Перейти к содержанию
Sennheiser Momentum 3 Беспроводные наушники
Кабельный конструктор
Sennheiser Momentum 3 Беспроводные наушники
Кабельный конструктор

AXEO

Пользователи
  • Публикаций

    30
  • Баллов

    30 
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

7 Без репутации

Информация о AXEO

  • Звание
    Новичок

Информация

  • Пол
    Мужчина
  1. По-моему, главная разница в той цене которую производитель осмелился назначить за свой кабель. Себестоимость топового кабеля не столь высока, как может показаться несведующему человеку (уж точно далека от запрашиваемой цены на порядок, а то и выше). Я думаю, что если кабель демонстрирует хоть какое-то превосходство над дешевым кабелем, то любой производитель вправе назвать свой кабель аудиофильским, и назначить любую цену какую только пожелает (далее аудиофил сам примет решение о покупке). Самопальный кабель сделанный из SATA-шлейфа легко обыгрывает некоторые кабели из 2 - 3 группы, что это как не чистый маркетинг. Я уверен, что в дешевом сегменте можно найти великолепные образцы которые смогут потягаться с кабелями из 4-ой группы, просто найти их будет довольно сложно, так как производитель не удосужился включить их в число аудиофильских. Согласен с Вами, мы все "голосуем" за тот или иной кабель своими деньгами, вот только возможности и слух у всех разные, потому и разные кабеля у всех. И да, самопал из SATA-шлейфа играет не плохо ( хотя немного проиграл, тому что у меня стоит сейчас в системе). Опять же, у каждого своя система и может в другой было бы наоборот, хотя по денежным затратам самопал из SATA-шлейфа явно в фаворе!!!
  2. Вы случайно DH Labs Silver Sonic и DH Labs Silver Sonic Mirage не сравнивали между собой? На жаль, нет. Но читал тут на форуме такой эксперимент форумчан, сообщение № 104: http://forum.doctorh...100#entry952972 "Результаты Группы 1-2 (цена кабеля до 10 евро - цена кабеля до 100 евро). Разница заметна явно практически во всем - в детализации, тембрах, сцене и динамике. Группы 2-3 (цена кабеля до 100 евро - цена кабеля до 300 евро). Разница заметна значительно меньше, в основном в детализации и динамике. Группы 3-4 (цена кабеля до 300 евро - цена кабеля до 500 евро). Разница практически незаметна - один из участников что-то накопал в детализации." Так что думаю разница будет не большая (ихмо))) Актуально только для аудиофильских кабелей. А в чем разница между принтерными и аудиофильскими кабелями? По моему в качестве используемого материала, технологии изготовления кабеля, диаметре проводов ( если они не плоские) , моножила или многожила... Хотя согласен, как правило это и есть аудиофильские кабеля.
  3. Вы случайно DH Labs Silver Sonic и DH Labs Silver Sonic Mirage не сравнивали между собой? На жаль, нет. Но читал тут на форуме такой эксперимент форумчан, сообщение № 104: http://forum.doctorh...100#entry952972 "Результаты Группы 1-2 (цена кабеля до 10 евро - цена кабеля до 100 евро). Разница заметна явно практически во всем - в детализации, тембрах, сцене и динамике. Группы 2-3 (цена кабеля до 100 евро - цена кабеля до 300 евро). Разница заметна значительно меньше, в основном в детализации и динамике. Группы 3-4 (цена кабеля до 300 евро - цена кабеля до 500 евро). Разница практически незаметна - один из участников что-то накопал в детализации." Так что думаю разница будет не большая (ихмо)))
  4. Ой, (на мой взгляд) сомнительная рекомендация Экран ведь работает, именно как экран, когда заземлён только с одной стороны, вторая сторона экрана "висит в воздухе"(исключения есть, к примеру коаксиальные кабели), т.