Бывший_инженер

Обещанное мной описание процесса ремонта динамика по ссылке ниже:

Ремонт динамика Koss PRO4AA/AAA, идентичен для всех старых версий динамика в случае обрыва выводов катушки. Обрыв выводов случается непредвиденно, даже без подачи сигнала. Чаще всего при сочетании заводского брака (провод имеет слишком большой преднатяг) с неаккуратным надеванием наушников (мембрану слишком сильно качает давлением). План ремонта по пунктам. 1. Если динамик не звонится (сопротивление бесконечное, обрыв), вскрываем чашу, поддев крышку скальпелем. Там четыре довольно пружинистые пластиковые защелки. Замеряем на клеммах - если и тут ничего нет, надо разбирать дальше. 2. Снимаем провода с клемм динамика, запоминая полярность. На правом динамике белый это +, красный это -. Маркировка есть на корпусе динамика, мелкая. Снимаем тоже скальпелем, стараясь вклиниться между ступенькой на контактном столбике и клеммой. Клемма подпружиненная, ее можно подогнуть потом. Важно не вырвать при этом сами столбики, они сидят на лаке и прижимают выводы катушки подобно тому как это сделано на Sennheiser. 3. Отрезным кругом дремеля спиливаем и высверливаем пластиковые крепления динамика, важно не достать сверлом до амбушюра - отверстие в ту сторону не должно быть сквозным. 4. Скальпелем поддеваем динамик за металлическое кольцо. Только за него! Не за пластик, иначе будет поломка!!! Медленно и аккуратно его выкорчевываем вместе с кольцом. Ни в коем случае динамик и металлическое кольцо не должны провернуться друг относительно друга больше чем на 1-2 мм, они отцентрированы на заводе, смещать нельзя! 5-6. Осматриваем динамик со стороны мембраны. Если видим обрыв вывода катушки - надо припаивать новый вывод катушки. 7. Снимаем металлическое кольцо так, чтобы не сместить мембрану. 8. Вытаскиваем контактные столбики. Очищаем от окислов (мелким наждаком, зажав в патрон шуруповерта). 9. Снимаем мембрану за края вертикально, чтобы катушка не наклонилась и не задела керн. Осматриваем. Мембрана жесткая и прочная, помять ее сложно, но держать надо аккуратно. 10-11. Кладем мембрану в емкость с водой так, чтобы она плавала там без пузырей, как кораблик. За край мембрану можно зафиксировать третьей рукой с прищепкой. Это даст возможность не сжечь мембрану жалом паяльника, даже если вы ее коснетесь. Готовим провода. Скальпелем снимаем лак с оставшихся выводов катушки и новых проводов (толщина 0,05 - 0,08 мм). Выводы пропаиваем во флюсе аккуратно, чтобы окончательно снять лак и облудить. На новых выводах делаем микроспиральки, наматывая их, например, на тонкую нихромовую проволоку. Концы новых проводов лучше облудить по всей длине, чтобы лака на них больше не было. Получившиеся спиральки надеваем на остатки выводов катушки, наносим флюс, паяем. Провода будут тянуться припоем, нужно учесть это. Припаяли. Не должно быть никаких висящих проводов. В идеале - крошечные шарики в месте пайки. Прозваниваем. Должно быть в районе 230-240 Ом. Если звонится, значит все получилось. 12-13. Можно приклеить места пайки лаком к мембране (только ближе к катушке!!!), но можно и не делать этого. Если будет много лака, мембрана в этом месте станет жестче, что может повлиять на АЧХ (ход меньше, меньше баса). После нанесения лака ждем его высыхания часа 3-4. 14. Осматриваем керн. Важно, чтобы в зазоре не было никакого мусора. 15. Собираем так: сначала новые выводы катушки вдеваем в пазы для них, одновременно надевая мембрану. Провода не должны быть натянуты, иначе их оторвет первым же движением мембраны! 16. Вдавливаем столбики назад так, чтобы они прижали собой провода внутренней стороной. 17. Еще раз прозваниваем. 18. Если все хорошо - обрезаем лишние концы проводов. Можно замазать пазы герметиком или лаком, но можно и не делать этого, разницы почти никакой не будет. 19. Надеваем металлическое кольцо и тестируем динамик генератором частот, слушаем, чтобы ничего не дребезжало. 20. Ставим динамик в корпус чаши. Важно очень точно попасть в отверстия, чтобы (помним!) не смещать корпус, мембрану и кольцо друг относительно друга. Крепить можно саморезами, какие у вас есть, учитывая диаметры, которые получились при высверливании, состояние пластика и диаметр саморезов. Не используйте потайные головки, они разорвут пластик. 21. Метим полярность, проверяем. 22. Метим положение гайки механического демпфера. 23. Смотрим что получилось. 24. Собираем дальше и слушаем. Если мало баса - крутим демпфер на 3-5 градусов против часовой стрелке. Если много - в обратную сторону. Если есть искусственное ухо, можно по нему. Готово.

