Но может хоть помягче будет.

Ну да, он гораздо мягче. Через сотню втыков-вытыков размягчится совсем

Шайбы для того чтобы можно было подобрать под требуемую толщину панели. Что же здесь плохого? Штекер не будет входить полностью, если толщины панели недостаточно, тогда надо подложить еще одну шайбу, и можно с внутренней стороны. Подогнать можно, у меня нареканий на гнездо нет, отличное гнездо.

Через сотню втыков-вытыков размягчится совсем

 

Ну может и не размягчиться, а, вот, от штатного штеккер наушников товарный вид потеряет определенно.

 

Кстати, я поменял штатное гнездо на гнездо, снятое с муз.центра Technics 80-х годов. Работает идеально, штеккер входит мягко, без усилий и соответственно не царапается

Гнездо для наушников я прикрутил через одну шайбу, при этом есть небольшой зазор около 0,5 мм., но в глаза это не бросается, штекер от наушников заходит в гнездо мягко и полностью. Примерно за 20...30 втыканий штекера, гнездо не оставило и подозрения на царапины, возможно это зависит от конкретного экземпляра. По поводу гнезда для питания соглашусь, какое-то оно хлипкое, думаю придется менять.

 

LabAT:

Спасибо за информацию, было интересно просветиться.

 

По поводу спонтанного шелеста в правом канале, возможно уважаемый MAC, что нибудь посоветует, может это как раз случай из практики?

P.S. Как говорится две головы хорошо, а три лучше.

возможно это зависит от конкретного экземпляра.

 

Наверное Вы правы. Вам просто повезло - попался нормальный экземпляр.

 

По поводу гнезда для питания соглашусь, какое-то оно хлипкое, думаю придется менять.

 

Имхо, дело то не в гнезде, а в штеккере сетевого кабеля. Надо просто купить провод нормального качества. Такие кабели должны быть в продаже и не очень дорого.

Я поменял сразу - штеккер весь гнилой внутри, поэтому и не держиться на штырьках в гнезде. (Взял из собственных запасников.)

Как вариант, можно штеккер немного поджать плоскогубцами, но конечно лучше заменить!

По поводу спонтанного шелеста в правом канале, возможно уважаемый MAC, что нибудь посоветует, может это как раз случай из практики?

В большинстве случаев причиной шелеста является помеха с питаюшей сети, проникаюшая по по цепи накала.

В большинстве случаев причиной шелеста является помеха с питаюшей сети, проникаюшая по по цепи накала.

 

Сразу возникает вопрос: каким бюджетным решением отфильтровать?

Это нельзя устранить, только подбирать лампы, по наименьшему эффекту.

Если это недостаточная фильтрация, то значит заниженное напряжение сети, и стабилизатор не работает в режиме, но в данном случае сеть в норме.

Этот шелест (дробовой шум) слышен на очень большом уровне, в номинальном режиме практически отсутствует. Это касается не конкретного усилителя, а вообще ламповой техники в той или иной мере эффект присутствует всегда.

От фильтрации сети не зависит, будет слышен, даже если накал запитать от батарейки.

В моем экземпляре тоже слышен, но это надо подключить высокочувствительные наушники и увеличить уровень сигнала до максимума. Снизить можно, используя режим Low, и с наушниками невысокой чувствительности, то есть, увеличив отношение сигнал – помеха.

 

Причина в принципе работы электронных ламп. Эмиссия электронов у катода настолько большая, что электронное облако велико даже при запертой лампе, и некоторые электроны перелетают на анод, вот это и слышно. В рабочем режиме доля этих флуктуаций должна быть менее ощутимой, но и сам сигнал уже маскирует эффект. Как уменьшить эффект. Первое, это увеличить размеры колбы, что было в старых октальных лампах, в них дробовой шум должен быть менее выражен, второе со временем лампа потеряет часть эмиссии, и дробовой шум сам уменьшится.

Не выбирать же старые лампы с потерянной эмиссией.

Что самое интересное, вчера попробовал поставить первоначальную лампу, (ту, которая шла в комплекте и имела разброс по каналам 10 В.) прогретую ранее в течение двух с половиной недель, второй день прислушиваюсь - шума почти нет (проявляется очень редко). Похоже, произошло как раз то о чем говорил LabAT "со временем лампа потеряет часть эмиссии, и дробовой шум сам уменьшится". Может быть просто прогрелась.

 

С обоими примененными мной лампами наблюдалась одинаковая картина: в самом начале шумов нет, со временем они начинают постепенно нарастать с их максимальным значение к полуторам неделям прогрева, и уже через неделю идут на спад. Вот такой любопытный факт.

