Voling

Сделайте такие измерения на своей системе (компьютере) и потом сравним результаты. Тип кабеля и его длинна указаны во второй половине этого видео. Длинна 60 м.

На Ютубе есть такой ролик. разница на 40 м составляла на 15000 Гц порядка 0,1 дБ, на 4 м - 0,01дБ.

Для более точной регистрации звукового поля используют бинауральную запись и два направленных микрофона, которые надевают на голову конкретного слушателя, либо на макет головы человека. Тогда сигналы с выхода этих микрофонов будут учитывать не только энергетические параметры в отдельной точке пространства прослушивания, но и особенности звукового поля вокруг головы конкретного человека с учетом как энергетических, так и фазовых параметров.

Для компенсации этих различий между человеком и микрофоном изобрели тонкомпенсацию. Она же осуществляет и фазовую коррекцию.

Чтобы понять на сколько хороша или плоха система достаточно обычных электретных микрофонов, которые используются в обычных телефонных гарнитурах за 0,5-2$. У них практически одинаково ровные ( линейные) АЧХ примерно с 20-50 до 3000 Гц. различия в АЧХ обычно не больше +-1 дБ от ровной АЧХ. Чаще всего такие микрофоны плавно валят АЧХ где-то с 8-10 000 до 20 000 по уровню - 12 дБ. Но лучше использовать, конечно измерительные микрофоны с нормированной АЧХ и с большим динамическим диапазоном, например, капсюль WM60 за 40-25$ в зависимости от объема закупки. А вот измерительный микрофон на его основе может стоить уже в несколько раз дороже.

Микрофон не обманешь - сразу видит все косяки. Микрофоном вы регистрируете именно тот же звук, что слышите ушами - с учетом работы АС, всех проводов и помещения прослушивания. Если по микрофону на 10 Вт искажения, например на 1-10 000 Гц -60-70 дБ (0,1 - 0,03%), то это уже настоящий High-End. А на 30-50 Гц получить - 40-50 дБ (1-0,3%) еще сложней. Если с микрофона будут такие показатели и ровная АЧХ в точке прослушивания, то все в порядке - про провода можно забыть.

Не надо слушать ушами в поисках истины - уши могут подвести. Просто подключаете разные УНЧ к одной и той же измерительной установке или АС и тем же микрофоном снимаете все возможные графики по программе, например RMAA5.5 и сразу все становится ясно без лишних слов и надуманных эмоций.

Сами подумайте. Вы пытаетесь уловить разницу в звуке двух медных проволок длинной 3-5 м. И никто не призывает сравнивать по звуку между собой, например два одинаковых или разных УНЧ, которые состоят из сотен различных активных и пассивных радио элементов с допуском +-3-50%. Не было у вас мысли, что при таком числе элементов и их разбросе, УНЧ даже одного типа должны отличаться по звуку в сотни раз заметней на слух, чем простые как три копейки провода? И прислушиваться к проводам это просто удивидельно?

Никто не требует студийной, супер качественной записи. На смартфон запишите белый шум. Только смартфон не перемещайте в пространстве - пусть лежит на столе. Переключайте только провода. Если отличия будут, то их я и все остальные услышат. На белом шуме хорошо слышны искажения в АЧХ порядка +-1-3 дБ. Если этот простой опыт вам сделать лень, то вы просто боитесь этого эксперимента. Кстати, все кто сделает этот эксперимент сами могут убедиться есть или нет изменения в звуке в вашей системе при замене проводов. Проще придумать невозможно - дольше вести тут беспредметный спор уже не первый год или даже десятилетие.

Много лишних слов. Запишите мне эту разницу в звуке с помощью микрофона с быстрым переключением кабелей. Можно в качестве источника звука использовать белый или розовый шум, чтобы не отвлекаться собственно на сам музон.

Увеличение сопротивления тут может быть только в двух случаях - плохой контакт с проводами катушки или частичный перелом провода.

Аналогично. Еще и одышка началась, видать ковидом переболел...

Проверял всеми программами - потери в межблочном кабеле длинной 1 м и 40 м доли децибел, да и то на ВЧ. Потери в сетевых кабелях длинной 2-10 м обсуждать вообще не имеет смысла - все исследовали еще 100 лет назад.

