DelDark

@Notprepaid, да никто не спорит что One это поделка компьютерных инженеров, замахнувшихся на рынок аудио аппаратуры. Получилось у них не плохо, т.е. не сильно плохо. У меня ничего не фонит из-за этого шлейфа, но заменить его не составляет труда, потому, я считаю этот мод оправданным. Он точно не повредит сигналу, в отличии от впаивания всего подряд без должного навыка и знания. Заэкранировать тор это тоже мод не создающий дополнительных проблем, т.е. результат мода всегда будет со знаком +, в отличи от модов, когда паяют конденсаторы. В таком случае можно и накосячить и сделать только хуже это уже моды из разряда - на грани добра и зла. ---- Кто может ответьте про потенциометры, чем заменить?

Подскажите, а кто-нибудь менял потенциометры? У меня стоят alpha b10K просто ужасные, меня напрягает этот расбаланс, раздражает. Я читал что некоторые покупали ALPS их можно впаять вместо Alpha всё будет работать без проблем? Я плохо разбираюсь какой подобрать. Ещё читал отзыв что кто-то впаял "2 x 9mm ALPS A50K 50K Audio Taper Potentiometer" он отлично работает, но у него ведь другое значение сопротивления, на что это повлияет? Может кто-то может кинуть ссылок, где купить на ибэй или али нужные потенциометры? Готов уже перепаять родное барахло, на более менее нормальные. 230 это стандарт в Европе и даже в РФ, это нормальное напряжение. Мне кажется, что и essence III далек до идеала, кстати там тор защищен квадратным экраном и расположен в отдалении от аналоговых цепей, посмотрите фото. А раз поставили экранирование, значит они знают что тор излучает. Смотря какой ИБП у них там часто синус не полный, некоторые ИБП выдают просто ужасную синусоиду, сильно ступенчатую. Не думаю что это хорошо для аудиоаппаратуры.

Там в 3 см торроидальный трансформатор и никаких перегородок нет от него, по любому он излучает и прямо на шлейф. Шлейф идет очень близко, проходит под цифровой частью цапа, а так же под питанием на основной плате. Шлейф idc не предназначен для аналогового сигнала это чисто цифровой шлейф, помеха если и наведется, то это не критично для цифры, потому его использовали в ПК для жестких дисков и флопиков. А то что Asus всунул этот шлейф и пустил по нему аналоговый сигнал это чисто экономия и унификация, потому что Asus компьютерная компания, откуда у них возьмутся другие шлейфы? Специально ведь заказывать не будут, да и экономить нужно на всём. Если вскрыть любой даже дешевый усилитель за 200$, то можно увидеть, что там есть куча проводов и шлейфов несущих аналоговый сигнал от тембрблока на выходы и почти всегда это будет экранированный провод! В общем я считаю что шлейф полюбому зло. Дело не только в отсутствии экранирования, но и в том, что там 2 раза идет соединения без пайки, мало того что шлейф вставляется в штырьковое соединение, так и сам провод нанизан на специальные острые фиксаторы, без пайки, вероятность плохого контакта увеличивается, особенно со временем.

Перерыл весь форум, но так и не понял как исключить центральный регулятор громкости и при этом чтобы наушники работали. Я так понимаю, что нужно изготовить неполный шлейф? А некоторые контакты замкнуть? Но нигде нет подробной инструкции, за столько лет, никто не написал понятный и доступный для всех FAQ. Вот есть у нас такая распиновка, если смотреть сверху на плату на контакты от шлейфа: i - вход o - выход G - земля ---------------------- i1 o2 G G i3 o4 i2 o1 G G i4 o3 ---------------------- Возле регулятора громкости всё повторяется. От каких контактов кинуть провода чтобы наушники работали? И нужно ли что-то коротить крест-накрест?

