arhimed

Кстати, карта вовсе не аудиофильская. Профессиональная железяка студийного класса для многоканальной звукозаписи с кучей наворотов. В ней даже ADAT имеется - 8 каналов туды/сюды! Крутая штука. Моему Delta Audiophile 2496 до неё далеко!

Согласно требованиям ПУЭ, щиток ОБЯЗАН быть заземлён или соединён с "нулём"! Кроме того, куча таких щитков по стояку - неслабая масса металла, которая сама по себе может действовать как заземление. А где гарантия, что помехи не создают девайсы соседей, висящих на той же фазе? Есть резон поставить мощный фильтр на вводе в квартиру, сразу после автомата. Например, намотать проводом хорошего сечения, сложенным вдвое, дроссель витков 10-15 на большом ферритовом кольце и подключать всю сеть в квартире через него. Или, по крайней мере, все розетки, кроме кухни (там обычно потребители самые мощные - чайники, стиралки, плиты с духовками и т.д.) Возможно, стОит поковырять сам DAC с усилителем на предмет установки внутренних фильтов по питанию. Ламповые аппараты к помехам и наводкаи вообще крайне чувствительны. А при выдернутом из розетки компе помех точно нет?

Значит, TOSLINK имеется. Тогда лучше пользоваться им, а не коаксиалом. Резон - исключается возможность наводок через "земляной" провод. Купите оптический кабель. Скорее всего, без заземления корпуса компа дело с мётрвой точки не сдвинется. Если у вас свой дом, проще всего сделать полноценный контур заземления. Если нет, добавить в проводку третий провод, соединённый непосредственно с корпусом электрощита болтом М6-М8. Нет возможности расколупать проводку - можно ввести его по плинтусу или упаковать в плинтус с коробом, пробурив лишь канавки к розеткам. Хороший фильтр есть резон поставить именно на питание DAC и усилителя. Комп запитать либо от отдельного фильтра, дибо до фильтра, как он у вас и включен.

Да ничего её не решит. Нужен внешний DAC плюс отключение ВСЕХ аналоговых входов звуковухи при отсутствии записи. Компьютер - сам по себе шумящее устройство. От этого не деться просто никуда, сколько баксов в него не вбухивай. Поэтому проблему решать надо в корне и комплексно. Сетевой фильтр? А вы его разбирали? Присутствует ли в нём собственно фильтр (дроссели и конденсаторы) или только варистор (круглая синяя или чёрная деталька) и предохранитель? Кроме того, сетевой фильтр проблему не решает, если нет отдельного заземления (хотя бы на корпус электрощита, на трубы и батарею - дерьмово и опасно!). Основную массу помех внутри системника создеют узлы самого компа. Видеокарту лучше брать с отдельным питанием (разъём для подключения шлейфа прямо от БП). Разъём желательно отрезать или отпаять вместе с проводами, после чего наворотить по витку каждой из жил на ферритовое кольцо подходящего размера, а затем всё собрать, как было. Это уменьшит наводки от видюхи по линии 12В. Есть резон внимательно поглазеть под микроскопом линии питания звуковой карты. Возможно, надо допаять на неё дополнительные снабберы, индуктивности, соединения по "земляной" цепи. А что у вас за звуковуха? Есть ли на ней S/PDIF, TOSLINK, Digital AUX?

Главное - правильно сфазировать провода. Т.е. чтобы в обоих каналах "+" попадал на "положительный" провод, а "-" - на отрицательный. Экран в таком включении - дело десятое, лишь бы он был прочно запаян и не коротил ничего.

Неверно. Усиливая сигнал, вместе с ним усиливаем и искажения. Т.е. они возрастают по экспоненте, а не ровно в 2 раза. С поправкой на ООС, если она есть. Но и ООС не всесильна и имеет конечное быстродействие...

