RomanSt

Ой-йе! Мама дорогая! Почитал я эту тему и вспомнилась вот такая быль. Дело было в г. Ессентуки в 1990-е годы. Подрабатывал я тогда монтажником телефонных линий на городской АТС. Меняли планово провода и в одном санатории и обнаружили с ребятами распределительный шкаф с разводкой по зданию (а там длина на сотни метров измерялась, если не больше) с шильдиком, на котором была немецкая свастика и год - 1940. Эти линии прокладывали немецкие войска в 1942 году для нужд штаба, когда оккупировали город. Там были моножилы, как сейчас говорят. Надо было себе пару-тройку сотен метров забрать. Сейчас бы продавал на метры. Озолотился бы наверное! P.S. Ну не сочтите за оффтоп. Не смог не рассказать. P.P.S. Когда набирал этот текст - улыбался!

Вначале о минусах. У вас низкоомные наушники (64 Ом). Для подобного лампового усилителя (без выходного трансформатора) нужны (в идеале) наушники импедансом в 250 Ом или выше. То, как реализовано подключение на низкоомные наушники - через резистор в 100 Ом, забавно, по меньшей мере. Звук это убивает решительно и наповал. Если слушать без переключения, как есть - будет очень характерный "завал" по НЧ, присущий всем подобным усилителям с низкоомными наушниками. Теперь о плюсах. Улучшения будут, это точно. Насколько они будут сильны - не знаю. Плюс, загадочное свечение ламп! Многих это бодрит! P.S. Хрипы и потрескивания. А это откуда? На заре увлечения наушниками слушал "паровозик" с выхлопа встроенной звуковой карты и был рад этому! Никаких хрипов и потрескиваний не слышал. С низкоомными наушниками, традиционно советую обратить внимание на транзисторные усилители (есть достойные и относительные недорогие модели) или на ламповые с выходными трансформаторами (значительно дороже).

Берете аудиофильскую тряпочку и протираете лампы! Я вам даже больше скажу, у не го еще и корпус и трансформатор хорошо так греются! Но это не проблема.

Стабилизатор точно работает не в режиме! 24В на входе - 22,5В на выходе = 1,5В. При том, что минимальное падение напряжения для этой серии 3-3,5В. (LM317 работает при разнице в 2,5В). Проверьте номиналы резисторов (R10 - 180 Ом, R11 - 2К) и, если это так, увеличивайте номинал R11 до 2,6-2,7К, чтобы на выходе было примерно 20-20,5В. Еще лучше, вместо R11 поставить многооборотный (так удобнее) подстроечный резистор на 3,3 - 4,7К (примерно) и выставить им нужное напряжение. Для уменьшения же "белого" шума можно поставить емкость в 1000-1200 мКф х 25В на выходе стабилизатора, но чтобы не "вгонять" его каждый раз в режим КЗ в начале зарядки конденсатора, перед ним (конденсатором) нужно поставить резистор номиналом примерно в 0,5 Ом на 0,5 Вт (это с запасом по мощности). Получим небольшое падение напряжения, но при этом отсечем большую часть шумов и разгрузим стаб.

Ребят, вы уж извините за метафору, но то что вы предлагаете в предыдущих постах - это, примерно, как двигать стулья на палубе тонущего корабле для того, чтобы он не затонул! (Не в обиду будет сказано.) Человек сделает эти изменения и может опять услышать гул/шум. Усилитель прекрасно работает и на "родном" трансформаторе (нагрузки по токам там мизерные). В данной ситуации нужны измерения блока питания. Потом советы.

Я в этом деле ничего не понимаю, но сам трансформатор менять не пробовали? Прежде чем что-то менять, надо понять причину!

