучше перестраховаться. Если же ну очень хочется посравнивать наушники то перед их сменой громкость надо выкрутить на минимум а само перетыкание осуществлять не мешкая. Подводя итог можно так сравнить все вышеперечисленное - аудиосистема в чем-то подобна компу, комп же не выключают выдергивая из розетки а нажимают кнопку и выключение идет плавно, видеокарту/процессор/память не меняют на ходу, и т.д.

Могу несколько конкретизировать, например ламповые усилители принципиально надо делать с плавным пуском, иногда многоступенчатым. Происходит это так - первым подается накал для прогрева катодов ламп, затем подается высокое анодное напряжение, а в случае сложных высоковольтных усилителей то анодное подают плавно наращивая. Делается это т.к. холодный катод конечно может давать некоторую эмиссию, но это сильно сказывается на его сроке службы, в случае кенотронов вообще очень быстро активный слой просто отлетает, и при каждом последующем включении процесс деградации нарастает лавинно. Отключение проводится в обратном порядке затем чтобы сначала разрядился блок питания(емкости) и не оставалось большого запаса в нем, т.к. иначе лампы с холодным катодом будут еще несколько минут работать и разрушаться. Конечно же далеко не во всех усилителях реализованы подобные алгоритмы, но в общем к этому нужно стремится. При включении связки источника(цапа) - усилителя - нагрузки(наушников) происходят разные переходные процессы. Например ситуация когда уже включен усилитель и наушники а цап выключен: когда цап включается может произойти щелчек (это относится не ко всем моделям, но бывает частенько), причем электрическая энергия щелчка может быть довольно высока, и есть отличная от нуля вероятность повредить чувствительные наушники, особенно в том случае когда на усилителе громкость выставлена на высокую. Особенно критично перетыкание межблочных кабелей при включенной аппаратуре. Это чревато полной порчей всего комплекса оборудования, и даже поражения пользователя током. Суть в том что когда допустим связка усилитель-нагрузка соединены а источник отключен и например идет сравнение разных цапов путем перетыкания межблочников первым соединяется сигнальный контакт(средний штырек тюльпана), и уровень помехи может быть настолько высок что просто сгорят наушники. Нужно обязательно первым соединять земляные контакты(внешнее кольцо тюльпанов), но к сожалению подобных разъемов мало выпускают.

Разница есть и существенная. Многие усилители(например стаксовские), некоторые цапы и т.д. имеют т.н. плавный пуск и выключение, если просто выдернуть из розетки то это существенно снижает надежность и срок службы устройств. Также важна и очередность. Включение - источник питания(если есть к примеру бесперебойник/стабилизатор/регенератор), затем источник цифры, затем цап, затем усилитель. Выключение в обратном порядке. Так и только так!