snorry

Дремелем и эпоксидкой. Долго, нудно и аккуратно. Форма чаш где-то крупно была на фото в теме.

Вариант чашек из бамбука. Также чуть изменил узел крепления оголовья.

Вы бы не ветки курили лучше, а взяли нормальные наушники для оценки.

АЧХ экземпляра LCD-2 на моем стенде.

Messer, я вообще не понимаю, нафига вы на таком плеере слушаете через "затычки"? И как при этом можно рассуждать об оценке качества звучания? Тем более - если берете плеер для улицы. Чего вы там услышите при том уровне шума, что вокруг вас? Вы нормальные наушники попробуйте в спокойной обстановке - 8-омные затычки - это вообще за гранью добра и зла

Messer Не пойму - в чем проблема. Послушали - выбрали то, что нравится. Своему слуху не доверяете и хотите, чтобы "авторитетные форумчане" на путь истинный наставили? Так тут такого насоветовать могут... Да и где гарантия того, что уши такого советчика будут как у вас? И может ему совсем другие вещи в звуке интересны, чем вам? Да и на совершенно других наушниках, чем вы - люди слушают и совсем может быть другую музыку.

Вставлю и мои 5 копеек. Я фанат орто- и -изодинамики и прочей экзотики. DX100 привлек меня своей способностью работать с низкоомной нагрузкой на большой мощности. Даже изодинамические наушники на 8 Ом тянет спокойно без перегрузки и искажений. Колорфлай этого просто не умеет. Насчет детальности - из всего портатива только DX100 при правильно настроенных наушниках дает "сцену" и вширь и вглубь. Но я бы еще этой детальности добавил. Мой стационарный усилок с общей стоимостью компонентов около 200$ переигрывает плеер запросто. Ну вот нет такой технической возможности - создать портативный плеер с усилителем в чистом А классе с достаточной для этого мощностью. А вот в портативе для моих целей достойной альтернативы действительно нет.

Да просто одинаково припаяйте на левом и на правом, как на картинке, и все. Для проверки воспользуйтесь специальными треками, где записан сигнал розового шума в фазе и противофазе. Где-то в форуме видел, выкладывали и файлы и ссылки.

В большинстве экземпляров левый - плюс, правый -минус. Вообще - главное, чтобы на обоих драйверах одинаково, чтобы не играли в противофазе.

CaptoF, такая же фигня.

Рифление было строго поперек дорожек (драйвер снизу по ссылке). download/file.php?id=10868&mode=view на большинстве экземпляров видно только на дорожках, а в самом лавсане - все разгладилось уже, или изначально не отчетливо было. Попадался экземпляр с очень отчетливым рифлением, выглядело, как ровные канавки в лавсане и дорожках - область рифления была примерно такая:

Думал над этим. Сделать можно, но: 1. будет больше масса, дерева уйдет значительно больше. Пропадет все изящество. Сейчас четко по доработанному капсулю +демпфер сделано, ничего лишнего. 2. придется затратить массу времени на поиск этого оптимального угла, конструкции чашек и поиск окончательно вида амбушур оптимальных. 3. "звук приятнее" - это еще вопрос. Хороший звук - это результат кропотливой настройки. Если просто драйвер под углом поставить - от этого внезапно наушники великолепно не заиграют. У меня на этом моде было один раз так, что на конкретной паре капсулей лучший звук был с самыми обычными амбушюрами, без всякого угла. Так что пока при прочих равных - оптимальный вариант - это косые амбушюры.

Чашка специально сделана тоже с "бортиком" диаметром 10 см. То есть, можно поставить любые стандартные амбушюры от тех же баеров или ХиФименов. Изначально была именно такая идея. Но как выяснилось - наилучший результат дают косые амбушюры. Приходится шить самому.

На это базовые варианты для оптимального подбора для ТДС-15. Угловых - куча вариаций с разными углами и высотой.

Вот с бортиком - для ТДС-5, ТДС-15. Вообще начать надо с выкройки. Нарисовать на бумаге размеры - с припуском на шов - 2-3 мм. Именно из-за этого припуска сложнее всего в требуемые размеры попасть точно.

