DelDark

А визуально как выглядит? Снимите крышку и покажите нам фото, что там внутри, может даже будет видно в чём проблема. Я бы не рисковал включать аппарат после падения, сначала нужно было открыть и визуально просмотреть, может банально какой конденсатор оторвался, они там хлипкие. Asus такая компания, чисто компьютерная, у них такой подход ко всему, потому не советую больше с ними связываться, лично для меня это последнее устройство от asus, больше ничего у них не куплю - даже видюху. Мне их техподдержка тоже ни разу не помогла, там у них похоже вообще боты, а не люди - отвечают на письма. РГ? Кстати вполне цап может выйти их строя например от перенапряжения или скачков в сети, там даже нет варисторов на входе, вообще вход ничем не защищен кроме одного X2 конденсатора. Это нормально вообще?

Народ, а возможно ли такое подключение. На линейном RCA выходе у меня подключен стерео усилитель. Могу ли я дополнительно, взять сигнал из XLR превратить его в обычный не балансный при помощи переходника и подать этот же сигнал на активный саб? Это вы в Asus узнали? Ну так они конечно ничего ремонтировать не будут, зачем им это нужно. Ищите мастерские по ремонту, кто-нибудь да возьмётся.

Эквалайзером вы сможете откорректировать особенности комнаты. Не нравится хардварный используйте программный, но конечно же вы скажете что не будет битперфект, ага?

Советую вам, вложиться в усилитель и акустику, либо в наушники это будет куда лучше. Особенно акустика, можно очень круто улучшить звук. В крайнем случае купите хардварный эквалайзер можно даже советского периода, после замеров. Можно откорректировать АЧХ этим эквалайзером и обалдеть от звука.

@aleksey.RU, спасибо, почитаем.

Ну не знаю, у меня One сразу же обыграл STX. Но конечно не в разы, а лишь в некоторых нюансах. Все пункты понятны, кроме этого. Вроде никто такое не делал в этой теме. А как вы определили, что там есть земляная петля?

т.е. станет меньше? Я решил попробовать оптику, чтобы получить гальваническую развязку. Кстати по оптике отсутствуют щелчки при переключении треков и звук более стабильно работает. Потому что на USB у меня бывает прерывается звук на 1-2 секунды раз в 2-3 часа. Подозреваю что виноват чипсет в материнской плате. Не хочет он отправлять звук в какой-то момент и выделяет время на что-то другое, потому и получается прерывание.

В общем купил специально дешевый провод toslink, чтобы просто потестить. Подключил к выходу из материнской платы в которой обычный встроенный кодек, слушаю уже несколько дней и честно говоря, разница буквально в мелочах. На USB звук более звонкий что-ли. А на toslink более спокойный, НЧ и СЧ диапазон чуть лучше или кажется это, ну и ВЧ другие, но не могу точно сказать в лучшую это сторону или худшую. Мне интересно другое, в случае с USB. ОС оправляет драйверу One звук на обработку и тот в свою очередь согласует отправку по USB при помощи северного или южного моста, т.е. чипсета. После чего звук в цифре идёт из USB приходит в ONE и там уже ЦАП превращает его в звук. В случае с оптикой. ОС оправляет драйверу встроенной карты звук на обработку и тот в свою очередь перенаправляет сигнал на передатчик оптики. После чего звук в цифре идёт из оптический выхода и приходит в ONE по оптике и там уже ЦАП превращает его в звук. Но возникает вопрос, что если в случае с USB мы знаем что Asus например отправляет нам честные 192khz, то как знать в случае с оптикой, что встроенная карта в материнскую плату отправляет нам честную частоту, а не какой-нибудь собственный апскейл?

Зато по оптике в цап не лезут помехи из пк , потому что не могут)

У меня были STX и STXII, в разных компьютерах по разному звучат, очень сильно зависит от БП, материнской платы, слотов и т.д. много всяких минусов при использовании + наводки от видеокарты. питание фильтровать надо. У меня они работали относительно хорошо, хотя звук и заикался иногда. В целом звук был приятный! Но One звучит лучше в моём случае, построение сцены более глубокое и распределение инструментов в пространстве более точное. В общем внутренние карты это всегда лотерея, у одного будет отлично играть, у другого будет плохо. Отдельный цап как устройство - скорее всего почти у всех будет близок к одному характеру звучания, на него значительно меньше факторов влияет, чем на внутренние карты, звучание которых зависит от комплектующих. т.е. по факту STX и STXII отличные карты, но если у тебя плохой БП или материнская плата, готовься с худшим параметрам сигнал/шум и т.д. А ещё там hdd пульсации кидает и 5 вентиляторов включенных в материнку. А менять в ПК все комплектующие ради звуковой карты, так это будет стоить столько же, если сразу купить цап и не мучатся.