А почему Вы таки спрашиваете?

Интересует изготовление не кожаных, а силиконовых амбушюр заданной формы и свойств по имеющемуся состарившемуся образцу от полноразмерных наушников. Кто-нибудь имеет проверенные варианты изготовления?

Извините, но это бред. Это менялись Ваши уши, привыкали к наушникам, к звуку, а не звук. У самих излучателей от износа (приработки, "прогрева") все изменения укладываются в 5-10% разницы характеристики, и то на протяжении десятков лет (усталость материалов). Механические изменения настолько минимальны, что отличия почти неразличимы. Становятся мягче упругие части мембраны, меняются свойства демпфирующих материалов, сдуваются, стареют и меняют форму амбушюры (меняется акустическая камера) но ни о каком кардинальном изменении речи быть не может, иначе это был бы просто сплошной производственный брак. Нестабильные материалы сейчас уже никто не использует.

Еще и похуже бывало.

При том, что хороший цифровой ремастер с оригинальной мастер ленты в любом случае будет лучше, чем самодельный рип с винила, и это будет слышно на почти любой аппаратуре. Рип с винила - это как фотография, распечатанная на принтере, и потом сканированная, или переснятая через фотоувеличитель, распечатанная, и опять загнанная в цифру. И какой бы ни был монитор, хоть за миллион, на выходе получится хуже чем могло бы быть, если сделать правильно. Информация заменяется шумами, ничего не добавляя к собственно первоначальной записи, то есть, теряется. Изучайте теорию информации и тему "электрические преобразователи неэлектрических величин", а также теорию восприятия и психоакустику, и будет яснее.

Винил уже в 70-е писали с мастер лент, насколько я знаю. Испортить можно абсолютно все. Главное упорство. Самое главное - это хреново записать, микрофон поставить подальше от ударных и вокалиста, и поближе к гитаре (ее обычно слышно хуже). Микрофон желательно один, на крайняк два. И обязательно все на дерьмовую пленку, еще и с перегрузом (и на уровни не смотреть, это от лукавого). Потом свести в чем-нибудь вроде DT770, там вроде концы диапазона прорезываются), и еще эквалайзер крутануть по краям, чтобы тембр в дугу согнуть, а потом плакать - как звучит!

Для нарезки я использую то же, что и для записи, редактирования и сведения - Sony Sound Forge. Привык и использую уже лет двадцать, хотя есть и другие варианты.

Рипы с пластинок при наличии студийных ремастеров с мастер лент - однозначно зло.

Существуют ли не-внутриканальные, а накладные или охватывающие наушники-гибриды, которые бы использовали одновременно костную и воздушную проводимость?

Разбираю ремастеры битлов, используя правильный инструмент от Koss. Где-то лучше ремастеры 2021 года, где-то 2013. Да, звучит грязновато не смотря на ремастер. Но как же красиво!

Пробую на Sennheiser 580, 4AAA и 7506. Для 7506 усиление избыточно, для 580 - четко, как надо, для Koss на пределе, без запаса, хотя и без провалов. А для последних, если что, колоночный выход усилителя предпочтителен. Отличный цапусь китайцы заделали!

Решил вспомнить Jimi Hendrix - Voodoo Sessions. Sennheiser передает звук неправильно, перешел на Koss. Сижу как под гипнозом, даже зуб перестал болеть. Что же он творил с гитарой, это просто выше моего понимания.

Был когда-то весьма популярен тестовые диск от Рауля Санчеса. Там интересные явления по нижней, средней и верхней середине описаны. Очень малое количество наушников проходит этот тест.

