Плеханов Андрей

"В данном случае большее значение имеет ёмкость, она влияет на амплитуду пульсаций и скорость нарастания напряжения на выходе БП http://r-lab.narod.ru/drossel01.htm . При анодном токе 50 мА и напряжении примерно 300 В «электронный дроссель» позволяет получить пульсации менее 2 мВ и скорость нарастания выходного напряжения до 30 сек." Дело в том, что электролиты при таких напряжениях шумят, поэтому в затворные цепи многие рекомендуют ставить бумагу в масле, что уничтожает главное преимущество "эл. дросселей" - малогабаритность. А реализацию с малогабаритным кенотроном не рассматривали? Например на EZ90 и подобных с током до 72 mA ? Тогда есть вероятность уместить все наверху Лаконика с более высокой коробочкой под БП. Хотя гуры говорят, что для хорошего звука нужен большой по размерам кенотрон. Я пока попробую заменить штатный диодный мост на диоды Телефункен, двух разных типов, которые скоро приедут. Ну а потом и до кенотрона эксперименты дойдут. Только отдельную коробку под питание не хочу делать в свете того, что у меня уже есть другой, референсный усилитель для наушников, который я собрал из плат и деталек Аббаса.

"В штатном варианте 260V. Похоже, что после переделки Вашего БП режим работы ламп изменился и не факт, что в лучшую сторону." Как такое может быть, если на входе полевика (сток) мы имеем 250V, минус падение на самом переходе (сток-исток) полевика 15-20 V ? Кстати на схеме я добавил R5, попробуйте поставить его. С ним помех было немного меньше. Брать надо миниатюрный или мощностью 0.125 W, паять прямо к выводам транзистора. Замена электролитов в затворе на керамику ничего особенного не дала. Впрочем для меня уже давно очевидна порочность всех этих "электронных фильтров". Не для музыки оне.

"после переделки какое напряжение на выходе БП получилось...?" На входе дросселя 250V На выходе дросселя 220V, ток суммарный 60 mA "и скорость его нарастания" Вероятно имеется в виду скорость установления напряжения? Очевидно, что с диодным мостом анодное появляется мгновенно. Есть варианты задержки подачи анодного: тумблер, плата задержки на реле. Если Вы подавали анодное напряжение из другого аппарата (кита), то фон говорит о том, что Вы неправильно соединили земли и токи гуляют как хотят. Кроме того, внимательно посмотрите на платку БП от Лаконика: там через резистивный делитель подается "подпирающее" напряжение на цепи накала. Лучший вариант, как мне кажется, при отсутствии пока достаточного опыта, тот, который я описал - прямо в родном корпусе Лаконика. Кенотрон - это следующий этап, более сложный.

и еще хочу добавить: Перепробовав многие новодельные конденсаторы (Дженсены, в том числе и медь в меди; Юпитеры, в том числе медь в меди, с воском и без; кучу пленочных самых дорогих моделей) призываю обратить внимание на действительно звучащие винтажные комплектующие. Поставьте хотя бы "пчёлки" Sprague 0.33 mF - это несравнимо лучше чем любые дорогущие новодельные конденсаторы . Кстати они стоят копейки на ибеях.

Схема аппарата сейчас у меня выглядит так: Межкаскадные конденсаторы Сименс 0,5 mF мне сварил Аббас. Он же снабдил самым малогабаритным дросселем Телефункен который нашел. Проводки использовал тоже винтажные. Десять лет назад я как инженер хохотал при рассказах о разнице звучания конденсаторов и проволочек. Теперь, взяв и попробовав методом простой замены и сравнения, уже не смеюсь.Только удивляюсь. БП не "разрисовывал", но там и так все понятно, если Вы посмотрите на платку. Выпаиваете полевик, на его "место" припаиваете проводки от дросселя. Я переживал что от такой замены будет фон, но фона нет. Емкость электролитических конденсаторов желательно увеличить в 2 раза. Вы пишите "К сожалению, кенотрон не позволяет". Кенотрон позволяет! Если использовать CLC, то после кенотрона нужна емкость не более 40 mF, далее дроссель, далее конденсатор любой емкости, которую хочется.

