Выделенная линия

[jammer 444]

@jammer, 800(!)м на "домик"...))

 

Это я еще сачканул )) могло быть и больше (если делать раздельные линии на свет и на розетки - у меня висят на одной) :)

 

Давно не заходил на эту ветку, а тут жизнь кипит вовсю .

@jammer,Как обладатель выделенки хотелось бы дополнить Ваш опыт несколькими штрихами по поводу выбора кабеля. Кабели разнятся не только по производителям, но и от партий. Это я к тому, что перед покупкой следует, сняв изоляцию, оценить поверхность. Должна блестеть и иметь убедительный медный цвет ( хотя бы ее оттенок ). Производители подворовывают, поэтому мало того, что меди не докладывают, так еще сечение не соответствует. Если покупаете 2,5 будет 2,2-2,3. Если 4,0 будет 3,7. Это общая практика и с этим приходится мириться. Шансов обмануть потребителей с многожилкой им сложнее чем с моножилой. Опытный мастер, помяв в руке многжилку без изоляции, поймет качество провода. Чем больше ниток в многожилке, тем больше шансов взять качественный провод. Количество ниток зависит от категории провода. Например ПВ4-10-5 это десятка пятой категории состоит из 87 ниток и без усилий закручивается вокруг пальца. Радиус изгиба настолько мал, что позволяет провести монтаж даже не опытному аудиофилу.

Выбор сечения дело конечно интимное, но менее 4-х квадратов и не рационально вовсе.

С уважением к обществу .

 

Да, есть такая проблема - заниженное сечение кабеля (проводов). Поэтому и не стоит ставить 20А автомат на кабель 3х2.5 мм2 даже если написано что можно).

 

Я могу только сказать по NYM - так как я его использовал и выбирал по отзывам. Наверное только Севкабель, остальное - как повезет. Можно конечно попробовать использовать ПВС (многожильный), но тут наверное надо читать форумы электриков. Если метраж небольшой (ну например метров 20), я бы наверное разорился на кабель типа Nexans или Helukabel, больше доверия к европейским производителем. Он конечно встанет от 100 рублей за метр, но это копейки если сравнивать с Tunami )).

 

Единственно что - при использовании многожильного кабеля нужно обязательно использовать наконечники (типа НШВИ), при плохом контакте улучшения линии питания могут не "выстрелить".

[Al-ich 292]

Единственно что - при использовании многожильного кабеля нужно обязательно использовать наконечники (типа НШВИ), при плохом контакте улучшения линии питания могут не "выстрелить".

Тогда и пропоять не будет лишним, все равно НШВИ облуженные.

ИМХО При использовании многожилки большого сечения лучше подобрать приличные медные наконечники (гильзы) и профессиональную обжималку. И то и другое найти не так просто, но осуществимо. Было желание применить покрытые благородным металлом, но не внушили доверие - то мягкий металл, то тонкий.

[jammer 444]

Единственно что - при использовании многожильного кабеля нужно обязательно использовать наконечники (типа НШВИ), при плохом контакте улучшения линии питания могут не "выстрелить".

Тогда и пропоять не будет лишним, все равно НШВИ облуженные.

ИМХО При использовании многожилки большого сечения лучше подобрать приличные медные наконечники (гильзы) и профессиональную обжималку. И то и другое найти не так просто, но осуществимо. Было желание применить покрытые благородным металлом, но не внушили доверие - то мягкий металл, то тонкий.

 

Не соглашусь (хотя паять умею). Пайка механически непрочна (при затягивании болтами под клемму) а также контакт может ухудшится при тепловой нагрузке, например если закоротить розетку.

[wels 5]

Избегать , чтобы силовые провода не были зажаты или прижаты в комнате прослушивания. В идеале их нельзя прижимать ни плинтусом ни запенивать при прокладке через стену ( можно использовать утеплительную вату). Использовать Кабель каналы с запасом по размеру.

Изменено 7 сентября, 2016 пользователем wels

[Al-ich 292]

Единственно что - при использовании многожильного кабеля нужно обязательно использовать наконечники (типа НШВИ), при плохом контакте улучшения линии питания могут не "выстрелить".