С момента выпуска этих наушников прошло более пятидесяти лет, большинству сохранившихся экземпляров более 40 лет. В этой теме я расскажу об удачном на мой взгляд варианте восстановления оголовья. Проблем в основном две: 1. Подвязка от времени "задубела", и хотя кажется целой, на самом деле при первом же использовании покроется трещинами. 2. Слайдер оголовья (место, где двигаются с определенным усилием подвижные дужки) имеет трещины. Хотя наушники можно использовать без подвязки, что многие и делают, вообще убирая ее, на самом деле подвязка важна. Она выполняет роль едва ли не главного после амбушюр элемента, который правильно распределяет немалый вес наушников по голове слушателя равномерно. Кроме того, подвязка стягивает края оголовья к центру, демпфируя излишнюю подвижность дужки оголовья. Поэтому я считаю, что подвязку обязательно нужно сохранять, при этом, максимально сохраняя ее заводские параметры. Ремонт подвязки возможен при помощи ее изготовления из альтернативных материалов, так как виниловую подвязку нельзя купить новой. Оптимальный вариант - ременная заготовка так как ременная заготовка не растягивается, при этом остается пластичной, что нам и требуется. Существует два вариант крепления подвязки: у более старой версии - клипсы с ответной пластиной, у более новой - клипсы без ответной пластины (они вставляются в отверстия подвязки непосредственно). В старой версии пластину желательно сохранить. Пластина крепится к подвязке при помощи латунных заклепок. Конечно, при стремлении к аутентичности, их можно было бы сохранить, но проще использовать вариант с винтами и дополнительной пластиной. Оригинальный диаметр отверстий 1,6 мм, но мы можем легко рассверлить их до диаметра 2,1 - 2,3, чтобы использовать метизы с популярной резьбой М2. Латунные заклепки срезаются при помощи гравера, остатки вынимаются из отверстия тонкими кусачками. Для ремонта понадобится алюминиевая или иная пластина из мягкого металла, из которой изготавливается ответная часть кондукторным способом (разметка прикладыванием). Пластина шлифуется таким образом, чтобы ее поверхность напоминала поверхность дужек, у меня это получилось при использовании наждачного круга с зернистостью 320. В пластине высверливаются отверстия под винты. Ременная заготовка размечается по старому оголовью таким же методом наложения. Важно точно соблюсти все размеры, чтобы новая подвязка не отличалась по длине от старой, ее форма не важна, важна длина, иначе она не будет стягивать дужку как следует. Размеры подвязки - длина 228 мм, ширина 40 мм. Толщина должна быть не более 4 мм, иначе она может мешать в районе верха ушей. Затем подвязка и собирается и защелкивается на место. Слайдер оголовья требует проклеивания. Он достаточно жесткий, поэтому от времени начинает разрушаться подобно тому как разрушается руль или приборная панель на старых автомобилях. Если трещины небольшие - их можно заполнить небольшим количеством суперклея. Поверхность можно аккуратно просыпать содой. При более значительных повреждениях потребуется изготавливать новый слайдер. Важно сохранить все части слайдера: фторопластовые и латунные прокладки, они делают ход чаш плавным и позволяют им фиксироваться при надавливании от центра к наружной стороне. Не затягивайте винты крепления с большим усилием! Хотя этот ремонт и является "колхозным", он позволяет сохранить функции наушников и не допустить порчи их внешнего вида, что достигается использованием материалов близким по свойствам и внешнему виду к оригинальным. В следующей части я расскажу о ремонте и замене динамиков, который выполняется достаточно просто. С уважением.

Басс - это рыба такая. Уплыла куда-то наверное.

Все записано плохо. Как и Rainbow и Malmsteen (первые несколько альбомов).

Якобы ремастер это и предполагает.

Колонки и усилитель (или ресивер) желательно тоже из 70-х - 80-х, как и наушники, вот что я подразумевал. Какая-нибудь Optonica SM1616 + Sansui S65 например.

Ранние скорпы тяжелая и драматичная вещь, не вполне понятная и принятая. Все думают, что скорпы это про медляки и баллады с визгами Клауса Майне, но это не вполне так. Как и с Rolling Stones - они в России недопоняты, потому что те, кто могли понять их блюзовые истоки, уже на том свете чаще всего. И правильно подобрать и настроить под это дело тракт уже почти невозможно, или немыслимо дорого, а звучит, между прочим ой как, еще и с гвоздями. Простовато, конечно, но энергетика бешеная.

По посадочным местам скорее всего подойдут кожаные новодельные варианты для HD580/600/650, однако они будут грубее и выше по профилю, что непредсказуемо изменит звуковой почерк.

Для цеппелинов нужно искать и сравнивать разные ремастеры. Я выбирал из нескольких вариантов для каждого альбома (иногда даже десятки). На коссах очень отчетливо слышно как сведено (если НЧ мало, то его мало как ни усиливай), если грязь, то это именно грязь. Выбрал то, что звучало субъективно наиболее правильно и приятно, и это оказались довольно современные ремастеры. Как оказалось - не ошибся. Прослушивали не только я, но и другие знатоки, и выбор подтвердили. Поэтому действительно желательно анализировать предмет, используя инструменты ему соответствующие.

Коллеги намеряли АЧХ

Раскрою еще один большой секрет. Только никому не говорите. Опытным путем установлено, что у дорогих и особенно старых-дорогих динамических наушников катушки имеют индуктивность кратно (в 2-10 раз) превышающую современные образцы. Как это влияет на характер звука, думаю, объяснять не надо. Это готовые частотные фильтры со своим "почерком".