Вот, это правильно. Даже кроссовки сейчас привозят любого размера, чтобы померить и выбрать. Интересно в вашей фирме разрешают исследовать кабели по измерительным программам? И был ли хоть раз у вас такой заказчик?

Самое время провести тут опрос у кого какое зрение. Интересно, хоть кто-то сознается что у него 5 или 9 диоптрий?

А, что - логично!

Специально для вас на Ютубе есть полезное кино.

А если звук не улучшится, что будете делать с кабелем за 20 000 руб?

Записи музона в 3D будут, ожидайте и ставьте лайки смело - я вас не обману. Мне это ни к чему. А вот и графики на крутой мощности для такой балалайки - порядка 3-5 Вт ( для страховки с двух микрофонов))) Это АЧХ через вход записи магнитофона - там есть свои фильтры - ВЧ режет четко выше 10 кГц. А Вообще-то, АЧХ по линейному входу к УНЧ примерно такая. С НЧ ничего не поделаешь - до 90 Гц при - 3 дБ и 60-70 Гц по - 12 дБ. Даже пассивный излучатель уже не поможет - слишком много дырок))) Если не говорил, повторяю, там есть дополнительный разъем и это устройство можно испольтзовать как достаточно мощный комбик или проигрыватель любых треков и информации со сматфона или компа - на улице будет слышно на 20 м, а в метро на сто и более))). А теперь давайте - критикуйте..., но сразу замечу рок и особенно металл звучит лучше всех жанров, потому, что АЧХ TDA2005 очень похожа на АЧХ лампового, триодного УНЧ при небольшой мощности - 1-3 Вт и пентодного УНЧ, при мощностях выше 5 Вт!!!)))

В последние 2-3 дня начал замечать определенный 'пердеж" на громкости больше 2-5 Вт. И он прогрессировал. Понятно, что тут может быть только два случая либо провода касаются диффузора, либо порвался динамик. Пришлось осуществить вскрытие. Скорей всего диффузора касался зеленый провод на последней (вверху по центру и чуть ниже) и на 3 картинке. Я его уже как бы отогнул на фото вверх, а раньше он был точно в дырку к динамику под клеммы подключения и вниз.Вскрытие показало наличие еще одной проблемы - средний разъем на плате радиоприемника снова раскачал плату и контакты прерывались - звук был то громче, то тише.Для защиты динамика сделал специальный фартук из тонкого поролона, который приклеил по месту клеем момент. С несчастным разъемом тоже разобрался кардинально - просто припаял провода к плате, чтобы эту тему закрыть раз и навсегда)))Вот теперь звук стал идеально чистым - без пердежа. Позже запишу разные звуки с радиоприемника, мага и внешнего источника (смартфона или компа) и дам послушать в 3D с использованием бинаурального способа записи звука тем, кому интересно послушать как может звучать совковая магнитола, по неслыханной для тех времен цене 360-380 руб. (это тогда моя зарплата примерно за 2, 5 - 3 месяца без учета выплат за рационализаторские предложения))). Не исключено, что защитный фартук из поролона на динамике сработает как ПАС и даст подъем баса в 0,1-0,2 дБ))).

Собрал окончательно модернизированный вариант Аэлиты - 102 в корпус. В корпусе получился небольшой подъем на 300 и определенный спад на 200-100 Гц. Но с темброблоком АЧХ получается удовлетворительной - практически ровная, естественно с неравномерностью АЧХ, свойственной динамикам типа 1гд-40. На слух с темброблоком звучит очень душевно. Сделал ряд дополнительных функций - подключение смартфона (по линейному входу - сразу на УНЧ). В этом режиме регулятор громкости и темброблока - встроенные в смартфон. Есть новый разъем для подключения 13,2 -14,4 В для питания и подзарядки магнитолы от внешнего, дополнительного источника (автомобильного аккумулятора). При работе в режиме 'радио' от сетевого БП, включена подсветка шкалы приемника. Мощности БП как раз хватает на максимуме 8 Вт. при мощности УНЧ больше 10 Вт начинается просадка БП.