Расбаланс есть и у меня, причем первые 3 деления он сильный, но такой низкой громкостью не пользуюсь. Потом то левее, то чуть правее по каналам гуляет до 12-13 часов (на регуляторе громкости). Экспериментально нашел позиции, где баланс близок к центру и громкость устраивает. У меня это примерно 8 часов и 11. Замеры не проводил, баланс настаиванию на моно музыке, включаешь моно, закрываешь глаза и крутишь громкость до такого положения, где звук становится по центру. В некоторых позициях регулятора - звук уходит правее или левее, это еле заметно, но есть такое дело и это бесит, да! Но я не жалуюсь, аппарат взял б.у., естественно регуляторы уже не в том состоянии, как у нового. Как вариант можно купить переходник на наушники на 150 ом например. Но звук идущий через резисторы станет похуже.

Переткнуть ОУ в разные dip разъёмы (поменять местами) и проверить меняются замеры или нет. Потенциометр - крутить громкость и смотреть замеры в какой позиции баланс ближе к идеалу.

Мне всегда нравилось когда рассказывают как плох toslink и т.д. джиттер там понимаешь ли и фотоны застревают и не под тем углом отскакивают. Всё это вода, вот когда какой-нибудь товарищь, побитово сравнит, то что вышло из передатчика и вошло в приемник и сравнит так 10 проводов от дешевых до дорогих - вот тогда и поверим. Но что-то никто побитово сравнивать не хочет, никто не хочется выпустить синус и поймать его с другой стороны с точность 100% без единой потери на 5$ проводе, потому что тогда рухнет целый мир дорогих проводов и веры в них. Кто хочет возразить дайте исследование где побитово сравнили поток и сравнили хеши и доказали что музыка пришла кривой из-за джитера.

Так конечно, сколько людей, столько и мнений. Но перепайка конденсаторов чревата выходом из строя цапа, если накосячить. Например перегреть дорожки и они начнут отслаиваться и т.д. Я раньше модифицировал STX и STX II, и в итоге 50 на 50, положительный результат. Иногда впаяешь и вроде бы хорошие детали, а потом выпаиваешь их обратно, потому что звук стал слишком детальным или наоборот мутным. Со временем я пришел к мысли, что нужно делать только самый минимум в моде. Устранить только косяки производителя, или шунты поставить, а в остальном ничего не трогать, иначе эта эпопея модифицирования никогда не закончится. И радости не принесет, только навязчивые мысли, что мол нужно улучшать, но это не есть хорошо. Вчера вечером, взял обычный смартфон , включил FM-радио с классической музыкой и заслушался, звук просто приятный был. И плевать, что в смартфоне примитивный цап, а радио имеет скорее всего далеко не lossless битрейт в студии и поток проходит через микшеры добавляющие фирменный басовитый звук станции, а потом всё это дело приправлено помехами наведенными на провод наушников. Однако звук был сочный и я заслушался. И понял, радость от музыки никак не связана с высококлассными устройствами. Только на наушниках такое или на линейном выводе на акустику тоже наблюдается смещение сцены? Я подозреваю, что проблема в регуляторах громкости, а не в микросхемах.

Спасибо за совет слушаем конечно. Но делаю самый минимум, который должен быть в данных устройствах, экранирование и уменьшение наводок, там где можно малой кровью обойтись. Разве вы считаете нормальным, что провода с 220 в. находятся в 3 см. от регулятора громкости и шлейфа идущего под платой? Вроде бы так не принято делать даже в дешевых устройствах. Ставить в One дорогие конденсаторы и предохранители я точно не собираюсь.

Кто-нибудь устанавливал на торр готовую экранирующую крышку для торров, продаются такие у китайцев. (есть разных диаметров и высоты толщина 1 мм) Есть ли смысл или проще сделать самому из стальной трубы, та которая для отвода воды. И вообще можно наш торр помещать в такое закрытое пространство или он там сжарится от перегрева?

