С7 и С8 - получается неполярный электролит из двух полярных. Для лучшего пропускания сверхнизких частот...

С7 и С8 - получается неполярный электролит из двух полярных. Для лучшего пропускания сверхнизких частот...

Правильно я понимаю, что в таком включении из 2 конденсаторов по 10000uF получается емкость в 5000uF?

Правильно. Но такое включение лучше.

Еще рекомендуют точку соединения плюсов электролитов подцеплять на максимальный потенциал в схеме (здесь +24в) через резистор 500кОм-1МОм, т.к. не все электролиты так способны работать, без поляризующего напряжения.

 

И еще, в схеме выше вместо R4 или R4-R5 целесообразно использовать многооборотистый подстроечник на 50, 100кОм соответственно.

Схема заработала. Куда бы теперь это все запихнуть???

В чипидипе даже нет корпусов такого размера. Может кто нибудь знает где можно купить? Желательно в Москве, с доставкой буду заморачиваться если здесь не найду. Можно конечно разделить на 2 корпуса - БП и усилитель отдельно, но хочется попробовать запихнуть в один...

В чипидипе даже нет корпусов такого размера. Может кто нибудь знает где можно купить? Желательно в Москве, с доставкой буду заморачиваться если здесь не найду. Можно конечно разделить на 2 корпуса - БП и усилитель отдельно, но хочется попробовать запихнуть в один...

 

в алас электроник рядом с дх.

http://www.alas-e.ru/

В чипидипе даже нет корпусов такого размера. Может кто нибудь знает где можно купить? Желательно в Москве, с доставкой буду заморачиваться если здесь не найду. Можно конечно разделить на 2 корпуса - БП и усилитель отдельно, но хочется попробовать запихнуть в один...

 

в алас электроник рядом с дх.

http://www.alas-e.ru/

Спасибо

 

Не подскажете зачем в схеме 15 омные 40 ваттные резисторы? Почему не взять 12 вольтовый БП вместо рассеивания половины напряжения на них? Мои сборки из десятка 1.5 омных 5 ваттников за минуту разогреваются как утюг.

И еще вопрос. Какой вариант сглаживания напряжения лучше использовать? Пока остановился на таком

Достаточно ли этого, или лучше применить мощный интегральный стабилизатор?

Ахахаха послушал одну песенку и припой соединяющий резисторную сборку расплавился ))))

Теплый звук однако ))) Не знаю как у автора этого усилителя они держались, похоже что надо корпус с радиаторными стенками покупать, и крепить резисторы на стенках. Либо лампочки использовать вместо резисторов (у них хоть часть мощности в свет уходит, не все в тепло), но это как то не кошерно ))

ringer

 

Это хьюстон? Если да, то не плохой однако обогреватель

ringer

На чем слушали? Громкости хватает?

 

Насчет лампочек, можно и попробовать. Но некоторым не нравится, что с нагревом у них меняется сопротивление. Лучше купить какие-нибудь ПЭВ, ПЭВР (тоже что и ПЭВ, только с регулировочным кольцом), С5-35 резисторы. Они буду всяко лучше тех керамических, что стоят у вас. Номиналы 50, 100 Вт у них есть. Посмотреть можно в Элитане, например.

 

Какой вариант сглаживания напряжения лучше использовать? Пока остановился на таком

А этот вариант не шумит? Если из колонок с отключенными входами тишина, то можно на этом и остановиться. Емкости только добавить, ИМХО.

 

Почему не взять 12 вольтовый БП вместо рассеивания половины напряжения на них?

Я не спец, но скорее всего тот резюк загоняет транзистор в класс А. Без него не будет нужного смещения.

ringer

 

Это хьюстон? Если да, то не плохой однако обогреватель

Ага )) Попробовал галогенку вместо резисторов воткнуть - сгорела моментально ) С 220и вольтовой уже спецэффектов не было, тускло и приятно светится как в ламповых усилках )) Но она похоже съедает все, потому что в точке где должно быть 12 вольт получается всего 1 с копейками, и транзистор не греется... Не знаю что придумать, может параллельно парочку 220 вольтовых малой мощности поставить?