Обклеил внутреннюю поверхность корпуса тонким войлоком в надежде, что эти действия помогут выйти на уровень High-End хоть и в моно варианте. Делюсь НОУ_ХАУ. если хотите приклеить войлок или поролон на поверхность корпуса или АС используйте балончик с прозрачным лаком - очень удобно - 5-15 сек и можно приклеивать...Кто не верит - смотрите продолжение уже на графиках.Кстати, надо изменить схему классического включения микросхемы 2005 мостом с учетом идеи реализации тут же ламповой схемы в плане роста искажений на максимуме сигнала. Честно говоря, эта микросхема меня убила своим высоким ростом искажений, но посмотрев на спектр гармоник (почти как у триодного усилителя) решил делать на ней УНЧ в этом проекте. В конце концов 0,5 - 1% (на максимуме или около того) многим даже нравится - как форма обработки звука, ласкающего слух))).

Есть и второй способ - можно не отматывать по одному витку у катушек, а заменить ферритовые сердечники на сердечники из меди или латуни (М4 со стандартной резьбой). В гетеродинный контур также нужно будет в крутить латунный сердечник, если там вообще не было сердечника (или отмотать один виток). Конденсаторы нужно будет также выпаять.Радиоприемник в этой магнитоле работает отлично - даже лучше, чем в муз. центре JVC. Все станции ФМ диапазона принимаются в моей комнате без искажений на родную штырьевую антенну.При доработке этой магнитолы, я решил встроить в неё аккумуляторы и заменить УНЧ на более мощный - собранный по мостовой схеме. Я остановился на микросхеме TDA2005. В мостовом включении и с родным блоком питания (15 В) она может выдать в импульсе до 20 Вт. Ток потребления в режиме без сигнала 0,06А. Усилитель и аккумуляторы собраны на пластмассовой панели, которая прикручивается на том месте, где был отсек для батареек. Емкость аккумуляторов 2200 ма/ч, 12В. Отсек демонтируется и от него (болгаркой) отрезаются уголок для крепления частей магнитолы и с другой стороны отсек с платой БП. Кроме этой микросхемы можно использовать микросхемы аналогичного класса (L2750, TDA1552Q с включением их по мостовой схеме. Можно также использовать микросхемы, которые обычно ставят в автомобильные магнитолы, например, PAL007B и др. В этих микросхемах 4 шт. мостовых усилителя. Для снижения потребляемого тока с 200 ма да 100 ма, можно отключить два УНЧ. Эти усилители можно также использовать как Hi-Fi усилитель для наушников, при подключении к магнитоле внешнего источника сигнала, например со смартфона.Пришлось поменять местами провода на регуляторе чувствительности встроенного микрофона - ручка усиления чувствительности микрофона крутилась в обратную сторону.Для подключения к магнитоле внешнего источника сигнала, например, со смартфона (ноутбука или домашнего ПК) в корпусе на передней панели установлено гнездо мини-джек 3,5 мм со встроенным переключателем "радио - внешней сигнал'. Схему подключения покажу позже.Для зарядки аккумуляторов (и питания магнитолы от внешнего, более мощного источника, например от аккумулятора автомобиля, компьютерного БП и др.) установлены дополнительные гнезда и переключатели режимов зарядки (капельная зарядка, быстрая зарядка - за 1-2 часа) или ее отключения. Есть светодиодный индикатор полной зарядки аккумуляторов. В корпус магнитолы на место гнезда для наушников советского образца установлено стандартное гнездо мини-джек 3,5 мм. После установки металлической декоративной сетки нужно ее проклеить в местах загнутых застежек и спичкой залить краску в отверстия сетки по краям ее крепления, чтобы она не дребезжала о поверхность под ней.Вот так выглядела АЧХ дребезжащего корпуса с динамиком 2гдв-40, установленном в половине корпуса (без задней крышки), стоящего вертикально при мощности порядка 4 Вт. микрофон, которым снималось эта АЧХ валит АЧХ с 8-10 кГц.