ОУ ради интереса пробовал шунтировать, те что возле выхода на наушники, у меня там muses8920. Результат есть, вроде легкого выделения ВЧ и некоторые тихие звуки стали чуть лучше слышны на наушниках. А что на счет шунтирования электролитов?

Для STX такие шнурки покупать бессмысленно. Да и вообще их покупать нет смысла, вы платите за красоту, а не за эффективность. Обернуть этот провод в страшную некрасивую изоляцию и сделать уродские rca и вся магия пропадет, а магия именно в том что в глазах смотрящего это красивая штука и он уверовал в красивое звучание. Электронный микроскоп скажет вам, что там обычная медь, да ещё и с воздухом внутри, вангую что 2% воздуха будет. А вот вам лайфхак! По факту, идете и покупаете в магазине для музыкантов любой экранированный микрофонный кабель klotz 5$ за метр + обычные rca за 10$ за штуку. Вы сделаете себе кабель точно такой же, как и этот и в 10 раз дешевле. К слову музыканты используют обычные провода типа klotz и записывают звук через них. Я советую muses 8920, очень хороши и при этом не сильно дорогие. Много лет использовал 3 шт, мне звук с них очень нравился, он не был слишком ярким и не был слишком темным этакий усредненный и приятный.

Помнится ранее, когда у меня была stx во многом помогало шунтирование конденсаторов пленкой wima. Помогало сделать звук более открытым что-ли. На замерах в RMAA удавалось достичь лучших показателей сигнал/шум. Посмотрел тему и почти не заметил обсуждения шунтирования электролитов для one. Опять же хочу заметить, что это простейший мод не требующий никаких особых навыков. Но почему никто почти этого не делал? Это объясняется малой эффективностью и бессмысленностью на примере one или это настолько очевидный мод, что не стоит о нём упоминать? Тем не менее, хотелось бы знать, стоит ли шунтировать в БП электролиты их там 6 штук и на основной плате и какие желательно шунтировать, а какие бессмысленно. Спрашиваю не ради праздного интереса, а потому что валяется с десяток ненужных wima 0.1uf mkp, валяются без дела, можно было бы их припаять, если есть смысл.

Расскажите потом о впечатлениях! Очень интересно насколько отличается, главное чтобы эффекта плацебо не было. А то мало ли вдруг дорогое устройство, а звучать будет, не сильно лучше.

А я вот точно знаю, что больше от asus ничего связанного со звуком не куплю. Компьютерная фирма и подход у них чисто компьютерный. Например, чтобы не быть голословным приведу пример. Вот вы разбираете one и хотите добраться до шлейфа. Оказывается, нужно разобрать всё устройство полностью и даже отклеить приклеенный радиатор БП, мороки там очень много, а так же шанс что-то повредить когда будете отрывать радиатор. А так же пооцарапаете краску и т.д. Хотя все фирмы делающие усилители и цапы, давно применяют метод при котором легко добраться до днища устройства, если это необходимо. Там не нужно ничего разбирать, снизу, будет крышка которую откручиваешь и добираешься до обратной стороны платы. А здесь же товарищи из asus совсем не понимают таких простых вещей и видать не видели устройств, которые должны быть легки в разборке с целью ремонта и настройки. При том, что крышку снизу, тут можно было бы легко сделать это никак не сказалось бы на дизайне, потому что днище цапа, она же рама на которую всё прикручено, является отдельной частью корпуса. Фото, усилителя, сделанного компанией, смыслящей в аудио.

Да я тоже про это подумал. Видимо так и придется сделать. Просто хочу удалить лишние провода, а то и так теснота возле радиаторов.

Пока разобрал, посмотрел плату, отклеил с трудом этот радиатор, потом собрал - заменил всё хорошей термопастой. Буду делать новый шлейф, самодельный провод не влез , оказалось под платой слишком мало места, придется переделывать, немного просчитался. Плата вся грязная во флюсе это просто ужасно! Параллельно пока рассматривал внутренности, возникло ещё несколько вопросов, каким образом убрать выключатель "220-110", к нему идёт 3 провода, красный, черный и оранжевый. Прозвонил и почему-то все звонятся между собой, как так? Неужели через обмотку трансформатора? Хочу удалить "110". Не понял какой провод нужно отрезать, цепь через черный идет к выключателю "220-110" и потом по красному или по оранжевому в зависимости от выключателя в трансформатор? В режиме "220", по какому идёт?

У вас разбаланс на наушниках или rca? Я пробовал в винде так делать. Да это исправляет проблему, буквально 3-4% и баланс становится нормальным. Но хочется ведь исправить железную проблему и не трогать софт.

Спасибо, всё ясно. Попробую так сделать! Я так понимаю звук который пойдет через перемычки от ОУ LPF к ОУ XLR и RCA, будет в максимальной доступной громкости, как например это сейчас при выкрученной громкости в макс.? Интересно, почему Asus во время проектирования не предусмотрел возможность опционального исключения шлейфа посредством перемычек для пользователя. Это был бы очень удобно! Странные они конечно инженеры. "последовательные резисторы можно не использовать." - это хорошо, лишние резисторы только ухудшат звук. Но для чего их добавлял пользователь superkiddy ? В чём был смысл?