Тогда и пропоять не будет лишним, все равно НШВИ облуженные.

ИМХО При использовании многожилки большого сечения лучше подобрать приличные медные наконечники (гильзы) и профессиональную обжималку. И то и другое найти не так просто, но осуществимо. Было желание применить покрытые благородным металлом, но не внушили доверие - то мягкий металл, то тонкий.

 

Не соглашусь (хотя паять умею). Пайка механически непрочна (при затягивании болтами под клемму) а также контакт может ухудшится при тепловой нагрузке, например если закоротить розетку.

В общем случае Вы правы. Я имел ввиду пропаять уже обжатый НШВИ используя спирто-канифольный флюс. Пока не имел настоящей обжималки пропаивал еще и медные наконечники. Правильно это с точки зрения аудиофильства судить не берусь, но чувство завершенности появлялось .

[jammer 444]

Единственно что - при использовании многожильного кабеля нужно обязательно использовать наконечники (типа НШВИ), при плохом контакте улучшения линии питания могут не "выстрелить".

Тогда и пропоять не будет лишним, все равно НШВИ облуженные.

ИМХО При использовании многожилки большого сечения лучше подобрать приличные медные наконечники (гильзы) и профессиональную обжималку. И то и другое найти не так просто, но осуществимо. Было желание применить покрытые благородным металлом, но не внушили доверие - то мягкий металл, то тонкий.

 

Не соглашусь (хотя паять умею). Пайка механически непрочна (при затягивании болтами под клемму) а также контакт может ухудшится при тепловой нагрузке, например если закоротить розетку.

В общем случае Вы правы. Я имел ввиду пропаять уже обжатый НШВИ используя спирто-канифольный флюс. Пока не имел настоящей обжималки пропаивал еще и медные наконечники. Правильно это с точки зрения аудиофильства судить не берусь, но чувство завершенности появлялось .

 

Обжималка - из недорогих и приличных - КВТ ПК-10. По поводу пропайки - хуже не будет.

[Gutturrral 210]

Парни, приветствую! На съёмной квартире необходимо организовать выделенную линию. Арендодатель категорически против того, чтобы там что-то сверлили и штробили.

Имея минимум одобренных собственником действий, есть вариант кабель пустить от входной двери по плинтусу до конечной точки раздачи э.э.. А затем, по принципу обыкновенных бытовых накладных розеток, организовать т.н. розеточную группу, состоящую из двух розеток американского образца.

В качестве накладной розетки будет использоваться что-то похожее на это-

http://www.atl-newca....com/GT402.html.

Power box от ATL, конечно же, это будет чересчур, но это чисто для образца. На вторичке пока нет ничего подходящего и недорогого, из чего можно было бы вытряхнуть все потроха и сами розетки, а затем уже в пустое шасси загнать нужные розетки.

Возможно, в специализированных магазинах, завязанных на электрике, есть готовое решение, куда только и остаётся запихнуть розетки?????

Также один мой знакомый обещал мне произвести абсолютно любую конструкцию из металла. Немного помониторив информацию по материалам, из которых обычно производятся шасси для сетевых фильтров, пожалуй, самым очевидным и недорогим материалом будет алюминий. Но знакомый мастер начал мне рассказывать, что и алюминий бывает всякий разный.

Парни, хочу обратиться за помощью в решении этого вопроса. Может, Кто видел на вторичке что-то подходящее в пределах 3-4 т.р.??? Вот это

 

http://forum.doctorh...m&item_id=20446 могло бы подойти, но дороговато.

Возможно, уже есть готовые решения в специализорованных электромагазинах???

Если обращаться за помощью к мастеру, который изготовит такое шасси, какой алюминий необходимо использовать???

Сама же конечная точка будет находиться прямо на полу и крепиться к стене саморезами на уровне плинтуса, так, как это показано на фото. Единственное, часть плинтуса будет вырезано на ширину используемого шасси. При необходимости, вся выделенная линия целиком демонтируется, и устанавливается новый плинтус.

[Al-ich 292]

Да, корпус это вечная проблема. Металлический он будет или еще из чего....главное надежный контакт в розетке и грамотная разводка. Сомневаюсь в необходимости экранирования того что на уровне плинтуса. Фонит все кругом так, что эти пару розеток будут капелькой.