Спасибо за ответ, тоже думал про термопасту, получается там можно прикрутить радиатор прямо вплотную ко дну корпуса? Обычно термопрокладки используют тогда, когда поверхность неравномерная или есть зазор в 1-2 мм, вот непонятно почему asus так сделал. Ну а пока я всё ещё в поисках проводов. Нашел в магазине микрофонные klotz ac 104 и ac 106 в продаже, но они что-то сильно толстые внешний диаметр 6 мм. Кстати кто-нибудь убирал переключатель 220-110v, он в наших сетях вообще не нужен. Чтобы исключить 110v какой нужно отпаять?

О, даже так, ну тогда хорошо! А какова последовательность разборки? 1) Отсоединить все провода питания на платах. 2) Открутить винты удерживающие переднюю панель, снять регулятор громкости и окрутить гайки и снять переднюю панель. 3) Открутить винты и снять плату БП, и отклеить радиатор. 4) Снять торр? Нужно или нет? 5) Открутить все винты удерживающие основную плату и снять её. Правильно или что-то не так?

В общем нацелился я заменить шлейф, пока ищу провода с экранированием это тоже не простая задача в небольшом городе. Так вот пока всё в процессе, хотелось бы заранее узнать про БП. Я так понимаю радиатор там приклеен к днищу корпуса, его придётся отрывать, а как же потом опять всё собрать? Нужно покупать новую термопрокладку? А какой толщины? Или можно обойтись чем-нибудь другим, может какой двусторонний скотч применить или он плохо температуру проводит? В общем кто чем потом заменил? Я пока ЦАП и собственно БП не разбирал, это упреждающие вопросы, чтобы всё заранее купить и потом одним махом всё разобрать и обратно собрать.

Так без него громкость не получится регулировать, я не могу выбросить, не хочу потерять функционал, хочется просто сделать качественно. Думаю взять новые колодки idc 12pin, разобрать их и впаять в них 12 нормальных проводов с экраном и экраны напаять на землю. Вроде земля там по центру 4 шт. пина, после чего получится самодельный шлейф с хорошими проводниками в экране и будет наверное нормально. А паять в самом цап там где колодки, побаиваюсь, нет нужного оборудования, не хочется убить цап. А то читал что нужно в пустые каналы поставить любые дешевые ОУ, мол если там будет пусто это плохо сказывается на работу One. Значит это не так?

А вот у вас на фото некоторых ОУ нет, это потому что вы XLR не используете? Их можно безболезненно вынуть из One или лучше так не делать? А то везде противоречивая информация непонятно нужно так делать или не нужно. Посмотрел фото OPPO SONICA DAC, красиво сделано внутри, emi фильтр есть (у One вообще его нет только 1 дешевый конденсатор), всё так симметрично скомпоновано, и есть экраны на плате, отделяющие аналоговые выходы. Неужели One лучше звучит? Кстати удивило что в One нет экранов в аналоговой части, Asus так жестко экономили на всём - вообще. А сейчас меня сильно беспокоит шлейф под платой, это просто несерьезно, не знаю как его улучшить т.е. заменить. ( А что, прошить хотите 0.64? Или что?

Критично для кого? asio нужно музыкантам, сомневаюсь что на One кто-то пишет музыку. А вместо asio можно wasapi или kernel использовать, то же самое будет и будет работать так же. На счет блокирования звука, ну тут asio конечно хорош. )

Если земля настоящая и работает как надо, то ничего заклеивать не надо и на toslink можно не переходить, все помехи с ПК и прочего оборудования уйдут в землю. У меня на моей системе звук изредка прерывается на полсекунды, при активности к HDD, причем это явление есть на usb 2.0, но на 3.0 почти не происходит, зато на 3.0 есть другой глюк, иногда one во время включения - просто не определяется в системе с этим подключением, а вот на 2.0 такой проблемы нет. Вывод, что у каждого могут быть свои глюки в зависимости от материнки, чипсета, реализации usb и драйверов. Потому я и за toslink он куда менее глючный и стабильный почти на любой системе. Были времена, когда у меня была STX и STX II и та и другая, критична была к чипсетам, хотя и подключались к pci-e. т.е. они могли в прямом смысле трещать в играх из-за видеокарты например, или заикаться просто когда серфишь по интернету. Потому что чипсет видать считал приоритетным что-то другое, а не звук. Вот такая нестабильность и подобрать идеальную материнку было не так просто, везде свои косяки.