е. по идее при правильной конструкции кабеля, экран не будет соединять корпуса устройств. Но я мало сталкивался с кабелями USB, поэтому предыдущий абзац, это не утверждение, а скорее выражение сомнений. Сам собирался(да и сейчас всё ещё собираюсь) сваять для интереса несколько USB кабелей из валяющихся не первое десятилетие нескольких метров пятижильного экранированного Тесловского кабеля, в своё время взятого со студии. Задержка в отсутствии разъёмов В-типа. Понятно, что можно срезать с любого недорогого кабеля, но я планировал сделать, как миниму пару кабелей: в одном только дату и минус, в экране, а в другом ещё и питание. Это, как минимум. Поэтому покопался в тырнете на предмет распиновки этих кабелей, и оказалось, что таки есть рекомендации по подключению экрана/экранов в USB кабеле: экран от пары "дат"(эта пара должна быть экранирована отдельно), подключается со стороны ЦАПа, а общий экран со стороны коипа, причем, как я понимаю, эти экраны не должны соприкасаться. Почему это так, не скажу, ведь в "классическом" аналоговом аудио экран паялся со стороны источника, хотя это "правило" нарушалось очень часто... Так, "мысли вслух"... (и интерес сравнить эти, гипотетические кабели, с бюджетным КВЕДом "Графит") Я и не претендую на истину в последней инстанции. В конце концов у каждого свой собственный опыт и "индикатор правды" - свои уши. Сугубо мои мнение и наблюдения... В конце концов форумы нужны для обмена опытом и мнений. А с "экраном" Вы погарячились, как правило в цифровых кабелях экран выполняет функцию "волновода" ( не зря же в юсб 90 Ом волнового сопротивления), т.е. он должен для этого с двух сторон быть припаян... Хотя Вы конечно можете возразить, что там могут быть и два и три экрана, нижний для волнового сопротивления, а верхний для "экрана"... то есть вариантов тьма, поэтому каждый "голосует" только своими ушами! Сам игрался с пайкой юсб кабелей, пробовал пару вариантов и так как найти "цифровой" провод 90 Ом волнового сопротивления не смог ( есть 100 Ом и 110 Ом), то лучшее, что по звуку мне понравилось, из того что ваял, это из SATA кабеля использовал одну пару под Data+, Data-, а уже другой парой проводов потолще ( отдельной, сделал кабель типа Y) с отдельным usb конектором, когда надо питание в ЦАП - подключал или отключал, если не надо. А в "аналоге" и подавно экран играет роль "экрана" и "земли", пример кабель XLR/ Я тоже не претендую(на истину), даже особо подчеркнул, что ранее не сталкивался с USB соединениями. Экранирующую оплётку действительно можно распаять как угодно, кабель работать будет, а правило подключения оплетки в качестве защитного экрана (с одной стороны), это общее правило, касается, как не симметричного соединения аудиокомпонентов(симметричное само по-себе борется с наводками), так и подключения, к примеру, и силовых экранированных кабелей. Но есть и не экранированные сигнальные кабели, которые вполне корректно работают. Повторюсь, я высказал своё личное мнение по поводу Вашего комментария, который (на мой взгляд) имеет спорные моменты, и не более того. Но, как видно из Вашего поста, Вы хорошо слышите разницу между USB кабелями. Я пока смог лично сравнить только "обычный" из радиомагазина, стоимостью не то 200, не то 400 руб.(не уверен, что там вообще какие-то экраны применялись , но как бы то ни было, разница именно в звучании системы(использую именно такую формулировку для корректности), скоммутированной этим шнурочком разительно отличалась(в худшую, естественно сторону) от варианта с бюджетным Кведом. Но, какие наши годы, даст Бог, попробую, сравню и ещё что-нибудь ЗЫ. Кстати, есть не малое количество кабелей, в которых жиденькая оплетка совмещена с ленточным экраном, который вообще может быть, к примеру, и из алюминия, или вообще ленточный экран только и есть, совмещенный с дренажным проводом(для пайки) во всяком случае материал из которого сделана эта лента и, возможно сама оплетка имеет меньшую степень очистки, чем сигнальные жилы. Такой экран категорически нельзя паять с двух сторон!!! Вот и я говорю, каждый опирается на свой опыт и "голосует своими ушами". И переубедить инакомыслящего тут не получится! Поэтому просто делимся своим опытом и мнением. Мне моя система позволила таки услышать разницу между ЮСБ кабелями, сейчас в системе стоит DH Labs Silver Sonic (0,5 метра), в понедельник придет Ultravialet 7 (2 метра) - сравню, что понравится, то и оставлю. Но беру сигнал не просто с компа, проделал небольшую работу, которая помогла чётче услышать эту разницу: 1. поставил PCI-E USB карточку с кварцами, что имеют 4-е точки пайки на плату (говорят, что они стабильнее работают). 