С тех пор, как китаёзы начали делать брэндовые аппараты, ни в чём нельзя быть уверенным, особенно в нашей стране. Сюда прут весь аццтой, не прошедший приёмку в других странах. Поэтому лучшие блоки - те, которые наши специалисты сделали сами или усовершенствовали. В принципе то же, что и с аудиотехникой или муз. инструментами: "мастеровой" экземпляр всегда работает лучше, ибо его отладили по заявленным параметрам. Соответственно, повторюсь, нет смысла особо тратиться на брэнд, ибо от экземпляра к экземпляру у них - полная демократия! Кстати, у нас в Киеве есть БП "Great Wall", китайское производство. Брал один такой погонять (помнится, ATX-500). Приятно порадовало! Аккуратный дизайн (корпус покрыт чёрной матовой эмалью), кулер 120 мм, металл 0.8 мм, массивные радиаторы, заявленным на наклеке параметрам (токи и напряжения) соответствовал вполне, коэффициент пульсаций - не больше 3% под полной нагрузкой, стабильность просто абалденная (десятые доли вольта), акустический шум при малой нагрузке почти неощутим (есть Noise Killer), под полной нагрузкой слегка шумит, пассивная PFC, но это ничего. Разъёмы - стандартные. При его цене в ~45 бакинских рублей, блок очень даже качественный! Вопрос: на хрена нужны брендовые?

Примерно да. Имеется в виду относительный уровень. Хотя точно - непредсказуемо. Обусловлено СХЕМОТЕХНИЧЕСКИ.

Почему бред? Всё так и есть. Чтобы не возникали лишние гармоники, плечи каждого канала должны быть абсолютно идентичными. А достичь этого более-менее удаётся лишь, когда весь оконечник собран на одном кристалле. Сомневаюсь, что у производителей усилков имеется собственный завод полупроводников! А при "умощнении" плеч повторителями неминуемо вносится некоторый дисбаланс, что и приводит к появлению лишних гармоник.

Это не от блока, а от хреновых дросселей. Замените на более мощные и качественные, и будет вам счастье.

Скорее, не коротить, а от хреновой пайки в месте соединения дуга пробегает. Пропаять как следует паяльником ватт эдак на 65, не жалея припоя (но и без фанатизма!), и всё пройдёт.

Так Corsair - это и есть Seasonic! http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/24252 Кстати, ничего плохого я в их БП не усмотрел. Хайперы - действительно не очень. У меня в ремонте частенько пробегают. Странно, дежурка с виду мощная, а летит часто.

Меня лично вполне устраивают Chieftec, Zalman, CoolerMaster, Sirtec, FSP хороших серий. Хотя у меня стоит блок на базе старенького, но хорошо содранного 300 Вт Dynamic, который был переделан на 450, добавлена пассивная PFC, вставлены все фильтры, коих недоставало на плате (стояли перемычки или имелись пустые места). Блок работает второй год, единственный минус - один раз "забеременели" кондёры от перегрузки по USB в дежурке, после чего я добавил ещё простенькую подпитку вентилятора в стендбае. Осцилограммы не привожу - не фоткал.

Механика влияния ИБП на звучание звуковой карты такова: хреновые БП сильно "фонят" в широком диапазоне частот, всё это проникает по питанию на борт звуковухи и добавляет гадости в звук через питание аналоговой части. Да, более дорогие БП имеют куда лучшие характеристики по помехам и пульсациям выходного напряжения. Однако кардинально БП ни на что не влияет. Попробуйте при абсолютно любом БП прослушать на полной громкости выход карты при отсутствии сигнала, при этом вставить диск в привод, повозить мышкой по столу, подключить какой-нибудь "думающий" USB-девайс и т.д. Вы всё это немедля услышите в наушниках! Вывод: питание компа для аналоговой части карты не годится. Для того и применяют внешние ЦАП, чтобы "отвязать" цифровую часть тракта передачи от аналоговой. ЦАПы, как правило, питаются от трансформаторных ИП, к тому же там принимаются специальные меры по фильтрации, развязке, разводке "земли" и т.д. Посему тратиться на особо дорогой БП - глупо. Блок должен просто качественно "держать" заданную нагрузку, и не более. Я обычно выбираю дешёвые БП, сделанные на "брэндовой" платформе путём недоустановки элементов, дешевле всего - нерабочие. Потом впаиваю всё, чего не хватает, дорабатываю блок, чтобы был запас по мощности, и юзаю (или продаю). Плюс этого дела - при тестах на стенде я вижу, что творится на выходе БП под нагрузкой. А ЦАП лучше коммутировать со звуковухо по оптике (TOSLINK).

Пардон... не попадалось. Кстати, практически мост и есть. Ну, я в основном имею дело с проф. оборудованием, там такое не применяется.