Приличной американской розетки дешевле 2 тыс. нет в природе, так что предложенное по нижней ссылке не кажется чем-то сверхъестественным. Другой вопрос что возможно дороговато и метровый кусок (неизвестно из чего) нафиг не нужен.

Изменено 23 октября, 2016 пользователем Al-ich

[account 20]

Планирую переместить из соседнего тамбура в свой эл.счетчик, который находится в общем щитке. До счетчика идет распределитель. Соответственно наращиваю провод от распределителя до счетчика так чтобы длины хватило до моего тамбура.

Вопрос: где подключить выделенку? от нового местоположения - от счетчика? но там же всего 4 разъема - 2 входа и выхода, и если я подключу к двум выходам одновременно с двумя проводами, которые идут на быт.приборы, то и выделенки, как я понимаю, никакой не получится. Или я думаю в неправильном направлении? Честно говоря далек от электрики. Подскажите, пожалуйста, куда правильно подключить кабель?

План действий:

 

 

Изменено 21 ноября, 2016 пользователем account

[pollar 8 807]

Планирую переместить из соседнего тамбура в свой эл.счетчик, который находится в общем щитке. До счетчика идет распределитель. Соответственно наращиваю провод от распределителя до счетчика так чтобы длины хватило до моего тамбура. Вопрос: где подключить выделенку? от нового местоположения - от счетчика? но там же всего 4 разъема - 2 входа и выхода, и если я подключу к двум выходам одновременно с двумя проводами, которые идут на быт.приборы, то и выделенки, как я понимаю, никакой не получится. Или я думаю в неправильном направлении? Честно говоря далек от электрики. Подскажите, пожалуйста, куда правильно подключить кабель?

Не всё понятно в Вашем вопросе, но попробую объяснить, как выделенка "работает", а на основе этого, Вы сможете самостоятельно принять решение об оптимальном для Вас варианте подключения.

Смотрите: все приборы, поключенные к электросети, не только потребляют электроэнергию, но и обратно в сеть гадят. НО! импульс помех, исходящих от источника при прохождении по проводам электросети, с увеличением расстояния(тупо в метрах) от этого источника ослабевает. Т.е. чем больше метров кабеля отделяет источник помех от другого потребителя, тем более чистое питание другой потребитель будет получать. В принципе всё .Исходя из этого выбираем наиболее удалённую точку от всех источников помех, а это по определению точка ввода электропроводки в квартиру(но обязательно после счётчика, иначе эта выделенка может в такую сумму вылиться :stopit: ) и подключаем туда нашу новую линию(выделенку). Получается, что чем длиннее сама выделенка, тем больший от неё эффект. Имея это ввиду, можно подстроиться под определённые нюансы ввода проводки в квартиру. Для примера: у меня выделенки в три комнаты ведут, но мне было неудобно подключать их все непосредственно к счётчику, и я их подключился к "первой", основной, на расстоянии 5 - 7метров от счётчика, учитывая, что длина одной из добавленных примерно метров 6 - 7, а другой вообще около 10-ти, а при этом до конца основной выделенки тоже не менее 10 метров, то компромисс выглядит вполне разумным: расстояния везде 16 -20 метров. Из-за выигрыша ещё 5 метров мне лень было "расшивать" зашитую деревом дверь )

Теперь о нюансах.

К счетчику(стандартному, бытовому) подходит одна линия из двух проводов(фаза и нейталь) и выходит тоже фаза и нейтраль, но вот после счётчика мы можем развести сколь угодно много линий, но они все параллельно будут подключены к одному единственному выводу из счётчика(как блок розеток на удлинителе, подключенный к одной стеновой розетке)

Кроме грязи от работающих в квартире электроприборов, выделенка ещё защищает от аномалий квартирной проводки. Это особенно актуально в старых домах, где проводка может состоять частично и из омеднёнки, частично из люминия и частично из меди, причем всё это на простых скрутках. В новостойках дела обстоят лучше, там отдельные линии на каждое помещение, отдельные на освещение и розетки, во всяком случае так декларируется, ну а как сделано (надо смотреть). Ну а в старых домах этой проблемы нет(смотреть ничего не надо) , там можно быть уверенным, что всё через ж*** сделано

