Lukich

Да не дешево. Я так понял, что с CDM-1 это первый сидюк с цифровым выходом, а он единственный в свом роде? На 1540 без цифрового выхода, далее с ним. Т.е. на 1540 не делали цифровой выход? Все аппараты на 1540 без цифрового выхода. По крайней мере у Филипса, про Штудер не знаю.

В смысле? если бу из-за бугра, то всегда есть шанс ... Нет, из-за бугра не хочу, тут и по России полно предложений.

Да не дешево. Я так понял, что с CDM-1 это первый сидюк с цифровым выходом, а он единственный в свом роде? На 1540 без цифрового выхода, далее с ним. Т.е. на 1540 не делали цифровой выход?

Олег сам человек рукастый, ему интересны другие возможности. Проторенные дорожки - это для нас. Спасибо Александр! Да, хочется получить именно транспорт в достаточно компактном и симпатичном корпусе, без лишних наворотов.

Да не дешево. Я так понял, что с CDM-1 это первый сидюк с цифровым выходом, а он единственный в свом роде?

В смысле?

Каких? Филипки 150, 160. Самые простенькие в линейке (со всеми вытекающими), где топовым был 650-й. 150-й на 1540Р, 160-й на 1541. 150-й без цифрового выхода. Их обычно берут, чтобы познакомиться с звучанием Филипсов или на запчасти. Если переделывают, то в плане экспериментов или как второй аппарат. Так что стоит ли? Ну а если сделать из него чисто транспорт? Все лишнее убрать, на освободившееся место воткнуть ламповый клок, запчасти опять же. А цифровой выход сделать наверно не сложно. Но это все к слову. Я нацелился на 204-й.

Не дорого. Все затраты это трансформатор и корпус. Вот другой вопрос более важен - какую комплектуху в каких узлах применять, чтобы не "обосрать" звучание?

Каких? Филипки 150, 160.

0, 1, 3, 4/36, 9pro Для чего, опять же? Александр, не подскажите, чем плох CDM-2? Почему плох, хороший механизм (особенно на фоне современных), первый пластиковый CDM. Звучит хорошо, лучше четвертого, но первые металлические получше будут. Блин, есть несколько вкусных предложений

Советую эту схемку, то же самое что и RomanST делал, только катодные резисторы другого номинала. Я перепробовал кучу вариантов номиналов, этот понравился больше всего.

Спасибо Дим!!!

0, 1, 3, 4/36, 9pro Для чего, опять же? Александр, не подскажите, чем плох CDM-2?

0, 1, 3, 4/36, 9pro Для чего, опять же? Транспорт нужен. Александр, а что скажете о 911-м сидюке?

А какие транспорты самые интересные? CDM-0, CDM-1, CDM-1 Mk2, CDM-2...?

Omar Rodriguez-Lopez "Xenophanes" Только что вернулся с его концерта. Впечатления только позитивные. Омар повзрослел в творчестве.

Большая емкость в питании лучше гасит низкочастотные помехи от выпрямления, но если это один-два кондера на большую емкость они будут "медленно" работать, т.е. в пиках сигнала не будут успевать разряжаться-заряжаться, поэтому нужно шунтировать. Качество кондеев в питании очень хорошо слышно (попробуйте сами поиграться с их заменой), слышно сами электролиты и очень хорошо слышно крайний, шунтирующий кондей, фильтрует он высокочастотные помехи или нет точно не могу сказать.

Так это же в питании, а не в цепи усилителя. Разве он там может что то испортить? Как показала практика, качество кондея в питании имеет самое большое влияние на звук усилителя. К примеру в ламповом усилке этот Дженсен сносно звучит в катоде, но не выносимо хреново в питании. Питание это цепь именно усилителя. Попробуйте сами!

Ну так расскажите же в чем была проблема? Думаю многим это будет интересно Проблем не было, собрал все правильно. Просто в инструкции написано, что на разъеме наушников не должно быть напряжения, а реально оно там есть пока какую нибудь нагрузку не подключишь. После подключения нагрузки (наушники или сопротивление) напряжение падает до нуля. На слух это проявляется как "пук" при включении питания. Оказалось что усилитель совсем не подходит для низкоомных наушников, сильно шипит на любой громкости. С высокоомными вполне хорошо играет. Сейчас это выглядит так. Поставил на плату усилителя электролиты ELNA, и зашунтировал штатные электролины в питании полипропиленовыми на 0.5 мФ. Пока что поставил КТ814 и 815, хочу заменить на аналоги Филипса. Заменить провода от разъемов на нормальные, заменить сами разъемы, заменить потенциометр. И как то изолировать разъемы и потенциометр от корпуса. Смените кондер шунтирующий питание. У Вас смотрю по фото стоит Дженсен крос кап, очень мерзкий кондер, не советую его применять, тем более как шунт питания, очень красит и гадит! (проверенно). Попробуйте поставить МБГО, МБГЧ или К40У-9 не менее 1 мкф, а лучше на 2 мкф.

а мне не ответите

Спасибо Nibelung за разъяснения! По поводу слышимого диапазона - лет 10 назад спорил с друзьями, поставил тестовый диск Аудиомагазина с частотами - верхнее что слышу это 16 кгц (очень был не приятный писк), а многие не слышали выше 14-ти и очень сильно ругались и психовали на тех кто слышал выше и говорили "не на пи...ть и т.д.", был сплошной мат и крик

Т.е. 600 не то? Вроде их считают развитием 580-х.