У вас в наушниках "белый" шум или гудение от сети питания 50 Гц? Конеденсатор 47-100 мКф помогает именно от шума стабилизатора. Сетевой гул 50 Гц- эти либо неправильный монтаж, либо наводки от сети (неправильно разведенные "земли"), либо стабилизатор работает не в режиме. Давайте последовательно исключать проблемы. Для начала, замерьте постоянное (выпрямленное) напряжение на входе стабилизатора и выходе блока питания (под нагрузкой, естественно). Также замерьте переменное напряжение на выходе вторичной обмотки трансформатора. Да, какой импеданс наушников?

Как с тепловыми режимами дело обстоит? Этот корпус, конечно, рассеивает хорошо. Но внутри наверняка весьма горячо.

Вау! Гениально. Заодно и вентиляция лучше.

47-100 мКф - электролит на напряжение не ниже питания, лучше с небольшим запасом. Можно и неполярный конденсатор поставить. Это самый простой вариант.

А смысл? Если там стоит именно та КРЕНка, то она до 37В нормально должна работать. Защита от КЗ там тоже есть. Но тут нужно автора вопроса дождаться. Какая точно микросхема используется в наборе? Думаю, близкий аналог LM317.

Если у Вас на выходе 24 В, то и электролитические конденсаторы в блоке питания должны быть на напряжение не меньшее, а лучше с небольшим запасом. А так - большее напряжение питания - большая мощность на выходе. Уже писал об этом. Простым решением для подавления шума является подключение конденсатора 47-100 мКф (по габаритам смотрите) между первым выводом (Adj) микросхемы и землей блока питания. Дальше - наращивать емкость входного С11 (6000-10000 мКф) и выходного С10 (раза в два) конденсатора. Выходной конденсатор уменьшает помехи существенно, но повышать емкость сильно не стоит. Большая емкость - медленная зарядка, а это КЗ для микросхемы. Если повышаете его емкость, ставьте защитный диод, как это показано в схеме ниже. Предполагаю, что это примерно вот такая микросхема: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/doc/kren12.htm

Никогда не паяйте с флюсами! Много что написано на коробочках, но далеко не факт, что это верно. Только канифоль. Проверьте напряжение сети. Тут уже много об этом говорили. При просадке сетевого напряжения микросхема стабилизатора накального питания работает не в режиме, отсюда и шумы. В качестве эксперимента. Попробуйте увеличить ёмкость конденсатора С4 примерно до 100 мКф (номинал напряжения 16В или больше, смотрите по габаритам). Внимательно просмотрите схему на предмет непропаев (особенно ламповые панельки - там совершенно идиотский вариант их монтажа) и "соплей". И, конечно, плату промывать. Насчет замены деталей. Имеет смысл менять разделительные конденсаторы или, по крайней мере, зашунтировать их пленочными конденсаторами, номиналом примерно в 1 мКф. Резисторы - нафиг, не стоит оно того (в плане расходов), не тот это уровень. Если все-таки есть желание их поменять, то могу посоветовать отличные высокоточные отечественные резисторы С2-29.

Если заинтересовались ШП динамиками, как вариант, погуглите на предмет широкополосников Sonido. И еще погуглите "TQWT" Visaton B200 довелось слушать в оформлении TQWT, впечатлился весьма. P.S. Добавлю еще, что сейчас слушаю SE "задохлик" на 6Ф3П (схема А. Манакова) собственного исполнения. Примерно 1,5 Вт на канал, колонки с чувствительностью 86 Дб, комната 16 кв. Регулятор громкости на 11-12 часов максимум. Больше не нужно.

http://www.doctorhead.ru/articles/poddelky Поскольку у меня самого ie6 уже достаточно давно хорошо было видно подделку по проводу. В оригинале он гибкий и серого цвета (по крайней мере у меня). А там я совершенно случайно обратил внимание что он "дубовый" и матово-черный. Плюс еще и пластиковая коробка для наушников была более грубого литья.

Стоя а очереди в магазине плеер.ру, наблюдал как девушка передо мною покупала ie6. Повнимательнее приглядевшись, увидел классические признаки подделки, описанные в статье на этом сайте. Отговорил ее от покупки. Менеджер-продавец аж скривился весь, слушая мои речи! А так - очень хорошие наушники со средней шумоизоляцией.