Но нужно понимать и то, что выделенка не панацея! Выделенка прекрасно борется ТОЛЬКО с аномалиями квартирной проводки! Проблемы собственно электросети(такие как присутствие постоянки, перепады напряжения, грызенный синус и пр.) она решить не в силах. Тут нужны другие средства. Но выделенка - это всегда беспроигрышный вариант: в квартирах никогда всё благополучно не бывает(даже при самой идеальной собственно проводке), если работает хоть один электроприбор

Выделенку можно сделать и из простого кабеля достаточного сечения(вернее сечения с большим запасом): 4 - 6 кв. мм, но 6 квадратов заметно труднее прокладывать и устанавливать на них розетки, но тем не менее это вполне возможно сделать. Можно, если есть финансовые возможности, сделать и из "хорошей" меди, особенно, если выделенка не длинная. Но я предпочитаю(и в силу того, что выделенка у меня совсем не короткая) выделенку из простой меди, а "сэкономленную" сумму уже на собственно сетевики(правило последнего метра: именно он дает наиболее ощутимое влияние).

Вот, как то так...

 

ЗЫ. сам использую выделенку уж с четверть века, наверное...

 

ЗЗЫ для выделенки лучше использовать моножилу.

Изменено 21 ноября, 2016 пользователем pollar

[SharapoFF 4 602]

Как вам такое решение "темы питания"???

http://www.polit.ru/article/2016/11/21/sk_wattsbattery/

Устанавливаешь, запитываешь от такой батареи весь комплекс аппаратуры - и вуаля…

Что там с сетью происходит вообще не колышет!

Изменено 21 ноября, 2016 пользователем SharapoFF

[Asheraddo 3 662]

Планирую переместить из соседнего тамбура в свой эл.счетчик, который находится в общем щитке. До счетчика идет распределитель. Соответственно наращиваю провод от распределителя до счетчика так чтобы длины хватило до моего тамбура. Вопрос: где подключить выделенку? от нового местоположения - от счетчика? но там же всего 4 разъема - 2 входа и выхода, и если я подключу к двум выходам одновременно с двумя проводами, которые идут на быт.приборы, то и выделенки, как я понимаю, никакой не получится. Или я думаю в неправильном направлении? Честно говоря далек от электрики. Подскажите, пожалуйста, куда правильно подключить кабель?

Не всё понятно в Вашем вопросе, но попробую объяснить, как выделенка "работает", а на основе этого, Вы сможете самостоятельно принять решение об оптимальном для Вас варианте подключения.

Смотрите: все приборы, поключенные к электросети, не только потребляют электроэнергию, но и обратно в сеть гадят. НО! импульс помех, исходящих от источника при прохождении по проводам электросети, с увеличением расстояния(тупо в метрах) от этого источника ослабевает. Т.е. чем больше метров кабеля отделяет источник помех от другого потребителя, тем более чистое питание другой потребитель будет получать. В принципе всё .Исходя из этого выбираем наиболее удалённую точку от всех источников помех, а это по определению точка ввода электропроводки в квартиру(но обязательно после счётчика, иначе эта выделенка может в такую сумму вылиться :stopit: ) и подключаем туда нашу новую линию(выделенку). Получается, что чем длиннее сама выделенка, тем больший от неё эффект. Имея это ввиду, можно подстроиться под определённые нюансы ввода проводки в квартиру. Для примера: у меня выделенки в три комнаты ведут, но мне было неудобно подключать их все непосредственно к счётчику, и я их подключился к "первой", основной, на расстоянии 5 - 7метров от счётчика, учитывая, что длина одной из добавленных примерно метров 6 - 7, а другой вообще около 10-ти, а при этом до конца основной выделенки тоже не менее 10 метров, то компромисс выглядит вполне разумным: расстояния везде 16 -20 метров. Из-за выигрыша ещё 5 метров мне лень было "расшивать" зашитую деревом дверь )

Теперь о нюансах.

