daniilphotos

Другой ЦАП питается от отдельного источника. От этого картина с помехами ни лучше, ни хуже, а также хреново. Вы упускаете из вида то, что у меня БП компа не пропускает помехи из сети, а идут они через видеокабель от монитора на видеокарту, а далее в звуковой тракт (то есть обходным путем). И даже если ЦАП питается от отдельного источника, это ровно ничего не меняет, помехи спокойно доходят до наушников. Еще раз - что делать при конкретном сценарии? Разберусь с этим, буду разбираться дальше с другим. А вы поймите, что я с места не могу сдвинуться при самой простой комбинации. А со сложными комбинациями дела не хуже, а всего навсего ровно точно также хреново.

Aibek Можно все устройства, которыми не пользуется рядовой пользователь, приводить с конкретными примерами и описанием? А то я даже не понимаю, разделительный трансформатор - это конкретное устройство или так условно вы подразумеваете какой-либо способ разделения чего-либо обычными сетевыми фильтрами или удлинителями? Я в технике настолько ноль, что могу задавать даже такие глупые вопросы. А гуглить все подряд - год-два назад я еще мог без проблем и задних мыслей. А сейчас я морально устал как от помех, так и от поиска решения их устранить. Я в отчаянии. И на грани того, что перестану слушать музыку и даже продам гитару (с которой тоже проблемы из-за отсутствия заземления). И стану обычным средне-статическим дядей Васей, непричастным к искусству, потому что искусство уже около двух лет в прямом смысле этого слова - против меня. В целом я вас понял. Спасибо. Тут соблюдено абсолютно все кроме того, что нет никакого разделительного трансформатора. Можно про него подробнее? А вот тут я пытался сделать экран из железного протвеня. Это вызвало больше помех. Чем железо хуже меди? Можно и тут подробнее? Лучше со схемой, что и как городить.

Ну вы тоже не читаете то, что я пишу. И мне предъявляете, что я не читаю то, что пишите вы. Мне бы для начала понять, как избавиться от помех на встроенной ЗК или на аудиоинтерфейсе, получающим питание от ПК по USB. А уже потом копать дальше, относительно ЦАПов с внешним питанием и так далее. Учитывая, что интерфейс питается от компа, я даже не буду его брать в расчет. В данный момент даже колонки не подключены (ни в интерфейс, ни в сеть). Есть комп, есть монитор - 2 вилки в розетке. На этом все! Без монитора (именно при выдергивании видеокабеля из ПК) проблемы нет. При подключении монитора обратно - проблема появляется. Что мне делать при конкретно текущем сценарии (то, что выделено зеленым)?

Уроборос Тогда зачем вы мне скинули статью, в которой все сводится к тому, что нужно заземление?

У меня есть ряд вопросов. На некоторые из них тут уже давали ответы, но я для надежности правильного понимания их продублирую. Все-таки электричество - не шутки. Хочу быть уверенным на 300%, что понял все верно и ничего не упустил. В общем, в щитке земля идет на корпус щитка. Фото: 1. Я так понимаю это просто зануление? 2. Если подсоединить кабель заземления к той же общей колодке на корпусе (в правой части фото), то это чревато сгоранием техники, если кто-то в подъезде перепутает фазу с нулем? 3. Если воткнуть землю перед автоматом, это будет также опасно, как и в пункте 2? То есть автомат защитит от такой же ситуации или не защитит? 4. Если 3 пункт тоже не идеален, то какие меры защиты стоит предусмотреть помимо автомата и как они скажутся на качестве самого заземления? 5. Нарисуйте пж стрелочкой на фото, куда в идеале нужно подключить мой кабель заземления. 6. Ваши дополнительные комментарии и рекомендации. Прошу во избежании путаницы ответить по пунктам. Благодарю!

Спасибо! Очень толково расписано. Правда у меня все равно есть сомнения в понимании некоторых интерпретаций.

))) Помехи - это дополнительные гармоники. Верно? То есть разумно считать, что мои проблемы из-за кривой синусоиды? Как раз-таки в БП компа есть APFC, который выравнивает синусоиду. А в мониторе конечно же такого нет. А на кривизну синусоиды и влияют всякие импульсные БП, например - те же зарядки от смартфонов.

))) Я предполагаю, что оптический HDMI меня спасет.

Ого. Не знал про такой прикол. Не, так не просидает. Я вроде даже занизил по памяти. Скорее всего минимум 216 было и это большая редкость.

Для какой техники? Для холодильника, утюга, микроволновки? Просто БП компа вроде от 100 до 240 Вольт может принимать. Как и другие импульсники во всех приборах, как телевизоры и так далее. Так что тут мне кажется лучше пониженное. Не хотелось бы на блок, рассчитанный до 240 подавать почти 250. В чем я не прав? Да не будет у меня зануления. Повторяю не впервой. У нас нет квартирного щитка. Я говорю про один общий на две квартиры. В нем конечно же по автомату на хату. А на стороне каждой хаты еще два автомата на пол хаты каждый. А то, про что вы говорите, наверно так в новостройках только делают.