Про амбушюры. Шью сам. Ссылка выше - нормальная, все так и делается, только я еще всегда бортик пришиваю - даже если этим бортиком не за что крепить - с ним эстетичнее, шов не виден. На фото ниже - изготовление в процессе. Слева - прошитые заготовки - перед тем как будет внутрь положен поролон и пришит крепежный бортик. Белое - это шаблоны для выкройки. Справа - готовый амбушюр. Надо бы его расправить чуть-чуть, чтобы швы выровнялись.

Сейчас у меня таких мембран свободных нет нет. Как появятся - фото сделаю. Геометрия дороже точно такая же. Рифление поперек дорожек. Есть 2 разных варианта рифления. Беда рифления в ТДС-15 не в том, что звук от этого сильно прям хуже. Нет. Скорее, он чуть другой. Чуть больше отдача на НЧ и чуть больше грязи на СЧ-ВЧ. Но не так чтобы сильно. Беда в том, что в рифленых мембранах ТДС-15 крайне редко встречается пара одинаковых драйверов. По моей статистике - после выравнивания магнитов на плоских мембранах в +-2-3 дБ дБ по всему диапазону не уложилась лишь 1 из 6 пар. Да и то - при внимательном рассмотрении выяснилось, что мембраны из разных партий. В рифленых - в этот допуск пока уложились лишь 2 пары из 5. Вероятно, технология нарушалась безбожно.

Кстати, может посоветуете, какие коннекторы приспособить можно?

JackDaniels - это еще не окончательный вариант - пока собрал для настройки. Возможно в итоге вообще SMA коннекторы будут стоять.

Дужек пачку мне знакомый слесарь сделал, уж не знаю из чего.

Добавил в описание на 1 странице: Как устроено крепление дужки. Перепробовал разные варианты - что ни вклеивай в дерево - при закручивании выдавливается. Поэтому при приклеивании к дужке узла крепления - в нее изнутри вклеена вот такая металлическая деталь.

Оголовье - клееный шпон. Блестящие дужки - хромированая нержавейка.

Сделал из бамбука. Получилось шикарно.

При всём уважении - применение Canare L-2T2S для наушников, по-моему, таки ошибка. Раз он двужильный в экранирующей оплетке, стало быть, Вы используете экран, как общий провод. Но сопротивление экрана не равно нулю, а всего лишь вдвое меньше сопротивления жил. То есть - на участке от усилителя до подключения к драйверам (или до разветвления) на экране выделяется напряжение. Теперь представьте (для наглядности), что Вы подали синус, скажем 50Гц, только на один канал. В итоге - на другом драйвере тоже появилось небольшое, но вполне реальное напряжение, равное падению напряжения на общем проводе, т.е. на экранирующей оплетке. При длине кабеля 1,5м, сопротивлении экрана 3,3_Ом/100м (Canare L-2T2S), и 16_Ом драйвера получаем паразитный сигнал на другом канале в размере приблизительно 0,4% от поданного сигнала. Если Вы врубите 12кГц, картина будет ещё плачевнее, т.к. активное сопротивление кабеля, в том числе и экрана, с ростом частоты значительно увеличивается, а с ним и паразитный сигнал. В лучшем случае, это приведет к сужению стереобазы. Но, сдаётся, там посложнее будет Остаётся добавить, что погонное сопротивление у Canare L-2T2S вдвое больше, чем у CANARE 4S6. Кстати, на http://anlan.ru/catalog/9972 (спасибо Drakkard за ссылку) пишут, что у CANARE 4S6 именно с буквой G (4S6G) жилы из бескислородной меди. Жаль, нет нормального прибора- замерить сопротивление родного кабеля ТДС-15 Странно, мне бы такое даже в голову не пришло делать. Из canare достается только пара - оплетка и оболочка идет в помойку. Из 4 проводов делается нормальный кабель.

Столкнулся с тем, что после новой прошивки периодически посредине песни уходит в режим ожидания и звук отрубается..