К счетчику(стандартному, бытовому) подходит одна линия из двух проводов(фаза и нейталь) и выходит тоже фаза и нейтраль, но вот после счётчика мы можем развести сколь угодно много линий, но они все параллельно будут подключены к одному единственному выводу из счётчика(как блок розеток на удлинителе, подключенный к одной стеновой розетке)

Кроме грязи от работающих в квартире электроприборов, выделенка ещё защищает от аномалий квартирной проводки. Это особенно актуально в старых домах, где проводка может состоять частично и из омеднёнки, частично из люминия и частично из меди, причем всё это на простых скрутках. В новостойках дела обстоят лучше, там отдельные линии на каждое помещение, отдельные на освещение и розетки, во всяком случае так декларируется, ну а как сделано (надо смотреть). Ну а в старых домах этой проблемы нет(смотреть ничего не надо) , там можно быть уверенным, что всё через ж*** сделано

Но нужно понимать и то, что выделенка не панацея! Выделенка прекрасно борется ТОЛЬКО с аномалиями квартирной проводки! Проблемы собственно электросети(такие как присутствие постоянки, перепады напряжения, грызенный синус и пр.) она решить не в силах. Тут нужны другие средства. Но выделенка - это всегда беспроигрышный вариант: в квартирах никогда всё благополучно не бывает(даже при самой идеальной собственно проводке), если работает хоть один электроприбор

Выделенку можно сделать и из простого кабеля достаточного сечения(вернее сечения с большим запасом): 4 - 6 кв. мм, но 6 квадратов заметно труднее прокладывать и устанавливать на них розетки, но тем не менее это вполне возможно сделать. Можно, если есть финансовые возможности, сделать и из "хорошей" меди, особенно, если выделенка не длинная. Но я предпочитаю(и в силу того, что выделенка у меня совсем не короткая) выделенку из простой меди, а "сэкономленную" сумму уже на собственно сетевики(правило последнего метра: именно он дает наиболее ощутимое влияние).

Вот, как то так...

 

ЗЫ. сам использую выделенку уж с четверть века, наверное...

 

ЗЗЫ для выделенки лучше использовать моножилу.

 

Этот пост надо в шапку темы прикреплять - очень просто и доступно , спасибо!

[account 20]

@pollar, бросать 2 жилы или 3? земля тут нужна?

автомат или плавкую вставку для защиты и отключения ставить?

Изменено 21 ноября, 2016 пользователем account

[pollar 8 807]

@pollar, бросать 2 жилы или 3? земля тут нужна?

автомат или плавкую вставку для защиты и отключения ставить?

Третья жила, это будет не заземление, а так называемое зануление, оно отличается от настоящего заземления тем, что это не отдельная шина, которая заземлена по всем правилам и никак не касается собственно сети, вернее сетевой нейтрали, а собственно это дублёр этой самой нейтрали, поскольку сетевая нейтраль, это по сути та же "земля", только "замусоренная" артефактами сети, т.к. выполняет роль сетевого нуля. Т.е. так как нейтраль заземлена, то в некоторых случаях её вполне можно использовать и как землю, пусть она и "грязная". Конечно, для заземления аппаратуры её лучше не использовать, но для работы большинства сетевых фильтров эта, третья жила необходима. Туда "сливается" отфильтрованная грязь. Конечно, по сути этот слив идет прямо на сетевую нейтраль, которая работает на питание самого аппарата, но опять же, за счёт ДЛИННОЙ и ОТДЕЛЬНОЙ линии, помехи потихоньку ослабевают сами по себе, пока бегут по проводу. Конечно, это компромисс, но вполне разумный, поскольку без этой третьей линии сетевые фильтры(большинство из них) вообще не пойми как работать будут. Есть и ещё один способ использовать этот третий зануляющий провод(в случае если фильтр не используется): поскольку его можно крепить вместе с "настоящей" нейтралью, то и использовать их можно вместе, т.е. получается ноль удвоенного сечения! По некоторым отзывам пользователей, использующих такой вариант выделенки, звучание аппаратуры выигрывает. Сам я никогда так не делал, поэтому собственным мнением по этому вопросу поделиться не могу. Но в любом случае, если не используется фильтр и нет желания дублировать нейтраль, то это зануление можно будет просто не использовать(просто не подключать).