Моё мнение такое. toslink даст вам гальваническую развязку с ПК (если ещё в вилке one земляные контакты заклеите) это лучшее что может быть. Все эти USB это "добро пожаловать" - помехи и пульсации из ПК в one. (если заземления конечно нет). У большинства заземления нет, потому слушать процессор и видеокарту как-то не хочется. Естественно, вы не услышите это напрямую в звуке, но это будет иметь эффект в виде наводок внутри one, что потом выливается в сотни страниц спора, какой провод лучше звучит.

Побитово кто-то проверял это или просто теория, что мол оптика что-то там режет? Ничего она не режет, она даже не знает где там среди нулей находится ваш любимый ВЧ диапазон, который нужно срочно порезать и придушить! Она отдаёт нули и единицы ровно такие же, как были в оперативной памяти ПК. По мне так именно яркость это те самые ВЧ помехи пришедшие по usb из ПК и отсутствующие в оптике. Вот вам и кажется что менее детально на оптике. Приятно ли слушать помехи? Да, возможно, ведь любят же ламповый звук за красивые искажения, так и тут, всё на любителя. Никому верить не надо, слушайте сами и для себя определяйте, что вам нравится. Каждый случай уникальный, у всех разные уши, разная сеть с разными помехам, разные usb и даже разные комнаты с разным наполнением. Ни у одного не будет идентичных условий, похожих на условия другого пользователя, а значит у каждого будет свой звук. Такова правда.

Жаль, это был бы простой способ.

Ну тогда это отлично. Вот думаю перейти с usb на spdif, фиг с ним с этим asio и с индикатором, думаю погоды не делает. Кстати, а кто-нибудь реально пробовал в обычный one впаять CM6631A (его ведь можно купить на том же али), вместо CM6631? Я так понимаю таким образом можно получить версию MKII или там есть другие изменения в плате? И подменить не получится?

Сейчас использую usb, а что если я перейду на toslink или coax, естественно usb отключу, будет ли one запоминать какой вход был включен? Или мне придется каждый раз при включении, выбирать вход кнопкой?

т.е. землю заклеить на стороне идущей к one? Хорошо.

Прикольные аналогии вы привели, но все они, не равны тому что мы сравниваем медь или алюминий. Но ничего там не очищается, металл это просто проводник, электроны везде одинаковые во всех материалах, медь имеет меньшее сопротивление при том же диаметре провода, чем алюминий - вот и всё его преимущество. Единственный плюс от дорогого питающего провода, может быть только если этот провод экранирован, а обычный китайский не экранирован и ловит помехи, например если под столом паутина проводов от ПК. Тогда да, дорогой провод будет лучше, потому что помехи уйдут в экран, но все помехи что поймал алюминий в стене, никуда не денутся и благополучно придут в цап. Единственный способ от них избавиться это отфильтровать помехоподавляющим фильтром с катушками и конденсаторами и скинуть помеху на заземление, если оно кстати есть в доме. А у нас его не часто можно встретить.

И как это можно объяснить? С какой стати этот провод должен улучшить что-то? Вот в это не особо верю, ибо последний метр хорошего провода никак не влияет на то, что до него было 100 метров алюминия в стенах. А ещё One подключена в сетевой фильтр, в котором ещё 2 метра китайского провода, там тоже нужно дорогой провод впаивать? А фильтр подключен в розетку после которой алюминий 20 метров до щитка в подъезде, и щитке дальше вообще все провода алюминиевые с окислением до самой подстанции во дворе, а там трансформатор из прошлого века. И лучше не видеть как он выглядит, а то станет плохо.