PeterK

Он их (Q9-Q12) не подбирает. Я думаю, что дешевле купить много 550/560 и найти DMM с Hfe во временное пользование (либо купить китайский одноразовый за десятку). Вам надо как минимум 16 (для двух плат) этих токовых регуляторов (E562). На маузере от 10-ти штук они по $2.13.Кроме корпуса, эти штучки самые дорогие.

Подбирал колхозным способом. На DMM с Hfe денег не хватило... Но даже так выход до 0mV выставляется.Померил температуры: около 45C крайние MOSFETы, 35C средние, Q9-Q16 около 60C.

Их особо не надо подбирать, во всяком случае, на качестве звука это не сказывается. Основная проблема подобрать четверку Q9, Q10, Q11, Q12, они разнотипные и у меня 550 были, в основном, 4.8-4.9 мА, а 560 5.7 мА и больше. Но попались 550 5.0 мА + несколько 560 5.5- мА. Другие пары однотипные и подобрались легко. Детальки лучше брать не у amb, кроме тех, которые нигде иначе не купить (платки и входные JFET): получится много дешевле. Например, 550/560 у него по 20 центов штука, а на маузере они по 6 центов штука (при покупке от 100 штук). Зенеры у него по 25 центов, на маузере в 10 раз дешевле. МОСФЕТы в два раза дешевеле.

Вопреки пугалкам, 2-х платная версия b22 это проект выходного дня для новичка (совместно с s22). Особых сложностей нет, но деталек много, потому приходится быть внимательным: я умудрился несмотря на хорошие рисунки на платках, запаять один зенер вверх ногами. Заметил случайно и вовремя, еще до включения. Все же одну плату спалил: инструкции подстроечных резисторов VR1-VR2 говорят, что надо крутить против часовой стрелки перед первым включением. На самом деле надо крутить в сторону максимального сопротивления. В итоге я расплавил одну дорожку (сгорел ярким пламенем R32), чем привел платку в негодность (или почти негодность). Транзисторы подбираются достаточно легко, но их нужно много. Про стандартные радиаторы ничего сказать не могу, у меня 2.5", греются крайние до "почти горячие", средние до "теплые". Четверки транзисторов Q9-Q16 греются до "горячие".

Я WD40 брызгал, и потом метчиком проходил. Хорошо помогало. С WD40 можно даже обычным винтом M3 пройти, если не заглубляться сильно, и если винт крепкий (если сломается, уже не вытащить). Там ничего нарезать не надо: я туда какие-то саморезы загнал.

550/560, как я уже сказал, по $6 за сотню, это копейки. MOSFETы подорже, но все равно цена на них падает в два раза про заказе от 10 штук. Так что эти можно подбирать, если есть время и желание. Для меня покупка деталек на маузере (кроме дефицитных входных JFET и платки) имеет больший смысл, чем набора на амб или стеклобанки: многие дешевле изначально, плюс цена на многие падает раза в два, если покупать больше десятка. Цены примерно $100/за плату с детальками, еще $160 за питание. Я полагаю, что корпус будет стоить около $300 законченый.

Он уже передумал.

Ну, заморочиться можно, но дорого. Если 550/560 можно заказать по сотне за $6, то входных JFET во-первых нигде не найти, а во-вторых стоят они дороже золота там, где есть.

Автор говорит, что ничего, кроме входных JFETов (Q1-Q4) подбирать не надо.

Все эти корпуса от YMB (или как их там) стандартные, Par Metal (http://www.par-metal.com/product-ttp-20series.php). Панельки (передние и задние) они все (что для г1/г2, что для б22 от YMB) заказывают на http://www.frontpanelexpress.com/ Потому все сборки и выглядят, как близнецы.

Переверните переднюю панель, чтобы не тащить сетевой кабель и кабеля громкости из угла в угол. По конструктиву они оба клоны Lehmann BCL, поэтому всё зависит от комплектующих из которых их собирают. Думаю большой разницы не будет, т. к. оба собираются в Китае и имеют приблизительно одинакувую комплектацию. В любом случае желательно их потом "перетрясти", поменять конденсаторы, резисторы, проводку, ОУ. Я покупал у along1986, там всю комплектуху лучше сразу выбросить. Я буду лоббировать gamma2.