Я не спец, но скорее всего тот резюк загоняет транзистор в класс А. Без него не будет нужного смещения.

Не, я разобрался, это нагрузка, без него КЗ будет через открытый транзистор.

ringer

 

Это хьюстон? Если да, то не плохой однако обогреватель

Ага )) Попробовал галогенку вместо резисторов воткнуть - сгорела моментально ) С 220и вольтовой уже спецэффектов не было, тускло и приятно светится как в ламповых усилках )) Но она похоже съедает все, потому что в точке где должно быть 12 вольт получается всего 1 с копейками, и транзистор не греется... Не знаю что придумать, может параллельно парочку 220 вольтовых малой мощности поставить?

Значит не то сопротивление было у 220 вольтовой. И не та мощность и сопротивление у галогенки. Какие сопротивления у них были?

 

Громкости хватает? Стабилизатор не шумит? Я сам не собирал, интересно.

ringer

На чем слушали? Громкости хватает?

 

Какой вариант сглаживания напряжения лучше использовать? Пока остановился на таком

А этот вариант не шумит? Если из колонок с отключенными входами тишина, то можно на этом и остановиться. Емкости только добавить, ИМХО.

Слушал на колонках от какого то центра, играет очень тихо. Пока ни чего для сглаживания не делал, только мост и около 38000 uF электролитов.

8street

попозже отпишусь

Вот еще нашел стабилизатор. Но как он по сравнению с представленным выше, не знаю.

 

http://ivanaudiomaster.narod.ru/SXEMAclassA.GIF

 

Вот что пишет автор с того сайта про этот ус:

 

Давно хотел собрать классический однотактный УМЗЧ в классе А. И вот, подвернулась конструкция Марка Хъюстона с http://www.diyAudioProject.com. Мне сразу понравился, применённый автором, латеральный полевой транзистор 2SK1058. Т.к. все компоненты были под рукой, я мгновенно спаял этот усилитель навесным монтажом. Включил и «Ах!». Послышался, стерильный, точный звук МУЗЧ с минимально коротким звуковым трактом. Не взирая на огромные банки фильтров питания(в сумме 40000мк) и небольшие гасящие резисторы, в динамике явно прослушивался гул 50Гц. Три мощных резистора на 10вт каждый(15R) тоже постепенно начинали плавиться. В конечном итоге я решил применить лампу накаливания на 12v/20w в качестве резистора 15R/40W и сделать простейший стабилизатор. Так делали в легендарном ZEN. (схема выше)

 

Ещё выяснился интересный момент, качество звука зависит от применённой лампочки. Самые плохие результаты были с мотоциклетной лампой 12v/21w. Лучшие результаты показали галогенные лампы типа NAVIGATOR 12v/20w. Ток покоя транзистора составляет 2А и настраивается резистором R4. При включении в динамике слышен(и виден) приличный «блямс». Это переходные процессы в усилителе, пока ёмкости зарядятся, пока лампа разогреется. Для динамиков типа 100гдш33-8 это совсем не страшно. Но если у вас, более маломощные и чувствительные АС, стоит задуматься о оснащении усилителя, например тумблером подключения АС. Хотя меломаны крайне не любят различных контактов на пути звука. Тщательно стоит отнестись к точной настройке выходного напряжения стабилизатора +24v и настройке тока покоя усилителя. На лампочке должно быть строго 12v. 12,5v – это уже плохо.

Транзистор стабилизатора КТ818 можно применить с любой буквой, но обязательно в корпусе ТО-3 и с приличным радиатором. Корпус ТО-220 применять настоятельно не рекомендую. КРЕН можно применить любой, хоть на 5в(соответственно подбираются стабилитроны D1,D2). На выходе стабилизатора должно быть ровно 24v. Для каждого канала, следует применить персональный стабилизатор. Охлаждение транзистора Т1 должно быть превосходным. Рекомендую использовать транзистор с распиновкой GSD. В таком варианте, транзистор крепится непосредственно на радиатор, а радиатор заземлён. Радиатор в зоне крепления транзистора стоит отшлифовать, мелкой шкуркой. Естественно, транзистор устанавливается через пасту типа «РАДИАЛ»(она серебряная и серебристого цвета, она же применяется для установки радиатора на ЦП ПК), хуже КПT-8(белая).