Перед покраской желательно загрунтовать поверхность из баллончика и дать высохнуть грунтовке. На ней будут хорошо видны все неровности и их можно будет дополнительно потом за шпаклевать или убрать, заполнив ямки и царапины кисточкой или спичкой той же грунтовкой.После высыхания грунтовки (не менее суток) красите корпуса в выбранный цвет в три слоя - по мокрому с промежуточной сушкой 20-40 мин. Первые два слоя делайте потоньше, чтобы не было потеков и они сохли быстрей. Третий слой, если хотите получить глянец чуть потолще, но корпуса лучше располагать теми частями, которые красите строго горизонтально. даже если перельете - не будет потеков.Также красите металлическую сетку в выбранный цвет. Надписи регулировок можно закрасить. Они будут видны в виде рельефных надписей того же цвета, что и корпус, так, что можно будет прочитать и понять, что за орган управления.После покраски корпуса, вручную небольшим поролоновым там пончиком докрашиваете наружную часть передней панели, которая будет под металлической сеткой - грилем в тот же цвет, что и корпус.Пока части корпуса будут сохнуть (3-5 дней) можно модернизировать снятые блоки.Если хотите перестроить УКВ радиоприемник на диапазон 88 - 108 МГЦ, то надо открутить два винта, снять блок УКВ с платы радиоприемника, снять две крышки и отмотать от катушек входного контура (L1), контура УРЧ (L2) и контура гетеродина по 1 витку, уменьшив их число с 5 до 4. Также нужно будет выпаять конденсаторы в этих контурах по 16-20 пФ. Этого будет достаточно, чтобы подстроечным конденсатором в контуре гетеродина произвести настройку частоты приема от 88 до 108 МГц.Подстроечными сердечниками (теми же - из высокочастотного феррита) и конденсаторами производите подстройку этих контуров по максимуму индикатора (S-метра) на радиостанциях на краях диапазона (на 88 и 108 МГц). Эта методика применима практически к любому другому блоку УКВ советского стандарта при его перестройки на зарубежный диапазон.

Первым делом выяснилось много заводских косяков и главное - непотребный цвет - детского коня поноса. Первым делом полностью разобрал магнитолу. Разборка очень простая - надо открутить на задней крышке винты М3 и отсоединить друг от друга две части магнитолы. На них прикручены основные блоки - радиоприемника, блок магнитофона, темброблок, блок микрофона, динамик, блок питания, ручка для переноски и антенна. Платы и другие узлы крепятся на этих двух частях на винтиках М3 и М4. Переднюю декоративную, металлическую сетку - гриль также нужно будет снять, отогнув застежки - крепежи, если планируете перекрашивать корпус магнитолы. Вся разборка займет не больше часа.Если обнаружите заводской брак в работе динамика, его можно заменить на любой широко распространенный динамик типа 2гдш-40 с сопротивлением 4-8 Ом. Для крепления его в корпус нужно будет сделать из оргалита или 3 мм фанеры переходник под посадочные размеры заводского динамика.Все отходящие друг от друга панели нужно проклеить. Для этого проще всего просверлить корпус сверлом М3-5 до стыка между панелями и затем в эти отверстия накапать быстросохнущего клея момент и прижать соответствующее место детали плотно друг к другу.В результате при ударе о корпус рукой он не должен дребезжать, звук должен быть как удары о фанеру - глухой и короткий без высокочастотных призвуков.При необходимости можно за шпаклевать неровности, царапины или выбоины на корпусе. После подготовки корпуса к покраске его надо помыть с мылом губкой, просушить и затем заклеить шильдики, микрофонную решетку, боковые решетки (они черного цвета и их можно не красить) и место для крепления динамика защитной пленкой или бумагой. Между динамиком и металлической сеткой есть еще мелкая нейлоновая, пылезащитная сетка. её также нужно защитить от краски.Заклеивать оргстекло шкалы радиоприемника и магнитофонной крышки и другие детали НЕЛЬЗЯ изо лентой, липкой лентой или обычным строителем скотчем или медицинским пластырем. После них остаются плохо отмывающиеся 'сопли', которые без растворителя отмыть нереально. А растворитель также растворит и оргстекло и оно станет непрозрачным - мытным. Нежен специальный авто малярный скотч, который не растворяется алкидной краской и не оставляет после себя следов. Если его не найдете, то просто вырезаете нужной формы бумажный защитный экран. В нем по периметру и в центре делаете небольшие отверстия и крепите его пластилином снаружи, который через эти отверстия будет держать бумагу в неподвижном положении. Пластилин потом легко удаляется тряпкой или ватой.