Уроборос Ты не "ржи" смайлами, а напиши по делу. Только не 10 ссылок с кучей терминологии, а коротко и понятно для дилетанта. И без лишних шуток, приколов, подколов, мемов и картинок. А то читать не буду. У меня просто нет на все времени.

Понял. Ок. Согласен. Да. Знаю. Забыл уточнить. Данный диапазон от 213 до 232 Вольт - при замерах в разное время суток. То есть если мерить подряд, то напряжение всегда одинаковое, без скачков, даже в 1 вольт разницы нет. Но утром оно может отличаться от того, что ночью. Понял. Все же призову электрика на консультацию. После автомата - это с какой стороны? Сторона подъезда или квартиры? Уточняйте такие детали... Я хотел только проконсультироваться для начала. Вот он мне скажет, что вот этот вот кабель (или что там должно быть) - это заземление, которое уходит в землю. А проведу и цепану я уже сам. С занулением боюсь связываться. Воткнуть вилку пилота не той стороной - раз плюнуть. У нас розетка через розетку - фаза то слева, то справа.

))) Подвезли новые результаты. Это не помогло, возможно стало похуже, но в пределах погрешности. А это сделало намного хуже, да так намного, как еще никогда не было. Настолько "цифрового" звука я еще не слышал на современных ПК. Аж в ушах искрит трещит от высокочастотных помех. Вывод. Металлическая перегородка сработала как излучатель, а не защита. И это подтвердило то, что помехи по воздуху еще как распространяются. Понять бы природу их распространения. Предположения по ситстемнику в виде стенки. Он помогал не потому что это металлическая коробка, а потому что это коробка с микросхемами под током. Видимо так. Но это не точно. Возможно он и не при чем даже.

Почему? Я же расписал, как исключил погрешность. И ниже вы это цитировали и ответили на это "Эт странно". 0,04V при включенном ПК - всегда. Ни больше, ни меньше. Везде. В разных участках ПК и на контакте заземления в переноске. При выключенном ПК везде-везде-везде 0 без намеков на не 0. Про шпакли-макли - понял. Показывает. Но не ровно. Если память не изменяет от 113 до 232 Вольт где-то. Да обычный щиток.. Много лет давно я тянул интернет-кабеля по слаботочкам - не помню, чтобы щитки в старых 5-9-10-этажках отличались. Понял! Только около того - это десятые, сотые, тысячные доли? Пожалуй призову электрика.

Уроборос пожалуй откажусь от этого варианта. На технарском форуме меня давно уговаривают это сделать, а я сопротивлялся. В щиток наверно буду проводить. Попробую после праздников призвать электрика для консультации.

Быть может можно придумать устройство по разгону помех статикой? Контакт есть внутри резьбы на которую одевается ручка крана. И только оттуда удалось получить эти 0,04 V. Я так понимаю, что если есть где-то пластиковые трубы, то я бы не получил данные 0,04V? То есть все же в землю металл уходит. Ну это я рискну только при полностью отключенной технике. А с ноля на земляной контакт я мерил. Кстати - тоже 0,04V когда комп включен, и ноль, когда комп выключен. Ни-в-коем случае я этого делать не буду. И в щитке землю через ноль тоже. Ок, понял. ___ Еще раз! Почему нельзя сделать заземление на батарею, если от техники идет всего 0,04V. Не 100, не 120, и тем более не 220V. В чем проблема? Я их даже не чувствую. И как самому вычислить землю в щитке? Если вдруг она там есть. И вопрос про кабели остается актуальным. Если например в щиток вести.

Случилась странная фигня. У меня комп стоит в нескольких см до дивана (когда тот в разложенном виде), но не касается его. Я раскладывал вещи на диване, и меня от них ударило статикой. В этот момент изображение на мониторе заменилась буквально на секунду на сплошной ярко-зеленый цвет (оттенок похожий на RGB 0,255,0). Сразу же вернулось нормальное изображение. Без понятия что это было. После этого ушли абсолютно все помехи в звуке до следующей перезагрузки. Вот прям как от портативного источника звук на ЦАПе был. Повторить это больше не удается. Я подумал, что что-то тут неладное. Замерил переменный ток между батареей и разными частями корпуса ПК (разные болтики, жесткие диски и прочие элементы). Куда не тыкал в комп щупом, везде 0,04 V. Аналогично на контакте заземления в удлинителе. Далее я выключил комп и замерил все повторно. Везде по нулям, в том числе на контакте заземления удлинителя (сам удлинитель был под напряжением). Так я убедился, что ток шел именно от ПК, а не от батареи. ___ Ребятки, у меня крик отчаяния. Я до последнего отбрыкивался от этой идеи. Все. Сдаюсь. Порекомендуйте, какой провод использовать для заземления до батареи? Другими словами - какое у него должно быть сопротивление для отвода наводок? Временно сойдет межколоночный медный кабель от Микролабов, и в чем будут его минусы?