2. обрезал на слоте PCI-E входные напряжения с материнки 12 вольт и 3,3 вольта. 3. завёл на эту карточку PCI-E USB с внешнего не импульсного БП 5 вольт и 3,3 вольта. 4. также на этой PCI-E USB карточке допаял "жменьку" керамических кондеров и электролитов для стабилизации напряжений. Меня в своё время учили, что: 1. электроника - это наука о контактах ( соединениях, пайке и т.д.) 2. вся, не микропроцесорная техника, чинится ногами, говорил мой наставник и с размаху бил ногой по корпусу СМ1534... 3. если работает, не трогай! Только хуже сделаешь... Оказывается не все это учение является догмой, иногда надо пересматривать свои взгляды... Иногда помогает услышать качечтвенный звук!
  5. Ой, (на мой взгляд) сомнительная рекомендация Экран ведь работает, именно как экран, когда заземлён только с одной стороны, вторая сторона экрана "висит в воздухе"(исключения есть, к примеру коаксиальные кабели), т.е. по идее при правильной конструкции кабеля, экран не будет соединять корпуса устройств. Но я мало сталкивался с кабелями USB, поэтому предыдущий абзац, это не утверждение, а скорее выражение сомнений. Сам собирался(да и сейчас всё ещё собираюсь) сваять для интереса несколько USB кабелей из валяющихся не первое десятилетие нескольких метров пятижильного экранированного Тесловского кабеля, в своё время взятого со студии. Задержка в отсутствии разъёмов В-типа. Понятно, что можно срезать с любого недорогого кабеля, но я планировал сделать, как миниму пару кабелей: в одном только дату и минус, в экране, а в другом ещё и питание. Это, как минимум. Поэтому покопался в тырнете на предмет распиновки этих кабелей, и оказалось, что таки есть рекомендации по подключению экрана/экранов в USB кабеле: экран от пары "дат"(эта пара должна быть экранирована отдельно), подключается со стороны ЦАПа, а общий экран со стороны коипа, причем, как я понимаю, эти экраны не должны соприкасаться. Почему это так, не скажу, ведь в "классическом" аналоговом аудио экран паялся со стороны источника, хотя это "правило" нарушалось очень часто... Так, "мысли вслух"... (и интерес сравнить эти, гипотетические кабели, с бюджетным КВЕДом "Графит") Я и не претендую на истину в последней инстанции. В конце концов у каждого свой собственный опыт и "индикатор правды" - свои уши. Сугубо мои мнение и наблюдения... В конце концов форумы нужны для обмена опытом и мнений. А с "экраном" Вы погарячились, как правило в цифровых кабелях экран выполняет функцию "волновода" ( не зря же в юсб 90 Ом волнового сопротивления), т.е. он должен для этого с двух сторон быть припаян... Хотя Вы конечно можете возразить, что там могут быть и два и три экрана, нижний для волнового сопротивления, а верхний для "экрана"... то есть вариантов тьма, поэтому каждый "голосует" только своими ушами! Сам игрался с пайкой юсб кабелей, пробовал пару вариантов и так как найти "цифровой" провод 90 Ом волнового сопротивления не смог ( есть 100 Ом и 110 Ом), то лучшее, что по звуку мне понравилось, из того что ваял, это из SATA кабеля использовал одну пару под Data+, Data-, а уже другой парой проводов потолще ( отдельной, сделал кабель типа Y) с отдельным usb конектором, когда надо питание в ЦАП - подключал или отключал, если не надо. А в "аналоге" и подавно экран играет роль "экрана" и "земли", пример кабель XLR/