 

А по поводу кабеля питания, я пробовал ставить другой - фирменный (он поставлялся в комплекте, с моей японской цифрозеркалкой) как ни странно, он также хлипко держался в гнезде, получается, что виновато все таки гнездо. Для примера, когда я втыкаю свой кабель в зарядное устройство фотоаппарата, штекер заходит в гнездо плотно (впритирку), а в усилителе он болтается именно по причине гнезда, имеющего входное отверстие больше необходимой величины.

 

P.S. На всякий случай заказал 10 штук (с учетом подбора пар) 6Н24П, недели через 2 приедут.

 

Продолжаю восхищаться сочным, эмоциональным звуком слушая laconic с Beyerdynamic 770 PRO. Уже наметил двух кондидатов на замену свой звуковой карты, это - Audiotrak Prodigy HD2, либо ESI Juli@, но это уже отступление от темы форума.

...он также хлипко держался в гнезде...

 

Сожмите немного штеккер-маму плоскогубцами. Внутренние медные трубочки приобретут элипсовидную форму и наденуться на штырьки ответной части с натягом.

 

заказал 10 штук (с учетом подбора пар) 6Н24П, недели через 2 приедут.

 

Если не секрет, где затариваетесь?

То же бы надо прикупить.

 

Продолжаю восхищаться сочным, эмоциональным звуком слушая laconic с Beyerdynamic 770 PRO.

 

Полностью с Вами согласен, связка звучит идеально. Просто ЧУДО!

 

Уже наметил двух кондидатов на замену свой звуковой карты, это - Audiotrak Prodigy HD2, либо ESI Juli@...

 

А почему, собственно, не хотите внешнее устройство?

С учетом развития ноутбучной сферы внутренняя ЗК может через некоторое время оказаться неактуальной.

Если не секрет, где затариваетесь?

То же бы надо прикупить.

У нас в Уфе три крупных магазина радиодеталей, до Москвы конечно не дотягиваю, но под заказ привозят. 6Н3П были в наличии, а 6Н24П только под заказ. Я думаю вам можно поступить точно также, просто поинтересоваться в крупных магазинах радиодеталей, предоставляют ли они такую услугу.

А можно заказать на doctorhead вроде как уже подобранные пары,

http://www.doctorhead.ru/catalogue/?i=8 ... r=4&inum=2

правда цены у них на комплект ламп с недавнего времени ощутимо подросли.

А почему, собственно, не хотите внешнее устройство?

С учетом развития ноутбучной сферы внутренняя ЗК может через некоторое время оказаться неактуальной.

Да согласен внешняя звуковая карта удобна (например Creative E-MU 0202 или 0404), я в начале хотел именно внешнюю (E-MU 0404), но Audiotrak (при меньших затратах) думаю выдаст лучший звук. В общем пока не определился, думаю, изучаю.

Карту надо выбирать для конкретных нужд, если нужен звук, все остальное будет лишним и будет мешать. ЗК ESI Juli@ и ESI Maya44, самое то, ничего лишнего, но они уже редко попадаются, есть еще Infrasonic Quartet, тоже в этом же ключе. Разница в звучании будет резкая в лучшую сторону, если слух уже ловит «дробовой шум».

http://www.ixbt.com/proaudio/esi-juli@.shtml

http://www.ixbt.com/proaudio/esi-maya44.shtml

http://www.ixbt.com/proaudio/infrasonic-quartet.shtml

Спасибо за рекомендацию, карта нужна именно для прослушивания и ни чего более. Почитал про Infrasonic Quartet - достойная карта, а вы сами ее сравнивали или отзывы читали (слышали)?

Я не слышал Infrasonic Quartet, но это продолжение ESI Maya44, судя по всему, а Майя хороша, Юля тоже.

Товарищи, если кому не трудно, не могли бы зделать фото печатных плат с напаянными элементами, а то я купил себе конструктор, а паять умею разве что проводки

 

Купил себе это чудо полторы недели назад. Провозился всю неделю вечерми, т.к. опыт пайки небольшой имею, а опыта радиолюбителя нет.

 

Большое спасибо техподдержке LACONIC в лице МАС(а), а то бы еще ковырялся. Для таких "чайников" как я решил сделать пошаговую инструкцию в фотографиях как любят это делать янки во всевозможных конструкторах сделай сам (kit) от моделей до самолетов.

 

Kit немного доделал:

Заменил ручку, диод оранжевый на голубой и провода.

 

Провода поставил PROEL кабели микрофонные (экранированные балансные) за оба кабеля по 1м выложил 130 р.

 

Паял SD-48 Sn(96,5)-Ag(3)-Cu(0,5).

 

На неделе буду доделывать экранирование внутренних проводов и трансформатора. Пока сделал экран только на вход 220В.

 

 

Фото выкладываю.