Автомат конечно нужен, он может быть, или отдельным, в случае, когда выделенка цепляется прямо к выводам счётчика, т.е. до общего автомата (если такой используется), или же можно использовать и общий автомат, но отдельный предпочтительнее.

И пару слов о модном сейчас экранировании сетевиков: сам сетевой кабель, используемый в качестве выделенки, в экране не нуждается! Те, даже не наводки, а наводочки, которые есть у нас в квартирах, на сеть влияния не окажут, а всё, что можно было нахватать от более сильных источников, уже "нахватано"за пределами квартир и даже домов , и поступает к нам в полном комплекте . Вообще экран, это как правило более спертое, в некоторой степени лишенное "полетности" звучание, но это не всегда минус, в системах, которые звучат недостаточно телесно и через чур воздушно , эта особенность экрана может оказаться очень даже в тему. Ещё экран сетевиков может быть полезен в "куче-мале" разных кабелей, часто перепутанных между собой сзади аппаратов, экран спасает сигнальные кабели от наводок сетевиков. Но сейчас в большинстве случаев сигнал на межблочных кабелях 2В и больше, при этом подавляющее большинство межблоков имеют собственный экран, так что и в этом случае оправданность экранирования сетевика остается под вопросом. Единственное место, где наличие экрана на силовых кабелях оправдано - это после фильтрации: т.е. сразу после фильтра, поскольку теоретически после фильтра сеть чистая, то экран оправдан тем что не даст нахватать новой грязи... Но это так, к слову...

 

ЗЫ. отдельная, заземляющая шина может встречаться в новых домах, но это редкость. Даже в домах, где используются электрические плиты и трехпроводное подключение, в подавляющем большинстве случаев, третий провод - это защитное зануление.

Изменено 22 ноября, 2016 пользователем pollar

[trubanabane 316 1 Тракты]

С удовольствием прочитал,в следующий раз,когда пойду в Гостехнадзор подтверждать группу по электробезопасности,обязательно покажу инспектору,автозачет наверняка.

Искренне желаю дальнейших творческих успехов.

[Dmitry KLD 1 494]

По теме:

http://www.docload.ru/Basesdoc/6/6050/index.htm

[pollar 8 807]

По теме:

http://www.docload.r.../6050/index.htm

Вообще, человеку далёкому от этой темы, такие вещи лучше не читать.

К примеру по этой выдержке, где "в качестве заземлителей могут быть использованы находящиеся в соприкосновении с землёй"(с)

человек со спокойной душой возьмёт и подцепит заземление на какую-нибудь арматурину в стене, которая оказалась "в зоне доступа", а арматура не вся хорошо заземлена! Как пример: при установке у меня металлической двери(дом крупнопанельный), сварной, подцепив аппарат на одну из арматур и прекрасно приварив туда закладную для монтажа двери, на арматуре, которая находилась всего на метр от первой не смог "дугу зажечь" , пришлось аппарат цеплять и на эту арматурину. В общем не факт, что можно подцепиться к любой арматурине и получить нормальную "землю". Там есть сносочка о расчётных данных, но реальной пользы от этого...

С водопроводными трубами ещё похлеще дела обстоят. Там написано о трубах в земле, но они все в земле! Только они бывают действительно закопанными(к примеру на приусадебном участке), в этом случае на них действительно "земля" должна быть, а бывают проложенные в "коробах", что типично для водоцентралей. Т.е. труба в земле, но земля(грунт) только короб(как правило бетонный) присыпает, сама труба не засыпана. Вот такую трубу как заземление использовать не стоит, хотя в большинстве случаев "земля" на ней тоже будет. НО! заземляется не собственно труба, а двигатели насосов, качающих по ней воду, а дальше, через насос, поскольку насос и движок на одной платформе стоят, потом через фланцы патрубков нагнетания насосов, задвижки и т.д всё это хозяйство соединяется с основной трубой, а во фланцевых соединениях используются прокладки(резина, паронит) из диэлектрика... т.е. вся "забота" о наличии эл. контакта ложится только на болты, а поскольку эти соединения десятилетиями иногда не обновляются, то есть вероятность(хоть и не большая), что где-то и не будет нормального контакта. Но это ещё не всё: в самих домах трубы меньшего диаметра собираются на резьбовых соединениях, с использованием подмотки, т.е. и здесь идеального контакта может и не быть, особенно, если вода в трубах с перебоями бывает(особенно это актуально для труб центрального отопления). Но и это ещё не всё! В последние годы всё большую популярность приобретают трубы из пластика, ну, а если кто-то в своей квартире заменит кусок стального "стояка" на пластиковый, то все, кто выше, уже имеют не заземлённые трубы . В общем очень это "скользкая затея", заземление на трубы. Там будет гарантированное заземление лишь тогда, когда в трубах есть вода, поскольку вода - токопроводящая жидкость, а вот в периоды, когда воды нет... тут уж как повезёт. Кроме всего прочего, заземляя что-то на трубы, мы в той или иной степени подвергаем опасности окружающих. В общем не стоит этого делать!