Да, я понимаю что нужно проверять симметричность. Dact 21 –10 кОм - чтобы его установить, нужно One разместить в новом самодельном корпусе, иначе этот потенциометр не влезет =( Я бы поставил такой, но корпус это проблема. но я запомню, возможно куплю, если запланирую сменить корпус. Я просто не написал об этом, ну конечно же я шлейф отсоединю и пущу новые экранированные провода. т.е. я планировал вот так: убрать шлейф. Снизу в разъёме сделать перемычки крест накрест, кинуть 2 экранированных провода с левым и правым каналом к передней части цапа. Это правильно? Если да, то спрашивал правильно я понял точки подпайки. Берем сигнал с "o1" пускаем в "i1" ( который в передней части цапа), точно так же ещё один канал с "o4" в "i4". Каждый канал через сопротивление 1 кОм, сопротивление хорошее какое-нибудь с допуском 1%. Земля будет идти по экрану каждого провода. Вот, всё правильно или где-то ошибка? Вообще здорово что вы отвечаете, а то вижу, что тема почти умерла. One уже никто не интересуется, поздно я его купил.

Спасибо. т.е. можно смело впаять туда потенциометр на 50 кОм? Только убедится в том, что нет наводок по пути сигнала, чтобы не поймать помех. А что на счет предыдущего вопроса в теме? Я правильно понял, как и куда паять провода или нет?

Повторяю свой вопрос: Вот есть у нас такая распиновка, если смотреть сверху на плату на контакты от шлейфа: i - вход o - выход G - земля ---------------------- i1 o2 G G i3 o4 i2 o1 G G i4 o3 ---------------------- Если "i1 + o1" закоротить ну и другие каналы по такому же принципу (крест накрест), то мы получим на RCA прямой путь для звука - полную громкость, тем самым исключаем шлейф, центральный потенциометр, наушники. Это конечно классно, но без наушников не хочется остаться. Как пустить сигнал к наушникам, но при этом исключить сигнал для центрального потенциометра, либо чтобы он не влиял больше на RCA? Хочу чтобы наушники работали, но выходы RCA работали без шлейфа, без центрального потенциометра. XLR мне не нужен. Нашел тут сообщение http://forum.doctorh...725#entry527901 Вверху крест наскрест, потом через сопротивления идёт 2 канала вниз. Но на фотографиях плохо видно куда подпаяны сопротивления, нужны ли они? Вот прикинул на картинке, правильно ли это? Цветом означены каналы. Правильно или нет?

Другой впаяли это какой? Новый купили? Паяльником, но что применяли? Оплетку? Оловоотсос? Иглу? Если ничего из этого, то конечно вероятность успеха минимальна. Я как-то из усилка ОУ dip8 обычной иглой выпаивал и ничего не отслаивалось и не отвалилось. Потом запаял другой ОУ и всё нормально работало. Метод с иглой показался очень простым и рабочим, не раз выпаивал таким способом микросхемы. Естественно тут возможно это не прокатит. Если монтажное отверстие в плате слишком узкое для иглы, а ножка слишком толстая. В общем надо думать, раз все такие страсти рассказывают, спешить с этим не буду.

Так тугоплавкий без свинцовый припой как раз и разбавляют сплавом Розе, чтобы температуру плавления сделать 100 градусов, а не 200. Без него, я бы даже конденсатор выпаивать не стал, ибо чревато именно отвалом дорожек и площадок. Мне просто интересно, у кого неудачно получилось это дело, каким образом они пытались это делать. Может тогда и будет понятно почему неудачно. Но спасибо за предостережение, в таких вещах конечно нужно быть осторожным. Каким способом пытались выпаять? Сплав Розе не помог или вы не применяли это? Или вы просто так хотели выпаять? Конечно ничего не получится.

Вроде бы хорошее решение, но я бы не хотел добавлять в тракт ещё устройств. Я понимаю что нормальные потенциометры просто не влезут в One по размеру, да и стоят слишком много. Я хочу просто поставить новый в надежде, что он будет лучше б.у.шного, который предыдущий хозяин крутил может быть по 100 раз на дню и потому он стал таким разбалансным, а может просто брак был. Да и alps наверное лучше будут, чем родные alpha. Все пишут, что они плохо выпаиваются, а что если применить сплав Розе, потом оплеткой для выпаивания - хорошенько пройтись, а дальше иголкой работать с каждой ножкой, я думаю таким методом он выпаивается без особых проблем. Что будет если поставить потенциометр в 50 кОм вместо 10? Получается вырастет нагрузка на ушник, с громкостью всё будет нормально? Вообще не сгорит ли ничего?