Это не корпус для Panda, это Panda в этом корпусе. Этих корпусов (похожих) много, задние и передние панели делаются из одной и той же заготовки для ДАКов, усилителей наушников и просто заготовки. Корпус безо всяких монтажных отверстий под платки, я сам все сверлил.

Клон Лемана из Китая. Я на "старом" форуме вешал фоточки. А, здесь тоже есть, на 37-ой странице. Во втором похожем корпусе собрал гамма2 + сигма11.

Корпус, безусловно, хороший. Потому что у меня такой. Только у него один наушниковый выход, и, если у Вас Алпс на плате припаян, то придетсь что-то колхозить. У меня и Алпс, и наушниковый разъем (которых у мнея один) на отдельных платах, от которых идут провода к плате усилителя.

Если кому интересно, я продаю одни платку (заполненую, без ОУ). Подробности тут: viewtopic.php?f=46&t=21677

Вы, когда напряжение меряете, не забыли поменять переменное на постоянное на приборе?

Кстати, zag18, спасибо за совет по смене проводов к HD580. Они действительно лучше с проводами от HD600 звучат. Я, пардон, ушам своим не поверил.

Там ничего нового нет, кроме пары 13В стабилитронов вместо R8/R9 и танталовых 0.1uF конденсаторов вместо C209/C210. Остальное здесь уже обсудили. Тамошний серб, который посоветовал стабилитроны, вроде, очень уж супротив замены входных конденсаторов на проволоку.

Я сейчас вот этот пытаюсь собрать: http://www.amb.org/audio/gamma1/ До $200 будет либо Audioengine D1, либо (лучше, но дороже) Audioquest Dragonfly.

m0user.c0m/ Все заказывалось там, кроме того, что заказывалось не там. Резисторы Dale все оттуда.

Все китайские комплектующие были тут же выброшены и все покупалось на маузере. Резисторы 1 ваттные, но да, маленькие почему то (тут они тоже маленькие: http://www.vishay.com/docs/31021/cpf.pdf). Сам удивился. ОУ от Техасских Инструментов. На фото из китая только плата. Мундорфы, Силмики и АЛПС были куплены в партсконнекшынс, стабилитроны и танаталы во Fry's Electronics.

Мой вариант.

Audioengine D1 хвалаят. У меня такая, но сравнить ни с чем не могу. Но в пределах $250 безусловным лидером считается стрекоза: http://www.audioquest.com/usb_digital_a ... gonfly-dac. С акустикой тоже Audioengine A2 посоветую. На них я уж точно не нарадуюсь.

Проверил. Заодно измерил и температуры транзисторов. Мальчик кричал "Волк! Волк!". Докладываю результаты (утащил в магазине Флюк 233). Постоянка на выходе 11-12 mV на левом канале и 5-6 mV на правом. Ток на 10-ти омных выходных резиторах 38.5 mA на одной паре и 38.9 mA на другой (падение напряжения 385 и 389 mV соответственно). Все четыре резистора 0.1%. Темепратура на транзисторах (с крайнего): 54C 59C 57C 54C и плавает слегка (~54-60C). Что тоже нормально, по-моему. На стабилизаторах 337/317 температура около 60С, 550C-560C тоже горячие около 60C. Напражение на стабилитронах +13.36 V/-13.30V, на выходе стабилизаторов получается +14.66V/-14.59V. Что вполне хорошо. Входное переменное напряжение около 17 вольт. На этом замеры закончил и успокоился.

Я амперметром только напряжение в сети питания 220В мерил в детстве. Из школьного курса физики я помню, что могу померить падение напряжения на 10 омных выходных резисторах и посчитать ток, текущий через них. А ток через транзисторы будет равен току через эти резисторы. Так?