Вы сделали правильный выбор, поздравляю! NB- хороший аппарат! Но блок питания на электронном дросселе - плохое решение. Моя борьба с "электронным дросселем" ( с хэппи эндом в итоге) описана сдесь: http://abbasaudio.listbb.ru/viewtopic.php?f=14&t=660&st=0&sk=t&sd=a Выкидывайте этот дурацкий "электронный дроссель" к чертовой бабушке и наслаждайтесь музыкой! Первый межкаскадный конденсатор я тоже удалил. Стало значительно лучше!

@levap, я знаю по крайней мере одну современную реализацию звука на матплате ASUS Z87 ( Z87 - это чипсет с новым звуковым кодеком) где звук действительно хороший и с покупкой ЦАПа можно подождать. На прошлых чипсетах звук был, мягко говоря, чудовищен. Особенно у Интела. Ну а практический опыт вносит некую категоричность суждений, тут с Вами соглашусь.

Давно хочу приобщиться к электростатическим технологиям и такой усилитель ( однотактный для Стаксов) мне очень интересен. Где можно посмотреть на примерную схему и общий дизайн корпуса? Оригинальный Стакс усилитель меня совсем не устраивает по дизайну, да и все -таки это серийный аппарат. А хотелось бы нашего "родного" и чтобы на лампах! К тому же, наверняка, наш аппарат будет оставлять большие возможности для апгрейдов и "улучшений" под свой слух.

Далее, я осуществил прямое сравнение межкаскадных конденсаторов Jensen и Jupiter HT Cryo Beeswax-Paper 600V 0.1 uF. И должен сказать, что Юпитеры по итогу мне понравились больше. С одной особенностью - Юпитеры несколько "поднимают" средний частотный диапазон, что на слух для меня явилось плюсом, особенно на женском вокале. Оставил вариант с Юпитерами. UPD: Вернул в первый каскад Jensen, вместо Юпитера, чтобы скомпенсировать падение самых нижних частот. На этом пока и остановился.