Где бы взять киношников. Я скорее всего на Али что-нибудь не космическое закажу. Поскольку это хаб внутри монитора, то и импульсник у него тот же, что и в мониторе. То есть питаются от монитора мышка с клавой. А до компа по логике доходит только связь. А почему есть зависимость куда втыкать хаб в комп - я хз. Я уже чего только не пробовал. Мне кажется, что помехи с монитора частично уходят в земляной кабель удлинителя (в розетке земли нет). Тем более удлинитель добротный, кабель толстый, сопротивление низкое должно быть. А если без земли подключать, то они все скорее всего бегут через видеокарту и в тракт, по крайней мере больше, чем с землей, и я их слышу.

))) Привет. Ситуация следующая. Не помню, говорил я или нет, что переставил стол к противоположной стене и это не помогло. Вернул назад. А вот что помогло, но частично: 1. Клавиатура с мышью подключены в активный хаб монитора. 2. Компьютер подключен в удлинитель через переходник без земли. 3. Монитор подключен в удлинитель обычно, с контактом земли. 4. И спользуется обычный удлинитель, а не сетевой фильтр. 5. Хаб от монитора подключен к быстрым USB-портам. 6. Интерфейс подключен к ближайшему к процессору USB-разъему (один из самых медленных, но не 2.0, так как нету). 7. Кабель питания от монитора нестандартной длины заменен на обычный (и на всякий случай заменил кабель питания на ПК на похожий, что теперь на мониторе). Если изменить хотя бы один из перечисленных пунктов - снова все вылезает и никак по-другому не убирается. То есть все 7 пунктов в комплексе уменьшают помехи. Причем именно одновременно все разом, а не каждый по чуть-чуть. Все, что я после экспериментов пытался изменить и оно ничего не ухудшило, я сюда просто не стал вписывать (например замену DP на HDMI и использование разных розеток). Но есть условное исключение. При использовании HDMI в настройках дисплея разблокировался выбор герцовки монитора. На DP доступно только 60 Гц, а на HDMI 50, 59.940 и 60 Гц. Почему-то по умолчанию выставилось 59.940 Гц, и с ними помехи были, а на 50 или 60 - не было. При этом, я слышу какую-то разницу между 50 и 60 Гц, но я не могу понять, что именно лучше или хуже. К чему привела данная комбинация: 1. Нет явных помех. 2. Исчезла разница при подключении-отключении колонок. 3. Исчезла разница в звуке при включении-выключении подсветки на клавиатуре. 4. Почти неуловима разница при размещении интерфейса за ПК как за стенкой. Настолько не уловима, что я не уверен, есть она или нет. 5. При выдергивании монитора из видеокарты разница чувствуется как в пункте 4. 5. При выдергивании монитора из сети разница уменьшилась, но осталась. Вот ее бы добить. Что планирую делать дальше: 1. Жду ферриты (будущий результат не известен). 2. В недалеком будущем может быть куплю оптический HDMI (также не понятсно, изменит это что-то или нет) 3. Подумываю сделать коробушку из покрытого фольгой картона, чтобы разместить в ней интерфейс (по идее это нивелирует ту почти исчезнувшую разницу из пункта 4). Подумываю, а не планирую, потому что эта разница практически неуловима, и пока не уверен, есть ли в этом смысл.

Принципиален, и не абы какой. Вариант. У меня именно связка Zen Dac Signature + Zen Can Signature 6xx. ЦАП первой версии. Мне нравится. Но в связи с тем, что мне важна возможность подключения гитары и я не люблю огороды оборудования, я перешел на SSL2+. Связка iFi - самый вовлеченный вариант. SSL2+ - более правильный звук (аутентичный). SSL2+ в связке с усилителем от iFi - тоже правильный, но помягче, и в этом плане даже слушабельнее, чем один только SSL. На мой взгляд - это идеал и золотая середина.

SSL2. Раскачает даже Sennheiser на 300 Ом. Но это аудиоинтерфейс. Он хорош. Не смотря на аналитичность он музыкален (не холодный звук).

Спасибо! Очень полезный достойный ликбез. Чувствую себя первоклаСкой с новыми знаниями. Особенно последний абзац - учту. Вообще не знал. А что им делается? От смартфона раньше у меня жил в розетке импульсник. Я думал они условно вечные.

На тот момент, я не знал про разъем. Мне про разъем ответили. А то откуда ж я знал, что эта инструкция к разъему, а не к чему-то еще...

Это он сам Я про инструкцию в виде "плюс внутри минуса". Товарищ ниже ответил. Понял. Благодарю!

Ни разу такого не делал. Только звуковые, клаву, мышь и кардридер подключал к ПК. Ну и USB хаб от монитора еще. Импульсный блок питания. А все написанное вами выше про бесперебойник? Я его в живую в жизни видел всего раза полтора. Вот именно, что на фото и есть сама инструкция. И как ее использовать мне? Это импульсный БП от iFi.