 

1 Шаги 1-2

 

2 Шаги 3-4

 

3 Шаг 5

 

4 Шаг 5-6

 

5 Шаг 8

 

6 Провода

 

7 Finish

 

После апгрейда фото тоже постараюсь выложть.

skeletonoff Респект за фотки. Сам-то покупал готовый, однако, интересно - чего у него там внутри. Кстати, собираюсь всё заменить светодиод, задолбал этот оранжевый цвет, зелёный хочу поставить, а так как слабо в этом разбираюсь - какой там светодиод нужен?

Стоит поздравить. Для начинающего, все сделано очень аккуратно.

Стоит поздравить. Для начинающего, все сделано очень аккуратно.

 

v@deus & LabAT спасибо!

 

Люблю когда все аккуратно и красиво.

skeletonoff Респект за фотки. Сам-то покупал готовый, однако, интересно - чего у него там внутри. Кстати, собираюсь всё заменить светодиод, задолбал этот оранжевый цвет, зелёный хочу поставить, а так как слабо в этом разбираюсь - какой там светодиод нужен?

 

5мм обычный в чип-дипе рублей 17 стоит. Поствил голубой, тобы с харманом гармонировал, так он сабака так сильно ночью светит, несмотря на то, что я переднюю часть светодиода покрыл черной краской в три слоя в стиле регулятора громкости на ресивере. Чтобы уменьшить яркость МАС посоветовал заменить R10 на 820 Ом вместо штатных 200. Уже купил при апгрейде поменяю.

5мм обычный в чип-дипе рублей 17 стоит. Поствил голубой, тобы с харманом гармонировал, так он сабака так сильно ночью светит, несмотря на то, что я переднюю часть светодиода покрыл черной краской в три слоя в стиле регулятора громкости на ресивере. Чтобы уменьшить яркость МАС посоветовал заменить R10 на 820 Ом вместо штатных 200. Уже купил при апгрейде поменяю.

Спасибо за ответ. Да вот тоже мешает - слишком ярко светит, прикрывать приходится. А с R10, это надо подумать, так далеко мои познания в электротехнике не простираются .

Спасибо за ответ. Да вот тоже мешает - слишком ярко светит, прикрывать приходится. А с R10, это надо подумать, так далеко мои познания в электротехнике не простираются .

 

Если купить импортный диод с плоской шляпой то модернизировать можно следующим образом:

1) заклеить можно изолентой. Клеится пвх изолента черного цвета на целофан или бумагу со слоем для наклеек (например от двустороннего скотча) и пробойником выдавливаются кружки диаметром 5 мм, иголкой изолента отделяется от целофана (бумаги) и переносится на диод (лучше 2 слоя).

 

2) закрасить черной краской (я так сделал). В вертикальном положении капнуть краской в центр диода (можно зубочисткой) и аккуратно размазать + боковую грань заклеить изолентой , чтобы не попачкать. Дать высохнуть, повторить 2-4 раза.

 

3) закрасить черным герметиком для авто (см. пункт 2).

 

Чтобы выпаять К10 нужно удалить С5 (см шаги 3-4 и шаг 5). Возможно и С3.1. Это какие способности к пайке.

 

Удачи!

Наконец-то все доделал.

 

Сделал экранировку проводов и трансформатора.

 

 

Наводки, конечно, всегда есть, но в сигнальных цепях, где уровень достаточно большой, их значение меньше. Провода короткие, полезный сигнал большой, тор тем более мало наводит, у него все поле внутри, тем и хорош. Хуже конечно не будет, но основной вклад в фон будет от недостаточной фильтрации анодного напряжения, и накал конечно. Вот его можно попытаться снизить, но габариты усилителя невелики, поэтому воткнуть что-то весомое в этом плане сложно. Попробовать электролиты другие поставить с большей емкостью может быть, если конечно такие габариты с соответствующим напряжением существуют.

Получилось все хорошо.

Наводки, конечно, всегда есть, но в сигнальных цепях, где уровень достаточно большой, их значение меньше. Провода короткие, полезный сигнал большой, тор тем более мало наводит, у него все поле внутри, тем и хорош. Хуже конечно не будет, но основной вклад в фон будет от недостаточной фильтрации анодного напряжения, и накал конечно. Вот его можно попытаться снизить, но габариты усилителя невелики, поэтому воткнуть что-то весомое в этом плане сложно. Попробовать электролиты другие поставить с большей емкостью может быть, если конечно такие габариты с соответствующим напряжением существуют.

Получилось все хорошо.

 

Спасибо за коментарии.

 

Вчера сдох светодиод. Непонятно, что бы могло вызвать такой короткий срок его службы. Не думаю, что закрытие средней его части черной пвх и лицевой части черным герметиком. Возможно ли это из-за увеличения сопротивления R10 с 200 до 820 Om?

Светодиод должен работать при определенном токе, обычно это несколько миллиампер. Надо проверить по его техническим характеристикам, которые можно найти в Интернете.