  6. Проще заклеить его со стороны ПК полоской скотча или изоленты. Главное, что бы минусовой остался. Заклеить скотчем надо и "+ 5в", и "- 5в" USB кабеля ( т.е. два крайних контакта) с стороны ПК, остаются два внутренних (информационных) контакта USB и "экран" кабеля, который уровняет потенциалы земель аппаратов (ПК и ЦАП). ( У меня ЦАП запускался и работал даже без "земельной" связки, только на "-D" и "+D", но стрёмно стало, побоялся, что сгорит USB вход из-за начальной разницы потенциалов между аппаратами при включении, припаял "землю" назад)) Нету в usb-кабелях -5v, смотри распайку. В данном кабеле и остались Data+, Data- и земля. Как распаян экран, не интересовался. Хотя, если назвать землю -5v... Но земля - это земля )) Та ладно, к словам цеплятся, смысл то поняли. Ну, написал чуток беззграмотно, с кем не бывает когда таропишься? А ликбез таков, есть в ЮСБ кабеле 5 вольт, "земля", Data+, Data- и экран т.е. пять точек соединения между ЦАП и ПК. Желательно отрезать (заклеить, оторвать и т.д.) 5 вольт и землю, а оставить Data+, Data- и экран! Экраном происходит уравнивание разности потенциалов между устройствами. Землю оставлять не кошерно, по ней вся "грязь" с компьютерного "чистого" питания попадает в "цифру" ЦАПа. А экран кабеля, своего рода тоже земля, только имеет, в правильно спроектированных ЦАПах, более длинный путь прохождения (через резисторы, дроселя и кондеры) и "грязь" по прохождению этого пути в большей степени отсеивается не попадая в цифровую часть ЦАПа, попадая на корпус и/или "Землю" розетки. Это если упрощенно, на "пальцах" пояснить.
  7. Проще заклеить его со стороны ПК полоской скотча или изоленты. Главное, что бы минусовой остался. Заклеить скотчем надо и "+ 5в", и "- 5в" USB кабеля ( т.е. два крайних контакта) с стороны ПК, остаются два внутренних (информационных) контакта USB и "экран" кабеля, который уровняет потенциалы земель аппаратов (ПК и ЦАП). ( У меня ЦАП запускался и работал даже без "земельной" связки, только на "-D" и "+D", но стрёмно стало, побоялся, что сгорит USB вход из-за начальной разницы потенциалов между аппаратами при включении, припаял "землю" назад))
  8. Чип любой на dip8 или... Это программатор нужен специальный? В Асусе используется чип dip8 Да. Фирмы, которые занимаются ремонтом компьютеров, как правило их имеют (программаторы).
  9. Вы не поверите, даже с комплектом DSD обновить до версии MKII не удасться... Начнем с того, что корпуса у них разного цвета, у первого стальной, а у второго - черный с картинкой чудо-зверя, у первого чип C-Media CM6631 у второго - C-Media CM6631A... А если серьезно, то берете новый чип (аналог чипа EEPROM из DSD комплекта) и прошиваете его дампом снятым опять же с чипа EEPROM из DSD комплекта и ставите в АСУС вместо старого. Всё... Тут где-то в теме и ссылку на дамп DSD выкладывали (сам качал)... В версии DSD upsampling имеет срез по высоким где-то ближе к 20 000 Гц, в отличие от стандарта ( где-то около 15 000 Гц).
  10. Да так и сделаю, но мне все равно хочется вернуть работоспособность регулятора громкости, так на всякий случай, мало ли пригодится для чего-нибудь. Удачи!
  11. С закорачивающей колодкой - проблема полностью исчезла, работает теперь идеально и звук стал слегка более детальный что-ли особенно на вч. Получается либо проблема в шлейфе, либо в центральном потенциометре что более вероятно. Похоже и вправду придётся менять его. "Убейте двух зайцев", поменяйте сначала шлейф! По-любому его менять надо, Вы сами убедились, когда исключили его из тракта. Нужно припаять экранированные (микрофонные) кабеля. Или, если Вы слушали на полную громкость, так и оставьте с колодкой, а кинте два микрофнных провода на уши... Решать Вам.
  12. @DelDark, Я видел на ибэе alps 50k вроде как лучше чем alpha? Да, АЛПСы лучше, но если брать 50К, то тогда уж с буквой А (А50К - логарифмическое изменение громкости, В - линейное). Отпишетесь, как поведёт себя Асус с колодкой, интересно...
  13. Согласен, большенство так и поступит и будет право... Но, поковыряться самому и добиться результата (т.е. не "убить" ) - уже удовольствие.