Зачем же над собою издеваться! Проводите измерения на эквивалентном резисторе. Можно еще и разную нагрузку попробовать. Насчет емкости после стаба. Это для него КЗ, пока конденсатор не зарядится. Защитный диод поставили на LM-ку?

Добавлю свое мнение. Были у меня такие. 5М которые. Еще с юности сохранились. В отличном состоянии. Достал из коробки, послушал. Звук - сильно "на любителя". Сцена есть, но не слишком широкая, НЧ скорее мид-бас, серединка - роскошная и правильная, ВЧ сильно зависит от амбашюр. Немного переделал их, заменил родной провод, Jack, попробовал разное демпфирование и амбашюры. Конструкция оголовья и родных чашек наушников - как пыточный аппарат. (Возможно, что другим они подойдут лучше.) Сильно сдавливают ушные раковины, оголовье тоже давит сильно. Так что нужно дорабатывать. Родные амбашюры достаточно жесткие, замена на другие требует подбора. Тщательного. Слишком "высокие" амбашюры - звук потерян. P.S. Продал за 2000р. зимой. С вердиктом "не мой звук".

Louis Armsrong "Wonderworld of Louis Armstrong"

Для интересующих проблемой подавления шума интегральных стабилизаторов серии LM: http://www.wenzel.com/documents/finesse.html

Однако, не повезло Вам. Крайне неприятно все это, когда вот так. Сочувствую. Не помню, есть ли там отводы обмоток из многожильного провода. Если есть - попробуйте проверить их соединение с одножильным обмоточным проводом трансформатора. Все остальное - только снять изоляцию и перематывать. А тор перематывать - еще то "удовольствие". P.S. Менять надо, естественно.

Обмотки трансформатора обычно "тихо" не умирают. Уж нагреться (весьма сильно - руку не удержать) и, возможно, вонять он должен был! Если этого не замечали - ищите причину, начиная с качества пайки проводов анодной обмотки на плате.

Заодно провел небольшую лабораторную работу. Снял осциллограммы по питанию до и после установки конденсатора. Предел - 5 мВ. (Осциллограф так себе, поэтому приходится немного яркость подкручивать, из-за чего линия толстовата.)

Пожалуй, да, согласен. Нужно даташиты внимательно читать! И в случае большой выходной емкости ставить защитный диод. (Хотя напряжение на выходе не столь и велико.) Решение оказалось куда как проще! Посмотрел данные на этот стаб и подумалось, а почему в схеме БП усилителя нет конденсатора микрофарад на 10 или больше между ADJ (1-я нога) и землей? Он как раз должен уменьшить величину наводок. Поставил 47 мКф х 35В низкоимпедансный. Шум многократно снизился. Вот что пишут об этом разработчики: The adjustment terminal can be bypassed to ground on the LM117 to improve ripple rejection. This bypass capacitor prevents ripple from being amplified as the output voltage is increased. With a 10 ?F bypass capacitor 80dB ripple rejection is obtainable at any output level. Increases over 10 ?F do not appreciably improve the ripple rejection at frequencies above 120Hz. If the bypass capacitor is used, it is sometimes necessary to include protection diodes to prevent the capacitor from discharging through internal low current paths and damaging the device. In general, the best type of capacitors to use is solid tantalum. Solid tantalum capacitors have low impedance even at high frequencies. Depending upon capacitor construction, it takes about 25 ?F in aluminum electrolytic to equal 1?F solid tantalum at high frequencies. Ceramic capacitors are also good at high frequencies; but some types have a large decrease in capacitance at frequencies around 0.5 MHz. For this reason, 0.01 ?F disc may seem to work better than a 0.1 ?F disc as a bypass.

"Большой" на 2200 мКф а 0.1 мКф лишь шунт для этого конденсатора. После него идет LM317 (стабилизатор). Он и является источником шума в этом БП. Емкости С10 на 470 мКф недостаточно фильтрации.