 

Звук у этого усилителя стерильный и идеально точный. Особенно, это чувствуется на трэках(носитель audio CD) классической натуральной музыки и вокале. Собирать такой усилитель, для прослушивания попсы и айрэнби с носителя mp3 смысла нет. Слушал на этом усилителе БАНДЕРОС, не впечатлило. Т.к. усилитель без ООС ,то очень линейно воспроизводит весь звуковой диапазон. Нет явных резонансов динамика, как у УМЗЧ с глубокой ООС. Есть только не большой спад на низах и верхах, это явление обусловлено характеристиками моих динамиков. Для современной синтетической музыки нужен усилитель с глубокой ООС и большей мощностью(80..120w). Он сможет разогнать подвижную систему(до нужной амплитуды) самого дубового динамика на довольно низких частотах(вспомним расколбас Бандерос или USHER).

Минимальные требования к АС для подобного однотактника : чувствительность 95db, сопротивление 8R. Слушать его на дубовых S90..S30 , 50АС-104 и т.д. смысла нет. АС должны быть достойны этого усилителя.

И последнее примечание по этому усилителю. Звук настолько точен и натуралистичен, что голова отдыхает при прослушивании классики. Мозгу не надо напрягаться, чтобы вспомнить, как правильно звучит скрипка или труба или бархатистый голос Луи Армстронга. Такой усилитель хочется слушать в затемненном помещении, в абсолютном одиночестве и прикрыв глаза. Только ты и музыка. Очень легко попасть в пограничную зону сознания, между сознанием и подсознанием (при правильном подборе трэков). 15..25 минут такой релаксации вливают в твою нервную систему огромную энергетику. Когда открываешь глаза, то чувствуешь невероятный подъём жизненной энергии.

Бородин И.В.

 

Значит не то сопротивление было у 220 вольтовой. И не та мощность и сопротивление у галогенки. Какие сопротивления у них были?

 

Громкости хватает? Стабилизатор не шумит? Я сам не собирал, интересно.

Галогенка именно такая как предлагал автор процитированной вами статьи - навигатор 12 вольт 20 ватт. У холодной галогенки около 1 ома сопротивление, у горячей не успел измерить

Попробовал включить галогенку параллельно резисторной сборке. Галогенка отдала концы на втором включении. Пробовал измерить сопротивление горячих резисторов, они тоже увеличивают сопротивление с нагревом. На выходе блока питания около 30в. Интересно почему на выходе трансформатора 24, а на выходе БП 30 получается? Кроме моста и кондеров ни чего нет. Диодный мост ведь по идее должен просаживать напряжение а не увеличивать, или я не прав?

Интересно почему на выходе трансформатора 24, а на выходе БП 30 получается? Кроме моста и кондеров ни чего нет. Диодный мост ведь по идее должен просаживать напряжение а не увеличивать, или я не прав?

 

Вы не правы. С улыбкой прочитал предыдущий пост. Извините.

Выпрямленное напряжение больше переменного на корень из 2 или в 1,41 раза. Ну понятно, что сюда надо добавить, а точнее убавить, падение напряжения на диодах.

 

Дело в том, что говоря о переменном напряжении, обычно подразумевается действующее значение. Амплитуда больше действующего в 1,41 раза. После выпрямления получается заборчик из синусоиды, который сглаживается конденсаторами примерно до амплитудного значения.

 

Кстати, 30 вольт - очень много. Должно быть 24 и ни больше. Очень сильно возрастает тепловой режим. Скорее всего отсюда и проблемы с припоем и галогенками. С напряжением 30 В, галогенку на 60 ватт надо, как минимум. А с напряжением 24В - около 20 Вт, чувствуете разницу?