  14. В том то и дело что у меня всегда было на максимум, никогда я её не крутил, пока проблема не проявилась.Правда цап бэушный, может предыдущий хозяин много крутил, кто же его знает. Сами меняли? Чем выпаивали? На что меняли? Где купить потенциометр который подойдет вместо этого? Да я тоже про это думаю, может быть и какой-то конденсатор на RCA, потому сначала закорочу и проверю, если проблема полностью исчезнет, значит останется только шлейф или потенциометр. Менял сам, обычный паяльник на 25 ватт, жало вставляете поглубже, до упора чтоб гарячее было, все-таки тугоплавкий припой... (дорожки очень тонкие одну таки оборвал когда отпаивал, но проследил куда идет и "кинул" перемычку в виде изолированного проводка). Тут на форуме советовали использовать паяльник на 40 ватт, думаю им бы отпаивать было бы легче. Самое главное запастись терпением и плату не сильно изгибать... В месте где находится резистор гнёте плату и греете по очереди 6-ть контактов, затем убираете паяльник и даёте припою застынут, только после этого отпускаете плату. Повторяете процедуру, но греете уже другие 6-ть контактов + "землю" резистора... Короче, долго и нудно! Мне терпения в конце не хватило, вот дорожку и оборвал... Искать нужно ALPHA 9011 (это как бы подвид этих резисторов), а там уже выбираешь свой. Можно ставить B10K, B20K (у меня стоит), A20K, A50K (тут на форуме кто-то ставил и был доволен). Где купил? Стучите в личку, скину ссылки. Как проэксперементируете с колодкой отпишитесь о результате пожалуйста, интересно.
  15. Я опытным путем выявил сегодня. А что на счет того, что вставляя переходник в разъём наушников это исправляет проблему? Я посмотрел распиновку разъёма для наушники, он у нас на 4 пина. Так вот если первые 2 пина на входе закорачиваются (видимо это земляные пины) когда вставляешь джек, то проблема исчезает, словно земля объединяется и проблемы нет. Там что 2 раздельные земли внутри штекера? Говорит ли это о том, что проблема с землёй в центральном потенциометре или проблема с землёй идущей по шлейфу? Ясно одно, что это исправляет проблему значит дело в земле, а не в сигналах левый и правый. Честно говоря я в шоке от проблемы, я таких странностей не ждал. Ставлю на максимум, с холодного старта всё ОК. Но громкость сама уплывает через 10 - 30 минут работы цапа, я же писал про это. Она в любом положении регулятора уплывает, если регулятор менее чем на 10 часов - звук в правом канале, после 10 часов - в левом, а в правом канале очень тихий звук. т.е. регулятор громкости стал себя вести как регулятор баланса в усилителях. Буду так делать через пару дней, но без паяльника, отсоединю шлейф снизу и вставлю IDC штекер с закороченными контактами. Мне кажется проблема решится. Но дело в том что это не исправление работоспособности цапа, хочется ведь чтобы все функции были исправны. Кстати я всегда думал почему, asus не сделала шлейф опциональным, они ведь могли снизу цапа сделать прорезь в днище, и комплектовать цап 2 разными шлейфами, 1 исключает потенциометр, но оставляет наушники, а другой стандартный. Пользователь мог бы сам выбирать нужен ему центральная крутилка или нет. Это было бы круто, почему они не догадались так сделать, я не понимаю. Я все еще думаю что у Вас проблема в крутиле (почему граница у Вас на 10-ть часов, наверное потому, что Вы чаще всего слушали колонки и положение потенциометра у Вас было в промежутке от 9 до 12-ти часов, вот тут и самая большая выроботка поверхностного слоя резистора - это предположение). Вторая причина почему я так думаю, потому что сам менял крутилку, но на "ушах", до 11-ти часов левый канал орал, а правый постепенно увеличивал громкость, после 13-ти часов правый канал догонял левый и все было ок (потому я Вам и советовал ставить на максимум). Крутилки в Асусе отстой!!! Пока писал пришла еще одна мысль, закоротив на крест на колодке Вы заодно проверите и возможность наличия другой проблемы (вернее проблема у Вас одна, вероятности разные ), а вдруг не потенциометр? Меня все-таки смущает, что "косяк" появляется после нагрева аппарата. Не исключенно, что пересохли проходные конденсаторы на RCA или что-то в обвязке ОУ глючит после нагрева... Пока определитесь в какую сторону рыть, поставив колодку и исключив или одно, или второе, а потом будем думать дальше...
×
×
  • Создать...