Попытаюсь подробнее описать свои апгрейды этого аппарата в виде гайда. Возможно это сэкономит кому-то время. Призываю соблюдать электробезопасность, так как все действия связаны с риском! Торопиться ни в коем случае не нужно - семь раз подумайте и осмотрите что Вы делаете, еще раз подумайте, а потом только паяйте. Для пайки рекомендую использовать либо паяльную станцию (с плоским жалом, которое обычно закупается отдельно) либо наш, советский паяльник на 40- 60 Вт (у которого вручную напильником жалу придана нормальная форма - плоская, суженная на конце в виде клина). Для паяльников обязательна регулировка температуры. Советский паяльник подключается через ЛАТР (например Ресанта) или любой другой подходящий регулятор (например на КУ101Б - схема есть в интернатах, это надежное, годное устройство). Припой должен давать блестящую каплю припоя при остывании. Если это не так, то регулируйте температуру и повторяйте до победного. Я использовал припой WBT 0840 с серебром. Он дает очень хорошее качество пайки. Но можно использовать и обычный легкоплавкий ПОС. Хорошо также иметь смешное устройство оловоотсос. Без него выпаивание деталек быстро превращается в ад. Схема нашего аппарата такова: 1. Берем наш усилитель, вынимаем лампы, откручиваем нижнюю панель. Для того, чтобы не сорвать шлицы шестигранных винтов используем соответствующую отвертку (она продается в виде отвертки с набором сменных жал на любом рынке), накладываем на винт тонкий упаковочный полиэтилен (он защищает поверхность шлица). Спрашиваем у любого автолюбителя ключ в виде трубки на гайку (кажется 10 или 11 мм) - откручиваем гайки, подложив кусок полиэтилена на разъемах наушников. Платки аккуратно отвинчиваем и переворачиваем следя за тем, чтобы проводки не оторвались. 2. Видим следующее: 2. Нам нужно заменить переходные конденсаторы C2 и С3 (желтые пластиковые кубики WIMA 0.1 mF 280V) и катодные С6 (черные электролиты ELZET 1000 mF 25V) Я не уверен что отверстия под выводы имеют внутреннюю металлизацию, поэтому при пайке нужно стараться пропаять выводы с обеих сторон платы. С2 меняем на JENSEN Aluminum Foil Cap PAPER IN OIL 0.1uF 400v DC SILVER LEADS - покупал на ибеях в магазине visionguitar. На ножки обязательно нужно надеть изолирующие трубки. С6 меняем на ELNA Silmic II 1000mF 35V (я использовал на напряжение 35 а не 25 V, так как кажется что у таких утечка меньше. К счастью на плате под его выводы есть отверстие рядом, как раз под больший типоразмер. Под конденсатор подкладывем картонную шайбу, так как рядом расположены другие выводы. 3. Получаем следующую картину: 4. Собираем все обратно. Наслаждаемся звуком. В качестве результата апгрейда приведу пример на основе общеизвестного ансамбля Genesis раннего (без Коллинза на микрофоне) периода. До замены вокал Гэбриэла был каким-то астматически-задыхающимся (особенно на неремастированных записях). Он использует очень своеобразную манеру пения и я никогда не был его поклонником из-за этого. Но после апгрейда я с восторгом слушаю Supper's Ready как огромное, утонченное музыкальное действо и согласен с теми, кто говорит, что альбомы того периода фантастически хорошо сыграны и записаны.

Лампы, как уже говрили, нужно менять во вторую очередь. Проделав весь путь сначала - сейчас могу порекомендовать слудующий способ: 1. Покупка нормального ЦАПа. Вывод звука с компьютерной звуковухи или использование трешовых креативовских карт - полностью неспортивный вариант. Asus Xonar Essence One не является хорошим ЦАПом - брал его, слушал, немедленно сдал обратно. Потом купил Hegel и вопрос полностью закрылся. Выбор ЦАПов огромен. 2. Наибольший прирост качества звука достигается путем замены переходных и катодных конденсаторов. Я мог бы даже выложить картинки, как я сделал у себя, но не знаю как тут эти самые фотографии выложить. Может кто-то подскажет... 3. И вот только после имеет смысл поменять лампы. Хотя сейчас могу сказать, что и с советскими все замечательно играет. Например, как оказалось, продаются отличные лампы Радиолампа Tung-Sol 6V6GT (matched) и Радиолампа Tung-Sol 6SN7GTB - этот вариант рекомендую в первую очередь, поскольку лампы новые и, соответственно, с хорошей эмиссией. Хотя и имею полный комплект 6SN7 и 6V6 Brimar - но этот качественный прирост действительно заметен когда все предыдущие пункты качественно воплощены. И не забывайте, что покупка на ибеях любой NOS лампы с неизвестной эмиссией (или оставшимся ресурсом ее использования) - вобщем-то лотерея.

Коллеги, а что не так-то в связке Night Blues и LCD? Нарушен тональный баланс, компрессия или просто недостаточно громко играют?

Подача питания для плавного разогрева нитей накала а потом подача высокого напряжения является общей рекомендацией для электровакуумных приборов. Как пример из недалекого прошлого - именно так рекомендовалось включать мониторы и телевизоры с кинескопом. Реализовывалось это с помощью трехпозиционного тумблера, в том числе и мной. Позволяло сохранить ресурс кинескопа. Во многих усилителях на лампах поступают так же.

Да, плавный пуск анодного напряжения надо бы устроить, тут Вы правы.

AntonAlipov, так и планировал, спросить у самих создателей Читал о криообработке. Жалко лампы! andafan, спасибо! Учту.