Интересно почему на выходе трансформатора 24, а на выходе БП 30 получается? Кроме моста и кондеров ни чего нет. Диодный мост ведь по идее должен просаживать напряжение а не увеличивать, или я не прав?

 

Вы не правы. С улыбкой прочитал предыдущий пост. Извините.

Выпрямленное напряжение больше переменного на корень из 2 или в 1,41 раза. Ну понятно, что сюда надо добавить, а точнее убавить, падение напряжения на диодах.

 

Дело в том, что говоря о переменном напряжении, обычно подразумевается действующее значение. Амплитуда больше действующего в 1,41 раза. После выпрямления получается заборчик из синусоиды, который сглаживается конденсаторами примерно до амплитудного значения.

 

Кстати, 30 вольт - очень много. Должно быть 24 и ни больше. Очень сильно возрастает тепловой режим. Скорее всего отсюда и проблемы с припоем и галогенками. С напряжением 30 В, галогенку на 60 ватт надо, как минимум. А с напряжением 24В - около 20 Вт, чувствуете разницу?

Ок Тогда займусь блоком питания пока. Кстати у меня в сборке резисторы соединены последовательно, может это тоже увеличивает нагрев по сравнению с параллельным включением?

Кстати у меня в сборке резисторы соединены последовательно, может это тоже увеличивает нагрев по сравнению с параллельным включением?

Не зависит. Точнее косвенно зависит от тока, т.к. при разных способах включения он разный.

 

Нагрев по сути - это мощность выделяемая на сопротивлении при протекании какаго-то тока и при падении какого-нибудь напряжения на этом сопротивлении.

 

P=U*I

Здесь:

P - Мощность. Столько ватт выделится на резисторе.

U - падение напряжения в вольтах. В нашем случае, по схеме 12 в. В вашем, можно вольтметром проверить, просто дотронувшись щупами до выводов резистора (точнее крайних выводов резисторов). Во включенном состоянии, естественно.

I = U/R

Здесь

I -ток, текущий через резисторы, в амперах.

U - падение на резисторах, см выше. R - полное сопротивление резисторов в омах.

Можно просто подставить одну формулу в другую: P=(U*U)/R - Вот примерно на какую мощность стоит выбирать резисторы, естественно с запасом.

 

Кстати, предельно допустимая мощность резистора при последовательном включении не увеличивается. Она увеличивает при параллельном включении. И то, не физически, а лишь из-за того, что по резисторам протекает меньший ток (формула P=U*I). Если соединить два одинаковых резистора параллельно, то номинальная мощность вырастет в 2 раза. Надеюсь не надо объяснять как меняется сопротивление при последовательном и параллельном включении?

Сейчас на вашу фото глянул. Там 1,5 ома 5 вт? Мощность вашего получившегося составного резистора так и осталась 5 Вт. Странно, как они еще работали. Нужно было брать тогда что-то типа 120 Ом 5 Вт. И соединять параллельно 8 штук на канал.

Кстати, предельно допустимая мощность резистора при последовательном включении не увеличивается. Она увеличивает при параллельном включении. И то, не физически, а лишь из-за того, что по резисторам протекает меньший ток (формула P=U*I). Если соединить два одинаковых резистора параллельно, то номинальная мощность вырастет в 2 раза. Надеюсь не надо объяснять как меняется сопротивление при последовательном и параллельном включении?

Сперва я так и думал, но когда покупал резисторы на митинском рынке продавец сказал что хоть параллельно хоть последовательно мощность суммируется (у него не было нужных номиналов для параллельного включения). Если правильно понимаю чтобы 80 ватт 15 ом получить надо использовать 8 параллельно включенных 10 ваттников на 120 ом?

 

Вы меня опередили с ответом

продавец сказал что хоть параллельно хоть последовательно мощность суммируется

Знаете, а наверное он прав. При таком включение падение напряжения на каждом резюке уменьшается. Я ошибся, эх стереотипы, привычка уже все параллелить.

Но все равно, имеющегося на плате не хватает.