Ну или хотя бы нужно понимать, с чем имеешь дело.

Изменено 22 ноября, 2016 пользователем pollar

[SharapoFF 4 602]

@pollar,

Вам бы все ваши советы оформить в виде отдельного обзора - цены бы ему не было для тех кто темой интересуется. Если кто то возьмется эту благородную работу сделать - респект ему за это сразу огромный.

[Al-ich 292]

Браво, Петр. Мастер подитожил многолетний опыт.

Есть и ещё один способ использовать этот третий зануляющий провод(в случае если фильтр не используется): поскольку его можно крепить вместе с "настоящей" нейтралью, то и использовать их можно вместе, т.е. получается ноль удвоенного сечения! По некоторым отзывам пользователей, использующих такой вариант выделенки, звучание аппаратуры выигрывает.

Увеличилось сечение проводника, которое в конкретном случае привело к положительному эффекту.

Площади сечения много не бывает, другое дело - межпроводная емкость, которая возрастает с ее увеличением. В частных случаях может негативно сказаться в виде выделения НЧ составляющей у "кривых" трактов. Рецептов здесь нет, каждый случай будет уникальным.

Сам я после долгих поисков остановился на 10 квадратах.

Изменено 22 ноября, 2016 пользователем Al-ich

[trubanabane 316 1 Тракты]

Одумайтесь, господа. Апофеоз, все танцуют. Эта тема побила все рекорды по уровню технической безграмотности. Терзают смутные сомнения ...Ну да не важно.

Как можно при таком уровне электротехнической грамотности нести в массы нелепые идеи с использованием самими собой придуманных терминов.

Это уже не игра в бирюльки с антикварными моножилами и подставками под кабеля,с электричеством все по взрослому и вместо вуалевой дымки над перкуссиями можно увидеть свет в конце туннеля.

Один только совет и я больше Вас не потревожу.

Если уж безопасность Вам действительно превыше всего, установите себе УЗО, стоит не дорого и реально спасло уже много жизней, скорее всего спасет и Вашу. Еще один плюс УЗО в том что идея соединить рабочий ноль с защитным нолем не сможет быть реализована.

Мое почтение.

 

 

[Dmitry KLD 1 494]

trubanabe

УЗО является дополнительным средством защиты.

[trubanabane 316 1 Тракты]

Оно является тем средством защиты которое не даст Вам подавиться мацой когда Вы попадете под напряжение,дополнительными средствами защиты в электроустановках до 1000 вольт являются например диэлектрические перчатки,впрочем выбор за Вами.

[Dmitry KLD 1 494]

При работе в электроустановках.

[trubanabane 316 1 Тракты]

Экий Вы батенька нудный,пойду Вашим путем.

п. 1.1.3 Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

 

Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

 

Практически любой бытовой прибор попадает под это определение.

Речь шла совсем о другом,но амбулаторно тут видимо уже не помочь.

Разрешите откланяться.

[Al-ich 292]

......амбулаторно тут видимо уже не помочь.

Прежде чем хамить потрудитесь сами разобраться в вопросе. Не Вы один сдаете экзамены в Энергонадзоре. Знания поверхностны, Вам неуд.

 

- В качестве дополнительной защиты при прямом и косвенном прикосновении применяется УЗО с номинальным дифф. током не более 30 мА.

Изменено 23 ноября, 2016 пользователем Al-ich